Изменить размер изображений онлайн | ResizePixel

Описание объектива токина 11-16/2,8

Модель Tokina 11-16mm f/2.8 DX II является продолжением достаточно успешной первой версии. Основное отличие рассматриваемой линзы для камер Никон от первой версии: наличие встроенного мотора фокусировки, что позволяет использовать её со всеми цифровыми зеркалками Nikon. Производитель также заявляет об улучшенном многослойном просветлении.

Диапазон фокусных расстояний более узкий, чем обычно, но, в принципе, верхнее значение (16 мм) хорошо согласуется с другим популярным диапазоном от 18 мм (18-55 мм, 18-50 мм, 18-200 мм и т.п.)

Максимально открытая диафрагма составляет f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний, что является преимуществом данного объектива в сравнении с конкурентами.

Встроенная вспышка при съемке с ним будет малополезна: слишком широкий угол.

Оптическое качество изображения, теоретически, должно быть лучше, чем у первой версии, но по тестам DXOMARK оно даже немного хуже, тем не менее, все равно остается на высоте.

На открытой диафрагме f/2.8 разрешающая способность в центре высокая, слегка ухудшается к краям (это нормально), при диафрагмировании разрешение краев увеличивается, на f/8 становится отличным. При диафрагме более f/11 начинается ухудшение разрешения вследствие дифракции. Фокусное расстояние 16 мм по разрешению является самым слабым.

На 11 мм и f/2.8 виньетирование составляет около 2,5 стопов, уменьшается до 1,4 стопа по мере увеличении фокусного расстояния до 16 мм. Диафрагмирование улучшает ситуацию с виньетированием до 0,6-0,9 стопа на f/8. Это не очень плохо, но на некоторых кадрах (например, с небом) можно увидеть небольшое затемнение углов.

От таких широкоугольников следует ожидать того, что яркие источники света (например, солнце) будут часто попадать в кадр. Естественно, в этом случае возникают блики. Токина 116/2,8 в этом смысле не является каким-то выдающимся объективом: блики присутствуют. Следует всегда использовать бленду и стараться избегать попадания ярких источников в кадр.

Имеются вполне заметные хроматические аберрации (не огромные), которые не являются большой проблемой, так как при обработке в RAW легко убираются в Lightroom (или в Adobe Camera Raw) автоматически.

Объектив имеется 9-лепестковую скругленную диафрагму, но о каком-то красивом размытии фона на таких фокусных расстояниях говорить не приходится (не для того этот ширик предназначен).

Фокусировка достаточно быстрая.

У Tokina 116 PRO отсутствует режим ручной доводки фокуса (когда после работы автофокуса можно кольцом фокусировки поправить резкость). В режиме AF (Auto Focus) кольцо фокусировки свободно вращается и не оказывает никакого воздействия.

Для переключения между автоматической и ручной фокусировкой используется фирменный метод компании «Токина», который называется «One-touch Focus Clutch Mechanism» — механизм переключения фокусировки в одно касание.

Кольцо ручной фокусировки прорезинено, имеет плавный ход.

Конструктивно объектив выглядит сделанным добротно. Он не позиционируется производителем как защищенный от атмосферных воздействий.

Размер светофильтров достаточно распространен: 77 мм, это позволяет использовать один комплект фильтров для нескольких объективов.

Бленда байонетного типа BH-77B (в первой версии использовалась BH-77A) имеет внутреннюю ребристую поверхность и идет в комплекте.

Обзор КРОПнутой топовой зеркалки Nikon D300s, предшественницы современной Nikon D500. Во второй части мы сравниваем продвинутые КРОПы Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200 и Nikon D7500. В статье, где мы рассуждаем о том, пришла ли пора менять свой старый фотоаппарат на новую модель, можно посмотреть примеры съемки пейзажей на Tamron 10-24mm f/3.5-4.5.
Схемы, поясняющие что такое ГРИП и гиперфокальное пространство, представлены в обзоре беззеркалки Sony A6000. Там же показано, на чем фокусироваться для разных сюжетов. Примеры фото на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II со старенькой кропнутой зеркалкой Nikon D90 можно увидеть в статье о том, как угадать, когда будет красивый рассвет или закат.

16к20 мой первый токарный

Итак, история началась в 2021 по весне. Ударило мне в голову одно желтое вещество, захотелось себе токарный. Пообщавшись с токарем (периодически точу у него те или иные железки не первый год), рекомендация была 1к62. Начал поиски. В продаже был один, позвал токаря посмотреть (к сожалению он их не ремонтировал-только работал всю жизнь)-ничего внятного он мне не ответил, ибо станок стоял на улице под брезентом-“проточить бы грит”, понял что надо товарищ, который их ремонтирует. Параллельно нашел еще станки на одном местном предприятии к списанию. Взял этого товарища и поехали смотреть. К выбору было 4 шт. 16к20. По состоянии не могу сказать что было-но все как на подбор без резцедержек, где-то помню шкаф разграблен. Вобщем выбор пал на тот что приобретен. Потом месяц наверное ушел на документы (продажа от москвы, пока внутренние согласования и прочее). Как забирал отдельная эпопея, до сих пор подтряхивает от неорганизованности. Крупный завод, никто ни за что не отвечает. Ну да ладно пережил, забрал. Далее 9 мес подключение 380в. По осени подключил-покрутил шпиндель. Зима-отопление в мастерскую по мелочи. Сейчас активно (ну как активно, двое детей, дома стройка-короче как время выпадет, которого мало) пытаюсь реанимировать. Из болезней вылезло следующее:

1) фрикцион раскручивает при обратном вращении, но ручка не держит-отпустил -отключился. Нет нормальной фиксации. Товарища приглашал который мне смотрел-сказал фрикцион неправильно собран, переберет за 7тыс руб с учетом материалов

2)При переключении скорости-вал который от ручки и вал который где сектор (фотка приложена) имеет люфт. Т.е. сектор шевелишь-там две фотки приложил-видно насколько ходит, а вал который от ручки стоит на месте. Как достать это вал пока не знаю. Изначально там еще втулка ходит по сектору-нашел ее когда ПБ мыл-поставил. Без нее вообще беда была))

3) Беда с фартуком-изначально заклинен был-оказалось шпонка вылезла из рейки. Сейчас крутишь штурвал-через оборот слышно-грюк, крутишь-грюк и винт ходит то чуть вверх то низ. Фартук товарищ-специалист мне сказал перебирать-13тыс работа с заменой подшипников сопутствующих материалов. Короче сам буду-по цене не потяну. Мне торопиться некуда.

4) и самое плохое, чего не ждал. Я, конечно, понимаю что ценник станка-цена металлолома, но всеж. когда каретка возле патрона-то ничего, а как отодвинешь на середину-то пошевелив ее по часовой стрелке и обратно-ходит ходуном, причем прилично. Как понимаю не висит она на призмах.

5)нет резцедержки, но уже заказал-в пути посылка, спасибо товарищу

А так принимайте в ряды))

post-183959-047480400_1522077193_thumb.jpg

post-183959-035454900_1522077204_thumb.jpg

post-183959-009313000_1522077217_thumb.jpg

post-183959-014753000_1522077232_thumb.jpg

post-183959-070067100_1522077242_thumb.jpg

post-183959-042009300_1522077251_thumb.jpg

post-183959-094024300_1522077259_thumb.jpg

post-183959-076941000_1522077269_thumb.jpg

post-183959-057487200_1522077277_thumb.jpg

post-183959-082217400_1522077285_thumb.jpg

post-183959-021480400_1522077292_thumb.jpg

post-183959-045845400_1522077300_thumb.jpg

post-183959-002522600_1522077316_thumb.jpeg

§

10 часов назад, Митя_Брянск сказал:

Сереж, спасибо. Где штифты у нас продают?

В бежице :classic_biggrin:, напротив бежицкого рынка есть общежитие второй этаж магазин крепежа, очень интересное место есть много чего – чего нет в магазинах типа “саморезик”

есть крепеж из нержавейки, латуни,  каленный, болты и винты под внутренний шестигранник, шпонки, штифты …….. штифты если нет в наличии то везут под заказ

10 часов назад, Митя_Брянск сказал:

А может мы с тобой поперечку пошлифуем, чтобы руками мне не скоблить?

можем попробовать. только пока в ластохвост залезть не смогу, но я над этим работаю 

10 часов назад, Митя_Брянск сказал:

я бы тебя еще и токаркой напряг бы

без вопросов – всегда рад помочь.

10 часов назад, Митя_Брянск сказал:

Если бы не пилить на другой конец города

пять дней в неделю бываю в районе площади Ленина      

Изменено 26 марта, 2021 пользователем N-S-Iv

§

Процесс восстановления станка идет. Спасибо опять товарищу N-S-Iv за любезно изготовленный клин в поперечку. Опять выручил меня, упростив мою работу. На днях пустил первую стружку. Были нюансы, но вроде все заработало. Осталось проверить конусность передней бабки. Сейчас пока думаю над тем, что лучше сделать с задней бабкой. Как видно из прошлых постов, я менял корпус бабки с пинолью- так что пиноль живая. Идеально по отшабренной станине, конечно,  расточить. Но для меня это уже слишком . Может когда позже озадачусь, не сейчас. Вопрос надо как-то решить с поднятием бабки. Станину я содрал на 1,5 мм, плюс подшабривал плотик. Точную высоту не знаю, да и вымерять пока нечем, но сравнив центра на глаз, 1,5-2 мм надо поднять. Чем поднять? Фольга тут уже не катит). Латунные наделки? 

Изменено 9 декабря, 2021 пользователем Митя_Брянск

2. Пример фокус-стекинга при съемке пейзажа на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

Снято в начале августа через несколько минут после заката все там же: в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила. Это один из моих первых кадров с использованием техники фокус-стекинга — сейчас мне кажется, что, в принципе, можно было обойтись и без нее, тем не менее, кадр можно использовать в качестве примера.

В данном случае были следующие соображения.

Ромашки небольшого размера, поэтому камера на штативе расположена на расстоянии около 40 сантиметров от цветов (фактически, на минимальной дистанции фокусировки). На f/8 и фокусном расстоянии 11 мм гиперфокальное расстояние равно 1,9 м (при фокусировке на 1,9 м будет резко все от 0,96 м до бесконечности), на f/16 гиперфокальное расстояние равно 0,96 м (резкость от 0,48 м).

Т.е. можно было отодвинуться на 10-20 см, зажать диафрагму до f/16 и попробовать снять на гиперфокальном расстоянии. Конечно, в этом случае была вероятность, что либо ромашки, либо задний план будут слегка размытыми, разрешение картинки несколько упадет, мусор на матрице будет более заметен.

Окончательное решение (делать ли фокус-стекинг или ограничиться диафрагмированием объектива) зависит от степени вашего перфекционизма. Я не люблю, когда какой-то главный объект на переднем плане выглядит нерезко, поэтому, в данном случае, сразу запланировал снять на f/8 два кадра: один – с фокусировкой на цветы, второй – с фокусировкой на дерево (должен заметить, что правильнее было бы сфокусироваться на точку в 4-5 метрах от камеры).

Таким образом было снято 2 кадра: с фокусировкой на передний и на дальний план.

Есть некоторая проблема в том, что у многих объективов наблюдается так называемый «focus breathing», то есть изменение угла зрения объектива в зависимости от точки фокусировки. Это выражается в том, что два кадра, снятые со штатива на одном фокусном расстоянии, но сфокусированные по-разному (один — на передний план, а второй — на бесконечность), будут иметь разные углы зрения объектива (разные масштабы объектов и разные границы кадров).

Вот краткое описание выполненной обработки.

    • Провожу обычную обработку в «Lightroom» (баланс белого, черная и белая точки, экспозиция и т.п.). В данном случае граница неба и земли довольно простая, и нет необходимости разделять что-то масками в «Photoshop», можно обойтись градиентами в «Lightroom». Накладываю несколько линейных и радиальных градиентов на небо (затемняющих) и один на землю (осветляющий) и еще один радиальный градиент для того, чтобы чуть-чуть осветлить цветы на переднем плане. Обработка одинаковая для обоих файлов, поэтому можно просто обработать один RAW-файл и скопировать настройки в другой.
    • Открываю RAW в «Photoshop» как слои (в «Lightroom» выделяю оба файла и выполняю в меню «Photo / Edit In / Open as Layers in Photoshop».
    • Если в «Photoshop» попереключать видимость слоев, то будет видно, что из-за «Focus Breathing» кадры не совпадают. Выделяю оба слоя и выполняю команду меню «Edit / Auto-Blend Layers», в диалоговом окне выбираю «Stack Images» (1). Если есть сдвиг изображений (съемка выполнялась без штатива или произошел какой-то сдвиг между кадрами, то перед стэкингом выполнить «Edit / Auto-Align Layers»). В результате получаю 2 слоя с масками для каждой картинки и общий слитый слой. Из каждого кадра автоматически берутся наиболее резкие части изображений. В масштабе 100% проверяю качество сшивки изображений, все нормально, корректировка не требуется.
    • Сливаю картинку в один слой (Flatten Image), если необходимо провожу обрезку краев (если есть какие-то заметные линии в результате сшивки)
    • Анализирую кадр и решаю: что не нравится и что требует корректировки и улучшения.
    • Инструментом «Clone Stamp» на отдельном слое убираю пару не понравившихся травинок на переднем плане (3).
    • Делаю группу слоев с яркостной маской по средним тонам (4) и внутри нее делаю несколько корректирующих слоев со своими масками:
      корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст земли (5);
      корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст неба и чуть притемняю его (6);
      делаю корректирующий слой «Curves» (или «Levels»), в котором поднимаю яркость и контраст, по его черной маске мягкой белой кистью рисую изгибающуюся линию (7) вдоль края скошенной травы (от правого нижнего угла), подчеркивая границу скошенной  и нескошенной травы, для того, чтобы вести взгляд от переднего плана (цветов) к дальнему плану (дереву и облакам);
    • Мне показалось, что синее небо за облаками слишком затемнено, поэтому немного осветлил эти кусочки все тем же методом:
      нахожу яркостную маску, которая выделяет нужные участки, ставлю ее на группу слоев (8); внутри группы делаю слой кривых (9), в котором делаю необходимое действие, на этот слой ставлю черную маску и по ней рисую белой кистью с нужной прозрачностью и мягкими краями.
    • В заключение немного повышаю резкость ромашек на переднем плане, для этого:
      — сливаю все видимые слои в новый слой;
      — в меню выбираю «Filter / Other / High Pass», в диалоговом окне указываю радиус размытия в зависимости от размера изображения (обычно 2-3 пикселя);
      — у получившегося слоя (10) ставлю режим наложения Overlay. Видно, что резкость повысилась по всему изображению, как правило, это не нужно, достаточно повысить резкость только на определенных объектах; поэтому делаю и черную маску на слое, и белой кистью рисую по маске там, где надо проявить резкость; если необходимо, то уменьшаю прозрачность слоя.

В заключение приведу краткий обзор семейства объективов Токина.

Интервальное голодание 16/8

Здесь мое Личное откровение, то что тяжело носить в себе.

Через 4 месяца исполнится 45 лет, но я устала от жизни.

Я люблю свою семью, есть чем заняться, люблю свой дом и эту жизнь.

Но, я очень устала.

Такое впечатление, я подошла к глубокой пропасти и знаю – на другой стороне есть иная жизнь.
Мне либо падать в это ущелье и разбиться, либо найти способ попасть на другую сторону.
Потому что жизнь такая как сейчас в физическом теле с ростом 169 и весом 110 кг не удобная, не комфортная.

Мне не приятно смотреть в зеркало. Я перестала ухаживать за собой – на все забила.
Сейчас мой Российский размер 60.
Мне не приятно идти в магазин, ходить по красивому ТЦ и искать надпись XXXL там все такое стремное.
Тяжело нагибаться, быстро устаю и потихонечку ушла от жизни – заперлась в своем доме и выхожу только за продуктами. Даже общаться с людьми стало не интересно.

Понимаю, проблема намного глубже, вес от чего-то меня защищает, пыталась ковыряться в себе и тысячи раз начинала процесс похудения.
И тысячи раз – в итоге заканчивались очередным плюсом на весах.
Даже не хочу писать громких слов, что эта последняя попытка, потому что не верю себе.

Не все жиром заплыло, еще осталось, что-то человеческое – это желание мечтать.
Моя мечта немного сумасбродная, чуть-чуть сумасшедшая.
Как только я сброшу 30 кг (110-30=80) – перееду жить в Турцию на Средиземное море.

Я бы и сейчас уехала, но реально нет сил и желания в таком виде.
Физически я сейчас не осилю перемены, тело вялое, слабое, сонное, настроение поганое.
Надоело это чувство вины. И если лететь в пропасть, то хоть красиво!

11:00 Завтрак; овсянка на воде с тертым яблоком

12:30 перекус Арбуз

14:00 Обед: Щи на курином бульоне (курица морковь капуста укроп)

19:00 Ужин: Ложка риса сардель индейка салат лаваш фитакса

Сладости

1 день

Сегодня первый день на Интервальном Голодании 16/8

Это когда 16 часов надо закрыть рот на замок, а 8 можно кушать.

Я очень обрадовалась, думала вот так метод, 8 часов обжираловки и люди по 30 кг за 4-5 месяцев скидывают.

Вчера не могла уснуть до 3 ночи изучая, что же можно и чего нельзя.

Мой восторг под угас, когда те кто сбросил вес говорят – мучное, сладкое они исключали, есть не все 8 часов пододряд, а 2-4 приема пищи. Читала и смотрела результаты людей, восхищалась и проголодалась.

В час ночи натрескалась. У меня жор приходит с 22 до 01.

Утро мое началось с восхитительного момента, что иду верным путем.

Но, так страшно, что не получится, решила завести Дневник и вынимать из себя всю тяжесть.

Проснулась в 9 утра. 15 минут была в полном ступоре :

– Что делать дальше?

Опять пошла в интернет читать и смотреть дневники, видео.

Внутри восторг, но что-то и когда-то есть надо.

От страха, что еще ничего не поняла в самом питании в эти 8 часов – просто сварила овсянку на воде и туда яблоко зеленое потерла. Это конечно не молочная со сливочном маслом, но думаю, завтра разберусь. И перекусила арбузом.

Прошло 3 часа, надо опять есть. Решила не заморачиваться.

Я вообще не из тех, кто будет колдовать на кухне.

Мне важно – просто и быстро. Сварила курицу, добавила в бульон капусту, морковь и укроп.

Ем, вроде ничего, но с хлебом было бы лучше.

Отрезала ломоть теплого, хрустящего хлеба и поняла, что могу пол буханки съесть.

Вспомнила, как люди говорили исключить мучное и сладкое. Отказалась.

В 19 часов у меня был последний прием еды. Мне кажется сегодня я слишком много думала об этом.

Настал мой час Х, посмотрим на утро смогла ли достойно пройти 16 часов предстоящего голодания.

§

Здесь мое Личное откровение, то что тяжело носить в себе.

Через 4 месяца исполнится 45 лет, но я устала от жизни.

Я люблю свою семью, есть чем заняться, люблю свой дом и эту жизнь.

Но, я очень устала.

Такое впечатление, я подошла к глубокой пропасти и знаю – на другой стороне есть иная жизнь.
Мне либо падать в это ущелье и разбиться, либо найти способ попасть на другую сторону.
Потому что жизнь такая как сейчас в физическом теле с ростом 169 и весом 110 кг не удобная, не комфортная.

Мне не приятно смотреть в зеркало. Я перестала ухаживать за собой – на все забила.
Сейчас мой Российский размер 60.
Мне не приятно идти в магазин, ходить по красивому ТЦ и искать надпись XXXL там все такое стремное.
Тяжело нагибаться, быстро устаю и потихонечку ушла от жизни – заперлась в своем доме и выхожу только за продуктами. Даже общаться с людьми стало не интересно.

Понимаю, проблема намного глубже, вес от чего-то меня защищает, пыталась ковыряться в себе и тысячи раз начинала процесс похудения.
И тысячи раз – в итоге заканчивались очередным плюсом на весах.
Даже не хочу писать громких слов, что эта последняя попытка, потому что не верю себе.

Не все жиром заплыло, еще осталось, что-то человеческое – это желание мечтать.
Моя мечта немного сумасбродная, чуть-чуть сумасшедшая.
Как только я сброшу 30 кг (110-30=80) – перееду жить в Турцию на Средиземное море.

Я бы и сейчас уехала, но реально нет сил и желания в таком виде.
Физически я сейчас не осилю перемены, тело вялое, слабое, сонное, настроение поганое.
Надоело это чувство вины. И если лететь в пропасть, то хоть красиво!

11:00 Завтрак; овсянка на воде с тертым яблоком

12:30 перекус Арбуз

14:00 Обед: Щи на курином бульоне (курица морковь капуста укроп)

19:00 Ужин: Ложка риса сардель индейка салат лаваш фитакса

Сладости

1 день

Сегодня первый день на Интервальном Голодании 16/8

Это когда 16 часов надо закрыть рот на замок, а 8 можно кушать.

Я очень обрадовалась, думала вот так метод, 8 часов обжираловки и люди по 30 кг за 4-5 месяцев скидывают.

Вчера не могла уснуть до 3 ночи изучая, что же можно и чего нельзя.

Мой восторг под угас, когда те кто сбросил вес говорят – мучное, сладкое они исключали, есть не все 8 часов пододряд, а 2-4 приема пищи. Читала и смотрела результаты людей, восхищалась и проголодалась.

В час ночи натрескалась. У меня жор приходит с 22 до 01.

Утро мое началось с восхитительного момента, что иду верным путем.

Но, так страшно, что не получится, решила завести Дневник и вынимать из себя всю тяжесть.

Проснулась в 9 утра. 15 минут была в полном ступоре :

– Что делать дальше?

Опять пошла в интернет читать и смотреть дневники, видео.

Внутри восторг, но что-то и когда-то есть надо.

От страха, что еще ничего не поняла в самом питании в эти 8 часов – просто сварила овсянку на воде и туда яблоко зеленое потерла. Это конечно не молочная со сливочном маслом, но думаю, завтра разберусь. И перекусила арбузом.

Прошло 3 часа, надо опять есть. Решила не заморачиваться.

Я вообще не из тех, кто будет колдовать на кухне.

Мне важно – просто и быстро. Сварила курицу, добавила в бульон капусту, морковь и укроп.

Ем, вроде ничего, но с хлебом было бы лучше.

Отрезала ломоть теплого, хрустящего хлеба и поняла, что могу пол буханки съесть.

Вспомнила, как люди говорили исключить мучное и сладкое. Отказалась.

В 19 часов у меня был последний прием еды. Мне кажется сегодня я слишком много думала об этом.

Настал мой час Х, посмотрим на утро смогла ли достойно пройти 16 часов предстоящего голодания.

Меню и продукты при интервальном голодании

Меню на интервальном голодании по системе 16/8 должно быть составлено таким образом, чтобы обеспечивать организм питательными веществами. Рекомендуется включить:

Белки

Жиры

Углеводы

  • творожный сыр, творог;
  • мясо птицы: курица, гусь, утка;
  • орехи;
  • грибы;
  • бобовые культуры: чечевица, фасоль, соя;
  • икра осетра;
  • куриный белок;
  • тунец;
  • какао-порошок (содержит 24,3 г белка на 100 грамм продукта. Для сравнения в тунце – 24,4 г на 100 грамм);
  • семена горчицы (25,8 г на 100 грамм продукта).
  • молочные продукты: сметана, творог, кефир, сливки;
  • сливочное масло;
  • сыр;
  • свинина;
  • темный шоколад;
  • жирные сорта рыбы: сельдь, семга, сайра;
  • баранина.
  • диетическое печенье, хлебцы, мармелад, зефир;
  • мед;
  • финики, инжир, чернослив, курага и прочие сухофрукты;
  • фрукты, ягоды: бананы, абрикосы, яблоки, клубника, крыжовник;
  • макаронные изделия;
  • крупы;
  • овощи.

Меню можно составлять самостоятельно, учитывая собственные предпочтения, или придерживаться готового рациона. Рецепты и описания блюд можно найти в интернете, на тематических форумах. Получите в WhatsApp рецепты 63-х низкокалорийных супов.

Меню на неделю может выглядеть следующим образом:

Завтрак

Обед

Ужин

Понедельник

Творог зернистый (до 15% жирности) с добавлением фруктов, ягод, меда. Бутерброд из цельнозернового хлеба с арахисовой пастой.

Суп из овощей с курицей, салат из моркови, зеленой стручковой фасоли, стакан томатного сока. Получите в WhatsApp рецепты 63-х низкокалорийных супов.

Омлет из яичных белков, стакан нежирного кефира.

Вторник

Отварной пропаренный рис, кофе с молоком или сливками, хлебец с кусочком пастилы.

Жульен с курицей, грибами, овощной салат (компоненты выбираются по вкусу).

Стейк из форели, творог с базиликом, травами.

Среда

Овсяная каша, сваренная на молоке с добавлением сливочного масла и ягод.

Томатный суп-пюре, овощной салат, стакан яблочного сока.

Куриная грудка на пару, 2-3 отварных яйца.

Четверг

Сырники с медом, ягодами, кофе или чай с молоком, зефир.

Отварная куриная грудка с гарниром из гречневой каши, овощная нарезка, ягодный морс.

Кусок тунца с запеченными помидорами, перцами.

Пятница

Творожная запеканка со сметаной, чай с медом, черный шоколад.

Котлеты из курицы, приготовленные на пару, запеченные овощи, свежевыжатый сок.

Отварная куриная грудка с салатом из огурцов, зелени.

Суббота

Паста с тушеными овощами, жирной красной рыбой.

Салат «Окрошка» на кефире, стакан апельсинового сока.

Омлет из яичных белков, салат из морепродуктов, любой зелени.

Воскресенье

Салат из отварного картофеля, перца, тунца, кофе или чай с сухофруктами.

Спагетти или макароны из твердых сортов пшеницы, овощной салат.

Запеченное филе индейки, салат из огурцов, яиц с добавлением столовой ложки сметаны.

Между основными приемами пищи рекомендуется делать легкие перекусы, не забывать употреблять достаточное количество чистой питьевой воды.

Понимание соотношения сторон в фотографии

Давайте подробно рассмотрим соотношения сторон фото вместе с профессиональным фотографом Назимом Мансуровым и выясним, что нужно знать каждому обо всем этом.

Понимание соотношения сторон в фотографии

Многие современные смартфоны имеют нативное соотношение сторон 4:3 на получаемых изображениях. Изображение снято на iPhone X @ 4mm, ISO 40, 1/15, f/1.8

Что такое соотношение сторон?

В фотографии соотношение сторон представляет из себя соотношение между шириной и высотой изображения.

Понимание соотношения сторон в фотографии

Общие пропорции в фотографии

Соотношение сторон часто определяется форм-фактором датчика пленки/изображения камеры, который практически всегда является прямоугольным. Наиболее распространенные пропорции современных сенсоров цифровых камер – 3:2 и 4:3. Все современные полнокадровые и зеркальные фотокамеры APS-C имеют сенсоры с соотношением сторон 3:2, тогда как 4:3 – популярный выбор среди смартфонов, Micro Four Thirds и некоторых производителей камер среднего формата.

Понимание соотношения сторон в фотографии

Некоторые камеры позволяют выбирать различные соотношения сторон в меню камеры, предоставляя опции обрезки, отличные от оригинального датчика изображения.

Когда соотношение сторон выражается двумя числами, разделенными двоеточием, первое число обычно относится к горизонтальной стороне изображения, а второе число – к вертикальной. Например, 3:2 обозначает горизонтальное изображение, полученное в альбомной ориентации. А 2:3 будет считаться вертикальным изображением, полученным в портретной. Когда соотношение сторон выражается в десятичных числах, таких как 1,50 или 1,50:1, оно игнорирует ориентацию изображения.

Почему соотношение сторон важно

Понимание соотношения сторон в фотографии

CMOS-датчики Nikon имеют соотношение сторон 3:2

Понимание основ соотношения сторон очень важно, потому что это влияет на окончательное изображение. Это может быть особенно важно во время физического захвата фотографии. Например, если вы снимаете изображение с помощью камеры с его собственным соотношением сторон 4:3 и втискиваете свой объект или важные элементы сцены в края кадра, вы не сможете обрезать изображение с более широкими пропорциями. Посмотрите на следующее изображение.

Как вы можете видеть, изображение было получено в 4:3, и фотограф едва смог втиснуть здание, а также структуру переднего плана в кадр. Хотя в конце этого конкретного снимка это сработало, просто нет возможности обрезать изображение, чтобы оно соответствовало любым другим форматным соотношениям, без обрезания в здание или элемент переднего плана.

То же самое касается выбора чрезвычайно широких форматов изображения, когда камера обрезает верх и низ кадра, как на фото ниже:

Понимание соотношения сторон в фотографии

Это изображение было получено в формате 16:9 Каппадокия, Турция. Снято с помощью DJI Mavic Pro @ 10,26 мм, ISO 100, 1/60, f/5,6

Когда Назим использовал беспилотник DJI Mavic Pro в Каппадокии, Турция, он забыл, что настроил камеру для съемки изображений в формате 16:9, поэтому получил кучу широких изображений, подобных фото, которое вы видите выше. К сожалению, поскольку верхняя и нижняя части изображения были обрезаны (даже при съемке в формате RAW), пришлось немного обрезать края изображения, чтобы получить 3:2 или 4:3. Посмотрите на то, что изменение этих пропорций сделает с изображением выше.

Понимание соотношения сторон в фотографии

То же изображение, показывающее, что происходит во время кадрирования с соотношением сторон 3:2 и 4:3

Как вы видите 4:3 – определенно неудачный вариант, поскольку он врезается в элементы переднего плана. Если бы фотограф запечатлел это изображение в его нативном формате 4:3 для начала, он мог бы избежать этой проблемы.

Вот почему очень важно обращать внимание на пропорции при составлении композиции и кадрировании снимков – всегда обеспечивайте достаточное «пространство для дыхания» вокруг объекта съемки, если ваша конечная цель состоит в том, чтобы позже было больше вариантов кадрирования.

Нативное соотношение против выбора в камере

Соотношение сторон часто определяется датчиком изображения камеры, которое является «родным» для нее. Однако некоторые камеры предоставляют фотографам возможность выбирать разные пропорции.

Понимание соотношения сторон в фотографии   Понимание соотношения сторон в фотографии

Например, Nikon Z7 позволяет выбирать между следующим:

  • FX (36×24)
  • DX (24×16)
  • 5:4 (30×24)
  • 1:1 (24×24)
  • 16:9 (36×20)

Обратите внимание, что первые два параметра имеют формат 3:2 (FX 36×24 и DX 24×16), поскольку это нативное соотношение сторон сенсора на этой камере (второй вариант предназначен для обрезки центральной части изображения для моделирования датчиков камеры Nikon APS-C/DX). Все остальные параметры, такие как 5:4, 1:1 и 16:9, не являются встроенными, что означает, что выбор любого из них приведет к обрезке части изображения.

Понимание соотношения сторон в фотографии

Собор Святой Софии, запечатленный в оригинальном соотношении сторон камеры 3:2 NIKON Z 7 NIKKOR Z 24-70 мм f/4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/6, f/5,6

Хотя это уменьшает разрешение изображения и размер файла, часто не стоит переключаться на невстроенные пропорции. Прежде всего, вы выбрасываете пиксели, которые никогда не сможете вернуть. Если вы обрежете изображение и решите вернуться и изменить его на другое соотношение сторон, вам придется либо повторно сделать снимок, либо потенциально потерять разрешение из-за дополнительного кадрирования. Если вы снимаете в исходном соотношении сторон, у вас будет возможность изменить его на этапе последующей обработки с минимальной потерей разрешения.

Почему кто-то может захотеть изменить исходное соотношение сторон? Первая причина связана с кадрированием – если вы хотите предотвратить случайную обрезку объекта, то может быть полезно переключиться на соотношение сторон, которое вы будете использовать для отображения или печати изображения. Вторая причина связана с буфером камеры и скоростью непрерывной съемки – некоторые камеры могут снимать дольше из-за хранения меньших файлов в буфере.

Понимание соотношения сторон в фотографии

Полное солнечное затмение, снято в формате 4:3 Fujifilm GFX 50S GF23mmF4 R LM WR @ 23 мм, ISO 100, 10 сек, f/11,0

Если вы хотите максимизировать разрешение изображений, всегда снимайте в исходном соотношении сторон датчика камеры. Однако если у вас есть особые требования (например, ваш клиент просит, чтобы вы производили изображения с определенным соотношением сторон), то кадрирование в камере будет более безопасным вариантом с точки зрения композиции.

Наиболее распространенные пропорции

Ниже приведены наиболее распространенные пропорции

  • 1:1 (1,00) – Некоторые пленочные камеры среднего формата предлагают соотношение сторон 1:1. Тем не менее, ни одна из современных цифровых камер не имеет квадратных датчиков, и только некоторые камеры предлагают 1:1 в качестве опции в меню. Instagram сделал популярным 1:1, изначально применяя его к каждой фотографии, но платформа была изменена для соответствия различным форматам изображения. 1:1 является относительно распространенным для печати квадратных изображений.
  • 5:4 (1,25). Соотношение сторон 5:4 довольно распространено в пленочных камерах большого и среднего формата, а также при печати изображений размером 8 ″ x10 ″ и 16 ″ x20 ″.
  • 3:2 (1,50). Большинство зеркальных, беззеркальных и компактных камер имеют сенсоры 3:2, независимо от их размера. Соотношение сторон 3:2 было популяризировано 35-мм пленкой, и сегодня оно является наиболее распространенным в фотографии.
  • 4:3 (1,33) – средний формат, Micro Four Thirds, большинство смартфонов и некоторые камеры типа «наведи и снимай» имеют сенсоры 4:3.
  • 16:9 (1,78) – самый распространенный формат видео сегодня. Не распространенный формат в фотографии, но некоторые камеры предоставляют его в качестве опции кадрирования.
  • 3:1 (3,0) – обычно используется для панорамных снимков.
Понимание соотношения сторон в фотографии

Панорама Дед-Хорс-Поинт в штате Юта с примерным соотношением сторон 3:1 Hasselblad X1D @ 45 мм, ISO 100, 1/125, f/5,6

§

Зачем на матрице так много пикселей? Многие фотографы не раз задавали себе этот вопрос. Буквально на днях выпущена первая прошивка для полноформатного Canon 5D III и кропа Canon 7D, которая наконец-то оправдала безумное количество пикселей. С полной уверенностью можно сказать, что новинка перевернет сознание большинства.

dual_iso-1

Матрица теперь «заставляет» пиксели снимать с разным ISO одновременно! Например, можно снимать одновременно, а не последовательно (как это происходит с HDR), с двумя ISO — 100 и 1600, что расширяет динамический диапазон цифровой фотокамеры до 14 ступеней. В результате такой съемки получается снимок в виде рисунка на шкуре зебры, где чередуются полосы с разным ISO.

«Ерунда, — скажут пейзажники, — технологии HDR уже лет и лет!» Но портретисты и репортажники не согласятся. Именно им часто не хватает динамического диапазона и обычный HDR не подходит, так как снимают они движущиеся объекты и зазор даже в доли секунды между снимками чаще всего критичен. Новая технология позволит снимать одним кадром!

dual_iso-2

Пока выпущена только пробная неофициальная прошивка, имеющая некоторые побочные эффекты. Например, установив ее, вы сильно нагрузите процессор камеры, и она может быть снята с гарантии производителем. Но, тем не менее, новые возможности матрицы — это прорыв в будущее, через год или два уже вполне могут стать стандартом для производителей и не только для линейки камер Canon.

Конечно, для нововведения потребуется увеличить мощность процессоров, и, как всегда, это станет оправданием для производителей поднять цены. Но рынок все равно со временем снизит цены, а ещё через время новая на сегодняшний день функция будет доступна на самых бюджетных мыльницах или даже в камерафонах, где и сейчас уже стоят мощные процессоры.

dual_iso-3

Интересующиеся существенными подробностями темы могут скачать и изучить файл на английском.

Другие статьи на похожие темы

§

1. Не волнуйтесь, если они не будут играть для вас

1-w

Не волнуйтесь, если ваши собственные дети не играют и не позируют для вас. Это потому, что они – ваши дети и привыкли к вам. Попробуйте поменяться местами с кем-то из своих друзей. Пусть другой фотограф пофотографирует ваших детей, а вы сфотографируете его. Вы обнаружите, что дети сразу начнут реагировать на съемку намного лучше.

2. Постарайтесь сохранить активность и увлеченность детей

2-w

Будьте кратки и непринужденны. Дети любят менять занятия, им быстро надоедает однообразная деятельность, поэтому необходимо подготовить несколько мест и игр для одной фотосессии. Желательно, чтобы сохранить веселье и активность, предлагать что-то новое каждые десять минут.

3. Фон должен быть простым

3-w

Не стоит фотографировать детей на фоне яркого, пестрого и подавляющего заднего плана (цветы или деревья). Желательно использовать что-то нейтральное, такое как окрашенные двери, кирпичная стена, пляж и по возможности что-то, что находится очень далеко от детей, а значит, будет не в фокусе. Акцент в таком случае останется на ребенке, а не на заднем плане.

4. Убедитесь, что дети чувствуют себя комфортно

4-w

Убедитесь, что дети не голодны и не устали, прежде чем фотографировать. Вы не получите хороших результатов, если они физически не чувствуют себя в лучшей своей форме. Детям для игры необходима энергия.

5. Не фотографируйте под прямыми солнечными лучами

5-w

Попробуйте сфотографировать детей в тени, чтобы они не щурились на солнце. Самое красивое и привлекающее у детей – это глаза. Когда их хорошо видно, получаются и лучшие результаты. Если нет тени – фотографируйте на солнце, но не торопитесь, дайте глазам ребенка привыкнуть к яркому освещению. Во многих цифровых камерах есть “технология распознавания лиц”, которая кажется сложной, но на самом деле означает, что камера просто “знает”, где находятся лица на картинке и выставляет параметры соответственно – наличие этой функции стоит каждого потраченного рубля!

6. Создайте тень

6-w

Если нет никакой тени на пляже или в парке, то можно, например, попросить кого-нибудь подержать полотенце над детьми или надеть на маленькую модель головной убор с козырьком. Это создаст мягкую тень на глазах. Можно также воспользоваться специальным отражателем.

7.Снимайте издалека

7-w

Попробуйте использовать объектив с большим фокусным расстоянием – вы сможете отойти от места непосредственной съемки и снимать издалека. Дети быстро отвлекутся и забудут про фотокамеру, а в результате получится естественное поведение в кадре.

8. Подумайте о цветовой композиции

8-w

Попробуйте одеть детей в одежду, которая хорошо будет сочетаться с фоном – это сразу же улучшит качество ваших снимков. Розовые элементы в одежде отлично смотрятся на ярком синем фоне; пастельные тона хорошо выглядят на зеленом, а джинсовый отлично воспринимается в большинстве мест, особенно на фоне текстурированных дверей, кирпичных стен и многого другого, что есть в изобилии в городах.

9. Обещайте детям удовольствие после съемки

9-w

Не задабривайте детей конфетами во время съемки. Они будут только жевать их и мечтать о том, как бы съесть оставшийся мешок сладостей. Это может разрушить ваши идеи и плохо отразиться на снимках. Вместо этого пообещайте детворе удовольствие после того, как они попозируют для вас.

10. Постарайтесь быть незаметным

10-w
Для достижения наилучших результатов детей желательно фотографировать, когда они не знают, что вы снимаете (особенно это касается возрастной категории до 5 лет), а если они старше (5 ), то стоит попробовать вовлечь в игру. Например, притворитесь, что вы снимаете как бы в шутку, а играете по-настоящему.

Распланируйте все заранее, это будет гарантией отличных снимков, и хороший результат вдохновит вас и ваших детей на новые фотосессии.

Анабель Вильямс, детский фотограф
Перевод С.Заводов (стат.FG-0001)

§

©Heather Swanner

©Heather Swanner

Первое, что фотограф должен замечать в человеке – это его глаза. Их цвет, форму, ресницы, способность цвета отражать свет и т.д. На своих фотографиях Heather Swanner старается подчеркнуть необыкновенность глаз тех, кого снимает. Очень часто ей задают вопрос какполучается такое качество и столь четкое изображение? Сколько времени требуется, чтобы достичь подобного эффекта и просиженных часов в Фотошопе?

Разочаруем или очаруем наоборот – Heather Swanner практически не использует программу постобработки, получая все естественным фотографическим путем, чем с удовольствием делится всегда в советах и мастер-классах.

  • Необходимо располагать объект съемки в правильном свете. Например, в ясный и погожий день разместите модель в „открытой тени”, т.е. модель оставьте под навесом, а сами выходите на свет, чтобы весь свет шел сзади и отражался в глазах модели. Большая ошибка фотографа – располагаться в тени вместе с моделью. Так никогда не получится великолепных блестящих глаз у того, кого вы снимаете. Следует убедиться в том, что за вами большое и открытое пространство, тогда получится прекрасный снимок.

202

  • Расположитесь выше объекта съемки, чтобы модель смотрела вверх, тогда в глазах будет отражаться солнце и небо. Таким образом можно добиться бо́льшего количества отражений.

203

204

  • При съемке в помещении нужно поместить модель как можно ближе к окну. Например, в фото, что размещены ниже, объект расположен вплотную к окну, которое находится с правой стороны. А вот слева располагается большой рефлектор, который отражает много света от окна и проецирует его назад в глаза модели.

205

206

  • Съемка с малой глубиной резкости (для меня это от 1,6 до 2,8) позволяет получить в фокусе глаза, смягчая остальную часть изображения. Такой подход действительно хорош, чтобы подчеркнуть глубину образа.

207

  • Не злоупотребляйте Фотошопом. Есть масса уроков, как добиться изумительных глаз в портретах, но старайтесь все-таки, чтобы ваши модели оставались похожи на людей, а не на инопланетян. При некоторой тренировке и приобретенных навыках вы сможете получать прекрасные портреты, просто поместив объект с самого начала в правильном свете. Вам потребуется лишь легкое прикосновение при редактировании, чтобы в конечном результате добиться нужного эффекта от фотографии.

208

Противопоказания

Система питания 16/8 противопоказана в следующих случаях:

  • Низкая масса тела (ИМТ менее 18,5).
  • Туберкулёз. Сахарный диабет I типа. Гипертиреоз.
  • Тахисистолические формы аритмий и АВ-блокады II и III степени.
  • Состояние после перенесённого инфаркта миокарда (в течение месяца от момента сосудистой катастрофы).
  • Хроническая сердечная недостаточность (IIб-III степень).
  • Заболевания печени (хронический вирусный гепатит, цирроз).
  • Хроническая почечная или печёночная недостаточность.
  • Гипертоническая болезнь или симптоматические артериальные гипертензии.
  • Заболевания органов пищеварения. К группе относятся: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь.
  • Возраст старше 75 или менее 14 лет.
  • Беременность и период грудного вскармливания.


Давайте более подробно рассмотрим плюсы:

  1. Снижение массы тела. (Данный вид голодания повышает активность протекания метаболических процессов в организме, усиливает распад клеток жировой ткани. Но при этом не надо забывать про оптимизацию суточной калорийности).
  2. Снижение артериального давления.
  3. Профилактика атеросклероза. Периодическое голодание, уменьшает содержание общего холестерина, а также атерогенных фракций (ТАГ – на 32%, ЛПНП – на 25%) в крови.
  4. Циклическое голодание, способствует повышению длительности жизни до 75%.

Однако у любого метода имеются свои недостатки, интервальное голодание менее полезно для женщин, чем для мужчин.

При соблюдении диеты характерно появление следующих побочных эффектов: головные боли; запоры; головокружение; слабость; сонливость; фотопсии (мушки, палочки перед глазами). Соблюдение диеты на фоне противопоказаний недопустимо, развитие побочных эффектов указывает на серьёзные отклонения в организме, которые развились в ходе ограничения употребления пищи. Поэтому при появлении первых побочных явлений данный вид питания следует отменить.

Интервальное голодание включает защитные реакции организма: он испытывает серьезный стресс из-за нехватки питательных веществ, поэтому использовать его может только здоровый человек, и то только после консультации со специалистом.

Тщательный анализ системы питания 16/8 говорит о том, что пользы от нее будет крайне мало: по сути, это обычая рекомендация не есть после 18 часов. А эту систему врачи уже давно подвергли критике, объяснив, что длительные периоды голода тормозят похудения, наносят вред организму. Есть нужно часто, чтобы не ощущать голода, но малокалорийно.

Если 8 часов есть, а потом 16 голодать, то поджелудочная железа перестанет справляться с работой, вызовет резкие перепады глюкозы, сопровождающиеся головными болями, недомоганием, потерей работоспособности и депрессией. Все это впоследствии может привести к диабету, инсулинорезистентности.

Видов правильного питания и диет очень много, но перед тем как увлечься новомодной штучкой внимательно изучите и убедитесь в том, что оно вам не навредит. Запомните одно, гнаться за красивой фигурой можно только в том случае, если оно вам не навредит.

Обязательно изучите плюсы и минусы основных методов снижения веса, прежде чем принимать решение использовать диету 16/8.

Точные размеры в см и пикселях для печати фото в цифровых фотолабораториях. – фотография на праздник и компьютерная обработка фото в adobe photoshop – стихи, статьи на празднично-поздравительные и свадебные темы – фотоуслуги, слайд-шоу, презентации, видеофильмы.

При печати фотографий в цифровых фотолабораториях большое значение имеет правильная подготовка фотографий к печати в соответствии со стандартными форматами печати.

Таблица точных размеров в см и пикселях под стандартные форматы печати фотографий в цифровых фотолабораториях или минилабах.

Стандарт Точный размер в файле Размер в пикселях
9х13 8,9х12,7 1051х1500
10х15 10,2х15,2 1205х1795
13х18 12,7х17,8 1500х2102
15х20 15,2х20,3 1795х2398
15х21 15,2х21,6 1795х2551
15х22 15,2х22,8 1795х2693
15х30 15,2х30,0 1795х3543
15х38 15,2х38,1 1795х4500
15х45 15,2х45,7 1795х5398
18х24 17,8х24,0 2102х2835
18х25 17,8х25,4 2126х3000
20х25 20,3х25,4 2398х3000
20х30 20,3х30,5 2398х3602
25х38 25,4х38,1 3000х4500
30х40 30,5х40,6 3602х4795
30х45 30,5х45,7 3602х5398
30х90 30,5х91,4 3602х10795

Файлы для всех размеров отпечатков должны быть подготовлены из расчета 300 dpi. Фотографии /изображения/ принимаются в режиме RGB, в форматах *.tiff (без сжатия), *.jpeg, *.bmp, *.gif; 8 bit/chanel.

При печати цифровых файлов возможны следующие варианты печати:

Fill – из фотографии (изображения) вырезается часть в соответствии с пропорциями, при этом возможна потеря верхней и нижней части фотографии (изображения) с большей стороны.

Fit – фотография (изображение) впечатывается в формат, при этом возможно появление белых полей слева и справа (по короткой стороне).

No resize – фотография (изображение) распечатывается “попиксельно” относительно центра. В случае, если фотография (изображение) подготовлено согласно таблице выше, то на бумаге распечатается вся фотография.

Цветовые коррекции при печати файлов.

режим sRGB – изображение конвертируется в это пространство и автоматически делается коррекция цвета и плотности.

режим No Convert – изображение не подвергается никакой обработке. Данный режим рекомендуется использовать, если монитор откалиброван и используется необходимый цветовой профайл.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector