Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Изготовление цельнокожаного переплета

Хороший переплет – это набор благородных материалов, объединенных путем последовательных операций, выполненных в правильных пропорциях с аккуратностью и элегантностью в каждой его детали, единственная миссия которых заключается в том, чтобы украсить и, прежде всего, защитить объект – без которого его не может быть – КНИГУ.

Лучший мастер-класс, из тех, которые я видел, по изготовлению цельнокожаного переплета от Карлоса Рея. Мастер живет и работает в городе Ла-Корунья, который расположен на северо-западе Испании. Взято с сайта: http://aquiseencuaderna.com/pdf/encartonado.pdf

Перевод сделал самостоятельно, как смог, прошу сильно не ругаться. Старался не вносить смысловые изменения при переводе, но в особо сложных местах поместил в квадратные скобки и выделил курсивом свои комментарии. Для особо продвинутых в знании испанского языка, по указанной ссылке, можно посмотреть оригинал.

2006 © Carlos Rey (оригинал текста, фото)
2022 © Андрей Кудрявцев (перевод текста, верстка, комментарии)

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКОН В БУМАГЕ И КАРТОНЕ 

Прежде чем начать, нужно объяснить один из факторов, который сильно влияет на построение книги. Бумага и картон выполнены из волокон, имеющих ориентацию. В бумаге ручного отлива они имеют разные направления, но при промышленном изготовлении бумаги волокна ориентированы в одном направлении.
Войдите в книжный магазин или проверьте книги в своей библиотеке. Вы увидите, что в некоторых случаях открытие книжного блока затруднено, при открывании, листы как пружины, стремятся вернуться в свое первоначальное положение, делая чтение таких книг сложным и неприятным. В большинстве таких случаев причина не в толщине бумаги или в технике шитья, просто, обычно из-за экономических причин, при печати использована неправильно ориентированная бумага.
С переплётом происходит то же самое, ваша миссия состоит в том, чтобы защитить книгу, а в некоторых случаях, если вы оставите вашу книгу на некоторое время на столе, вы увидите, что обложки, как правило, ведут себя так, как будто они хотят оставить объект без защиты. В обоих случаях проблема, скорее всего, связана с неправильным расположением волокон бумаги или картона.
Бумага имеет разное сопротивление изгибу, а также при увлажнении разное линейное расширение вдоль и поперек направления волокон, поэтому важно знать их направление как при печати книжного блока, так и при изготовлении переплёта.
При фальцовке бумаги для формирования тетрадей направление волокон должно проходить параллельно корешку. Листы, сфальцованные таким образом, открываются под собственным весом, что обеспечивает хорошую раскрываемость книги.
При переплете направление волокон важно для получения ровной обложки книги и хороших сторонок.
Вся бумага или картон, применяемые при переплете книги, должны иметь волокна, ориентированные параллельно корешку или, что является тем же самым, перпендикулярно основанию книги.
Существует несколько способов определить направление волокон. На картоне просто: если вы согнёте его, вы увидите гораздо большее сопротивления на одной стороне, чем на другой. Сторона, которая имеет наибольшее сопротивление, в направлении, которое идет от одной руки к другой, и есть направление корешка, когда вы кладете книгу на картон [вдоль направления волокон квадрат картона гнется значительно легче и больше, чем поперек].
С бумагой вы можете сделать то же самое: если согнуть лист и слегка надавить руками, вы заметите разницу в напряжении. Вы также можете разорвать его: если вы рвете бумагу поперек направлению волокон, то разрыв будет неровным и иметь отклонение в одну сторону, если сделать это в направлении волокон – разрыв будет прямым. Это направление корешка книги.
Я не знаю, достаточно ли понятно всё объяснил! Давайте попробуем другой метод. Берем лист бумаги, направление волокон которой надо определить. В одном углу листа вырезаем перпендикулярно друг другу две полоски одинаковой ширины. Слегка увлажняем их и зажимаем рукой одну сторону полосок: одна полоска будет имеет тенденцию сгибаться сильнее, чем другая. Полоска, которая изгибается меньше, является той, которая дает нам искомое направление. Это будет направление корешка. Сторона бумаги, от которой отрезана эта полоска, является той, которая крепится к корешку.

Осматриваем книгу, проверяем наличие и порядок страниц. Отмечаем все гравюры, фотографии и карты, не входящие в пагинацию, на оборотной стороне каждой вставки пишем номер страницы, которой они соответствуют. Осмотр завершен.

Разбираем блок с осторожностью. Если необходимо, удаляем клей с корешка (используем нагревание в случае синтетического клея).
Помещаем лист бумаги между утюгом и корешком, чтобы размягченный клей не попал на подошву утюга при последующем нагревании.

Если корешок сильно проклеен, можно нанести щедрый слой метилцеллюлозы на корешок, что позволит ему смягчиться на некоторое время, пока мы не увидим, что нам несложно удалить оригинальный клей. Это дополнительное размягчение корешка облегчает разбор блока на отдельные тетради.

Разрезаем нитки скальпелем, разбираем книгу и аккуратно протираем края тетрадей по корешку. Если книга грязная, её можно очистить мягким ластиком.

РЕСТАВРАЦИЯ 

Если тетради износились на фальце, их можно укрепить с помощью специальной японской бумаги (плотность 10-15 грамм на кв. метр) или клейкой ленты Filmoplast P.

ПОДГОТОВКА ОБЛОЖКИ

Снимаем и расправляем их. Обложки должны быть сохранены и вшиты в книгу.

Переднюю обложку, с помощью фальчика из японской бумаги, соединяем с первой тетрадью, то есть сразу за передним форзацем; заднюю обложку крепим к тетради, которая будет вшита в конце книги, перед задним форзацем.

Отмеряем 5 мм от края обложки и приклеиваем к ней фальчик из японской бумаги (используем целлюлозный клей или крахмальный клейстер).

ФОРЗАЦЫ

Их по крайней мере два. Выбираем плотную бумагу, подходящую по цвету к будущей обложке книги. Сложив пополам, приклеиваем полоску из японской или другой аналогичной бумаги вдоль сгиба, чтобы укрепить его (плотность полоски 40-50 грамм на кв. метр). При этом укрепляем первую и последнюю тетради, снижая риск разрыва, потому что они подвержены большему напряжению и более частому использованию.

Всякий раз, когда выполняем операции приклеивания фальчиков, укрепляющих полос из японской бумаги и тому подобное, нужно притереть склейку косточкой. Это обеспечит хорошее сцепление.

ЛОЖНЫЕ ФОРЗАЦЫ

Ложные форзацы похожи на «крайнюю» тетрадь. Они крепятся к форзацу в месте будущего размещения кожаного шарнирного клапана и выполняют защитную функцию при переплете. Их удаляют в конце процесса. Они варьируются в зависимости от типа материала переплета и толщины книжного блока.
Устанавливаем ложные форзацы, нанося несколько точек клея по краю сгиба форзаца; если книга будет переплетаться в ткань, мы вставляем простой лист, если переплет будет кожаным – двойной лист. В случае если форзац будет прошиваться, то ложные форзацы будут толщиной в 0,3 мм для шагрени и 0,4 мм для марокена. Также можно вшить их как еще одну тетрадь.

ПРЕССОВАНИЕ

Сначала помещаем блок в пресс потетрадно (чередуем деревянные прокладки и тетради), а потом на несколько дней блок целиком (основополагающая операция).

ОБРЕЗКА БЛОКА

В данном случае можно отказаться от обрезки книжного блока. Никогда не обрезайте старые книги! При необходимости, и только в крайнем случае, можно обрезать отдельные листы, стремясь обрезать как можно меньше.

РАЗМЕТКА БЛОКА ПОД ШИТЬЁ

Чтобы получить правильное округление корешка, необходимо, чтобы корешок книги в сшитом виде был толще на 25-30%, чем толщина блока. Чтобы достичь этого, нам нужно, чтобы нить составляла от одной трети до половины толщины тетради. Если бумага мягкая и рыхлая, мы берем более толстую нить (в 1/2 от толщины тетради), а если бумага плотная и глянцевая, нам будет нужно использовать более тонкую нить.

Блок сшиваем на пять шнуров. Традиционно используют классический способ разметки пяти пропилов для шитья.

Создаем шаблон, который представляет собой полоску картона, по высоте равную обложке книги, и делим ее на 27 частей, оставляем одну часть в головке блока и две в хвосте. Оставшиеся 24 части разбиваем на 6 разделов по 4 части в каждом. Для гладкого корешка нет необходимости в этом классическом шаблоне, можно размещать шнуры на одинаковом расстоянии от головки и хвостика книги. Для нашей книги с помощью шаблона получаем семь отметок: пять центральных – для шнуров, две крайних – для фицбундов (вход и выход нити).

Вырезаем пару картонок того же размера, что и листы книги (они ещё пригодятся в будущем). Помещаем их на универсальный шаблон, чтобы определить места пропилов, принимая во внимание, что они представляют размер листов, а не финальный размер сторонок переплетной крышки, поэтому нам нужно оставить припуск на канты крышки на концах шаблона. Пять пропилов для шнуров и еще два для входа и выхода нити.

ПРОПИЛИВАНИЕ БЛОКА

Мы помещаем книгу в тиски между картонками. Переносим отметки пропилов на корешок и приступаем к пропиливанию блока.

Глубина пропилов должна соответствовать толщине тетради. Нужно стремиться как можно меньше углубляться в блок, чтобы при его раскрытии на центральном листе каждой тетради было отверстие для прохождения нити. У центральных пропилов под шнуры создаем треугольную форму.

ШИТЬЁ БЛОКА

Готовим швальный станок.

Хорошее шитье является фундаментом для финальной стадии изготовления переплёта. Начинаем шить медленно, убедившись, что тетрадь выровнена по натянутым шнурам.

Сшив книгу, проверяем, что тетради идеально выровнены.

Вставляем защитные полоски бумаги и кисточкой наносим клей на корешковую кромку первой и последней тетрадей блока. Это предотвратит сдвиг первых листов при последующем круглении корешка сшитого блока. Также можно, в начале шитья, прошить эти тетради через край на «собачий зуб», как это сделано в некоторых старых книгах, что даст тот же эффект.

СТАЛКИВАНИЕ СШИТОГО БЛОКА

Помещаем книгу в пресс или в зажим гильотины и отбиваем корешковую часть сшитого блока ударами молотка.

Ударами о ровную поверхность сталкиваем блок на корешок.

Когда блок книги отбит, мы прикладываем к нему картонки, которые мы использовали при разметке пропилов на корешке.

Проводим с усилием по корешку заостренной частью молотка, чтобы клей проник между тетрадями и в пропилы шитья. Листом бумаги удаляем лишний клей и даем высохнуть в течение приблизительно 20 минут между картонками и грузом сверху.

КОРЕШКОВЫЙ ФАЛЬЦ

С помощью циркуля замеряем толщину картона, который собираемся использовать для сторонок (она выбирается в зависимости от толщины книги). Увеличиваем этот размер на 0,5 мм и отмечаем его на книге от края корешка. Фальц должен быть чуть больше, чем толщина картона. Если у форзаца будет открытый кожаный клапан, то нужно добавить еще 0,5 мм, это позволит нам зарезервировать место для этой вставки.

Размечаем величину фальца на блоке.

Левую руку располагаем на книжном блоке, так что большой палец упирается в передний обрез, а остальные четыре пальца оттягивают верхние тетради на себя, молотком слегка ударяем по корешку от центра к краю. Затем, перевернув книгу, повторяем эту операцию на другой стороне. Создаем небольшую кривизну, не давая корешку излишнюю округлость.

ОТГИБКА КОРЕШКОВЫХ ФАЛЬЦЕВ

Сначала убеждаемся, что книга правильно размещена в тисках, сдвигая и выравнивая блок по меткам.

Находим центр корешка в головке и хвосте, и делим его от этого центра на две совершенно равные части, не ударяя молотком, а просто надавливая на него и сдвигая его, сначала вправо, а затем влево. Также можно делать это с помощью пальцев. От краев начинаем отгибать весь корешок, переставляя молоток, чтобы отогнуть корешковые фальцы, избегая раздавливания тетрадей.

Повторно проклеиваем корешок. Кругленный корешок должен быть абсолютно симметричным, без излишней округлости. Корешковые фальцы, как видно на фотографии, отогнуты под прямым углом.

После высыхания и удаления блока из тисков, снова прикладываем картонки, которые мы использовали ранее, чтобы проверить совпадение высоты фальцев и блока вместе с картонками и ложными форзацами.

СТОРОНКИ И ИХ КРЕПЛЕНИЕ К БЛОКУ

Для сторонок переплёта используем плотный картон, если возможно, pH-нейтральный. Можно использовать старые картонные обложки. Берём картон по размеру чуть больше, чем размер блока и резаком выравниваем один угол картона под 90о.

Прикладываем выровненный прямой угол сторонки вплотную к корешковому фальцу блока, отмечаем припуски на канты, стараясь не делать их слишком большими ( 4 мм с трех сторон) и обрезаем сторонки до их конечного размера.

Размещаем сторонки на блоке, плотно прижимая их к фальцам, косточкой приглаживаем фальцы блока к сторонкам.

Обертываем книжный блок тонкой бумагой, чтобы избежать его загрязнения.

Фиксируем обёртку блока скотчем.

Сначала наносим линию, вдоль картонных сторонок, на расстоянии до 8 мм от корешкового края.

Выравниваем канты, и на сторонке отмечаем положение шнуров.

Пробиваем шилом и молотком, перпендикулярно плоскости книги, отверстия на каждом пересечении линий.

Делаем второй ряд отверстий примерно в 5 мм от предыдущих, в той же вертикали, но с обратной или «внутренней» поверхности сторонки.

Поместив сторонку на стол, с помощью скальпеля прорезаем канавки для шнуров, убирая несколько слоев картона, на глубину равную толщине шнура.

Обрезаем шнуры [оставляя концы около 50-60 мм], распускаем их, заостряем кончики [можно нанести чуть клея] и пропускаем их через первые отверстия.

Вставляем шнуры во второй ряд отверстий.

Повторяем со второй сторонкой и приглаживаем фальцы косточкой.

Ударяем молотом с внутренней и лицевой поверхности сторонки, чтобы утопить шнуры в канавки и сгладить отверстия, чтобы не было видно шнуров на картонной сторонке.

Подкладываем картон толщиной 0,5 мм под сторонку, вплотную к корешковому фальцу, чтобы обеспечить правильное натяжение шнуров. Эта картонка будет удалена после приклеивания шнуров.

Концы натянутых шнуров обрезаем до 10 мм, расправляем их веером, промазываем и наклеиваем на сторонку. При этой операции клей лучше наносить на картон, потому что это оставляет вееры шнуров максимально широкими и мягкими.

Прижимаем вееры молотком, чтобы лучше придавить и разгладить их.

Даём немного высохнуть под грузом. После этого удаляем картонки, которые мы вкладывали для правильного натяжения шнуров.

ВКЛЕЙКА БУМАГИ

Вклейка бумаги с внутренней стороны противодействует напряжению кожи на сторонках [и прикрывает отверстия с пропущенными шнурами]. Вырезаем два листа из pH-нейтральной бумаги, с размером на несколько миллиметров больше, чем сторонка. Наносим на бумагу клей и разглаживаем её по внутренней поверхности сторонки. Повторяем с другой сторонкой.

Удаляем избыток клея, выступивший при приглаживании бумаги.

Позволяем клею подсохнуть, удаляем излишки бумаги с помощью скальпеля или дощечки с наждачной бумагой, затем, закрыв сторонки и выровняв их относительно блока, помещаем книгу в пресс на несколько часов.

СЛИЗУРА

Помещаем блок в тиски и с помощью синтетического клея (pH-нейтральный) крепим к блоку слизуру.

После сушки обрезаем концы слизуры, которые выступают на корешке со стороны головки и хвоста блока.

Если хотите украсить книгу плетённым капталом, то это необходимо сделать до окончательной фиксации картонных сторонок.

ФИКСАЦИЯ СТОРОНОК

Раскрываем сторонку, открывая доступ к шнурам [внутренняя сторона кладется на стол, а блок выворачивается наверх], наносим немного клея в канавки под каждым шнуром, закрываем сторонку, проклеиваем шнуры сверху и косточкой тщательно приглаживаем шнуры в сделанные для них канавки. Выравниваем по угольнику канты сторонок.

Полоской бумаги сверху прикрываем проклеенные шнуры, оставляем под грузом или в прессе на 1 час, затем аккуратно отрываем бумагу со сторонки, стараясь не поднимать шнуры.

Теперь сторонки зафиксированы окончательно и не могут сдвигаться.

КАПТАЛ

Изготавливаем и фиксируем каптал. Существует много разных видов плетенных капталов из шелковых ниток. В данном случае используем готовую французскую каптальную ленту.

Высота капталов должна быть немного меньше высоты кантов. Эта разница нужна для того, чтобы компенсировать толщину кожи на капюшоне, прикрывающем каптал.Наклеиваем с обоих концов корешка отрезки каптальной ленты, длиной чуть больше длины дуги корешка.

Обрезаем выступающие концы каптальной ленты, оставляя каптал чуть короче, чем ширина корешка, чтобы было место для кожи на шарнире. На обрезанные кончики каптала наносим капельки клея, чтобы избежать его распускания.

ЗАКЛЕЙКА (АРМИРОВАНИЕ) КОРЕШКА

Так называемая заклейка (армирование), сделанная на корешковой части блока, путём наклеивания на неё различных материалов (тонкая ткань, кожа, бумага).
Выбор материала и клея повлияет на раскрываемость книги. Наклейка бумаги синтетическим клеем сделает корешок более жестким, открытие книги будет менее полным, но поверхность корешка будет идеально подходить для тиснения золотом. Корешок книги с тканевым или кожаным армированием, которое выполнено пластичным клеем, будет мягким и гибким, что позволит полностью открыть книгу.
Используем полоску тонкой натуральной ткани, склеенной с бумагой с помощью пластичного клея с нейтральным pH.
Бумагу применяем не очень тонкую и достаточной ширины, чтобы согнуть ее несколько раз на корешке. Также можно использовать бумажные ленты «Goudron» или тонкую крафт-бумагу.
В книгах с тонким блоком будем наносить минимум 5 слоёв армирующего материала, а в книгах средней и большой толщины – минимум 8 слоёв.
Эта операция может выполняться с книгой в тисках без чрезмерного затягивания или просто на столе.
Наносим клей на корешок.
При использовании готовой каптальной ленты, которая имеет определенную толщину, мы берём два кусочка армирующего материала, первый – для выравнивания межкаптального пространства корешка [от края верхней каптальной ленты до края нижней ленты], а другой – поверх капталов от головки до хвоста.

Наносим пластичный клей на корешок. Выравниваем полосу по кромке фальца и тщательно приглаживаем косточкой.

Ненадолго достаем блок из тисков, и, оперев корешок на стол, приклеиваем бумагу к капталам.

Вернув блок в тиски, продолжаем кисточкой наносить клей и притирать на корешок следующие слои бумаги, до ее окончания.

Оставляем блок сохнуть на 6 часов, затем отшлифовываем корешок. Но сначала, с книгой на столе, склеим шарнир с торцом сторонки, избегая зазора. Проходя наждачной бумагой по корешку, удаляем лишнюю бумагу и сглаживаем ее с картоном сторонок (переход между сторонкой и корешком).

Повторяем операцию на другой стороне блока.

Проверяем, что корешковый фальц находится на уровне картона сторонок.

Помещаем книгу в тиски (чтобы было удобнее работать).
Не торопясь, пройдемся от центра корешка к краям и снова к центру, повернув книгу в тисках. Наждачная бумага, смонтированная на дощечке, должна быть абсолютно ровной.

Обработаем области головки и хвоста. Нужно получить небольшой наклон в обеих областях, чтобы оставить пространство для кожи.

Линейкой проверяем, что корешок совершенно ровный.
Пройдемся широкими круговыми движениями от центра корешка к сторонкам.

Обрезаем лишнюю бумагу у капталов.

Наконец обрабатываем торцы сторонок и корешка. Здесь важно понимать их будущее положение.
Необходимо немного дополнительно снять армирующую бумагу на головке и хвосте корешка, так что при помещении линейки их уровень был немного ниже, чем остальная часть корешка [под будущий заворот покрывной кожи].

БРИСТОЛЬСКИЙ КАРТОН

Перед тем, как делать обложку, мы приклеим на сторонки бристольский картон (толщина от 0,3 до 0,4 мм). Выравниваем его от корешкового фальца по краям сторонки.

После сушки в прессе обрезаем излишки скальпелем или наждачной бумагой.

Скальпелем под углом делаем срезы («ушки») у сторонок в области примыкания к корешковому фальцу в головке и хвосте. Данные срезы по краям крышек, позволяют книге лучше открываться.

Теперь обработаем все верхние ребра сторонок книги. Вкладываем несколько кусочков кожи в срезы, чтобы не испортить торцы корешка и капталы при шлифовании.

Отшлифуем фаски на картонных сторонках, глядя на изменение цвета картона и что это изменение равномерно по всему периметру примерно на 5 мм.

Наждачной бумагой мы снимаем углы картона, округляя их. Используем мелкозернистую наждачную бумагу.
Работаем с книгой на куске кожи, а не прямо на столе, чтобы избежать скольжения и натирания на обложках.

ОТСТАВ

Вырезаем полоску тонкого картона той же ширины, что и длина дуги корешка (от сторонки до сторонки), и той же длины, что и высота сторонки.

Обрабатываем наждачной бумагой края отстава с обеих сторон. Формируем округлую форму отстава с помощью круглого черенка или специальной деревянной оправки.

Увлажняем отстав губкой.

Наносим клей на корешок, не доходя до краёв головки и хвоста на 1,5 см и монтируем отстав. Проверяем, что он хорошо отцентрован. Оборачиваем книгу эластичным бинтом и даём ей высохнуть.

ЛОЖНЫЕ БИНТЫ

В старых переплётах на корешке видны бинты, образованные выступающими шнурами при определенном типе шитья книги, конечно же, в наши дни они практически не используются в художественных переплётах, а с утопленными шнурами эти бинты исчезают. Тем не менее, в некоторых случаях книги по-прежнему шьют на выступающие шнуры, здесь мы собираемся сделать переплёт с ложными бинтами и только с декоративной целью.
Если мы знаем, как делать книгу с ложными бинтами, нам не составит труда изготовить переплёт без них, поэтому мы делаем книгу с ложными бинтами.
Приступаем.
Вырезаем не слишком широкую полоску (3 — 4 мм) из толстой кожи без шерфовки. Из кожаной полоски нарезаем кусочки, немного превышающие ширину корешка.
Мы собираемся приклеить ложные бинты синтетическим клеем, в точности в местах пропилов под шнуры, с которыми соединены сторонки. Для этого отмечаем на картонке высоту корешка, снимая ее со сторонки, потому что она точно совпадает с ней, и с помощью шаблона, который использовали ранее при разметке пропилов блока, мы делаем на картонке отметки, соответствующие пяти бинтам, которые затем переносим карандашом на корешок. Пять бинтов должны быть идеально параллельны друг другу.
Наклеиваем бинты, и после высыхания, срезаем излишки и скашиваем скальпелем, затем обрабатываем их наждачной бумагой, чтобы округлить их.

КРЫТЬЁ КНИГИ

Мы собираемся покрыть книгу марокеном – тонкой тисненной кожей из каталога парижской фирмы RELMA.

Выбираем кожу толщиной от 0,5 до 0,7 мм в зависимости от размера книги. В нашем случае достаточно толщины 0,6 мм. Если мы работаем с гладкой кожей, то толщина может доходить до 0,4-0,5 мм. Эту же кожу будем использовать для изготовления шарнирных клапанов.

Отмечаем на оборотной стороне кожи пределы сторонок и корешка, оставляя припуски на завороты.

Отмечаем завороты шириной 1,5 см по всему периметру книги. Вырезаем по разметке выкройку ножницами или скальпелем.

Отмечаем на коже, в области головки и хвоста корешка, два полукруга, чуть шире, чем отметки корешка и на 5 мм заходящие внутрь от края выкройки, вырезаем их ножницами. Делаем это для того, чтобы уменьшить напряжение в переплёте и снизить выпуклости в головке и хвосте книги, потому что, таким образом, меньше заправляется кожи между отставом и корешком.

Складываем кожу по габаритным отметкам сторонок и наждачной бумагой слегка обрабатываем кожу на сгибе (таким образом мы уменьшим толщину кожи в шарнире, облегчая раскрытие книги).

РАБОТА С КОЖЕЙ

На протяжении многих лет работы с кожей мне всегда не нравилось её шерфовать (отделение бахтармы от основного слоя первоначальной кожи).
Проще подобрать кожу нужной толщины и использовать её как есть, так делают многие переплетчики сегодня, подвергая шерфованию только отдельные небольшие участки.
Приложив и разметив книгу на коже, нужно отшерфовать завороты и область шарниров; если у книги есть бинты, то также шерфуется область корешка, чтобы иметь возможность лучше обжать бинты.
Завороты истончаем до 0,3 мм у гладкой кожи, для марокена лучше оставить 0,4 мм и более тонкую кожу в области корешковых заворотов и в углах.
При приклейке выкройки к книге, существует проблема неравномерного растяжения кожи, при этом метки смещаются. Этого можно избежать, предварительно увлажняя кожу на 5%. Кожа растягивается, а при высыхании сжимается до меньшего размера, чем оригинал. Когда мы возвращаемся к работе и наносим на сухую кожу клей или клейстер, кожа возвращается в свое первоначальное состояние, совпадая метками с книгой.
Мы работаем с кожей толщиной 0,6 мм и можно отшерфовать все завороты, но мы оставим их толщиной 0,6 мм, а отшерфуем кожу только в области корешковых заворотов, шарниров и углов.
Вариант, который мы применяем, облегчит работу и укрепит книгу в областях, наиболее подверженных износу. Разница между одним и другим вариантами заключается в толщине бумаги или картона, которую нужно будем вклеить с внутренней стороны обложки для выравнивания заворотов с плоскостью сторонки.
В области корешковых заворотов шерфуем кожу практически на ноль.

Несколько раз наносим крахмальный клейстер на корешковую часть (или смесь 50% метилцеллюлозы и 50% синтетического клея), стараясь не выходить за отметки шарниров. Оставляем выкройку на некоторое время, чтобы размягчить кожу, после чего удаляем лишний клейстер листом бумаги.

Вертикально помещаем книгу на выкройку, придерживая рукой, регулируем по меткам и фиксируем корешок блока.

Помещаем книгу в тиски. Слегка приглаживаем кожу к корешку и бинтам руками, стараясь не деформировать ее.

Помещаем полоску кожи, между двумя бинтами, чтобы выкройка не двигалась, и начинаем обжимать бинты с помощью косточки (обычно я не использую шнур для этой работы). Понемногу обтягиваем бинты кожей, сначала с одной стороны, а затем с другой, чтобы они были тонкими и ровными.

Достаем книгу из пресса, наносим клейстер на одну из плоскостей кожи, удаляем излишки и приглаживаем к сторонке; затем переворачиваем книгу и делаем то же самое для другой стороны.

Работаем ладонями рук, с книгой лежащей на поверхности стола, стараемся пригладить кожу, не растягивая её (будьте осторожны с кольцами на пальцах).

Ножом для резки бумаги или тонкой косточкой, тщательно обжимаем кожу, в сделанных ранее срезах сторонок, примыкающих к корешку книги.

Осматриваем и тщательно разглаживаем косточкой возникшие складки кожи на плоскостях сторонок. Проверяем, слегка открыв книгу, что кожа хорошо обжата в срезе у шарнира. Затем позволяем книге хорошо «отдохнуть», завернув её в ткань или кожу, с легким весом сверху.

ЗАГИБКА КОЖИ

Отмечаем и обрезаем углы под 45º, оставляя припуск к углу немного шире толщины картона. Шерфуем край разреза скальпелем № 11, а затем подшерфовываем скальпелем № 13.

Загибаем кожу по частям, начиная с головки и хвоста, а затем на передке.
Нанося клейстер, проходим несколько раз по всему краю кожи, пока он не будет равномерно покрыт.

Начинаем заворачивать кожу, выравнивая и притирая косточкой её к сторонкам. Заправляем кожу с большой осторожностью между отставом и корешком, не прижимая, чтобы иметь возможность позже обработать капюшоны. Важно, чтобы не было складок.

Тщательно притираем гладилкой кожу на торцах сторонок, чтобы получить гладкие и ровные края.

С помощью косточки, обжимаем ушки у краев отстава с обеих сторон, чтобы оформить примыкание каптала к картонной сторонке. Смачиваем кожу в области корешка и, прежде чем она высохнет, чуть вытаскиваем кожу, зажав её по краям корешка, чтобы сформировать выступ. Этот небольшой выступ кожи затем образует капюшон, который будет прикрывать место примыкания каптала к отставу и защищать его. Формируя выступ, придаем ему полукруглую форму, стараясь не сделать его слишком громоздким.

Количество выступающей кожи должно быть более или менее равно толщине картонных сторонок.

Чтобы сделать капюшон, помещаем книгу в тиски, зажав её за угол.

На нити для шитья завязываем две петли, чтобы вставить пальцы и фиксируем кожу на срезах. В то же время, стеком или тонкой косточкой, формируем ушки на краях отстава, затем, используя полоску пластика или картона и косточку, формируем капюшон.

Полоску картона размещаем на том же уровне, что и край обложек; это нужно, чтобы при прижатии косточкой выступа кожи в капюшон, он был совершенно ровным и на той же высоте, что края обложек.

Как только капюшон сделан, мы кладем кусочек стекла сверху, а косточкой обрабатываем его снаружи, пока не получим идеальный прямой угол от корешка к сторонкам. Капюшон должна быть на том же уровне, что и торцы сторонок.
Закончив с этим капюшоном, делаем другой.

Толщина капюшона в центре должна быть такая же, как и по краям корешка.

Все эти операции проводятся очень аккуратно, без особого давления, стараясь не раздавить отстав корешка.

После того, как капюшоны закончены, заворачиваем кожу на передке. Обрабатываем кожу вдоль передка до углов. Соединяем скошенные края в углу, слегка наложив один поверх другого. Заделываем угол стеком или косточкой.

Разглаживаем угол косточкой. Не спешим, тщательно притираем кожу.

После окончания загибки кожи, даем книге высохнуть до следующего дня, чтобы сохранить форму ушек и капюшонов. Для этого натягиваем и завязываем нить вокруг ушек, помещаем два куска пластика или другого прочного материала, прижимая их к капюшонам и стягиваем резинкой.

Узел помещаем на обрезе книги, чтобы не продавить кожу.

Оставляем книгу в тисках до следующего дня.

УДАЛЕНИЕ ЛОЖНЫХ ФОРЗАЦЕВ

Удаляем ложные форзацы, осторожно потянув их и придерживая косточкой блок у корешкового фальца. Если бы они были вшиты, тогда нужно было перерезать нити, приклеив их на пару сантиметров к сторонке.

Удаляем остатки ложных форзацев с корешкового фальца.

ОБРЕЗКА ЗАВОРОТОВ

Теперь приступаем к разметке и обрезке заворотов кожи на внутренней стороне крышки. Замеряем величину кантов у закрытой книги и увеличиваем ее на 3 мм, откладываем полученную меру циркулем по всему периметру крышки, отмечаем стеком и обрезаем.

Тщательно удаляем лишнюю кожу.

Также отмечаем такое же расстояние на сторонке у шарнира и рисуем линию, параллельную корешку, которая будет служить границей для шарнирного клапана.

Рисуем угол 45º от конца линии до края угла крышки и с помощью скальпеля, делаем скошенный срез кожи на ноль.

ВКЛЕЙКА ШАРНИРНОГО КЛАПАНА.    

Вырезаем две полосы кожи из той, что использовалась для покрытия книги, и поскольку мы собираемся после вклейки их вручную обрезать, для удобства делаем полосы шириной 3 см и чуть длиннее высоты сторонки. Рисуем линию через центр полосы.

Кожаные полосы имеют ту же толщину, что и на заворотах книги, в данном случае 0,6 мм. Теперь отшерфуем одну сторону, которая будет приклеиваться к фальцу на 5 мм по форзацу. Делаем это вручную или машинкой.

Чтобы выкроить шарнирный клапан из кожи, создаём шаблон на бумаге, на котором будем отмечать высоту шарнира по внутренней стороне обложки.

Выравниваем шаблон размеченным краем по центральной линии на полоске кожи и с помощью линейки обрезаем прямо по разметке на шаблоне.

Шерфуем края кожи, которые будут приклеены на спущенные углы заворотов.

Сторонка имеет тенденцию подниматься больше в центре книги. Плоской частью молотка на подложке аккуратно выравниваем шарнир по высоте.

Осторожно вклеиваем клапан в шарнир книги. Клеим кожу на корешковый край сторонки. Сначала совмещаем оба угла клапана с заворотами, а затем постепенно выравниваем кожу по границе, размеченной на сторонке, так как кожа имеет тенденцию увеличиваться при нанесении клея.

Закончив приклейку клапана на сторонке, обрезаем лишние концы кожи. Клапан должен полностью закрывать корешковый фальц.

С помощью косточки заводим кожу в шарнир, а затем обжимаем клапан пальцами через бумагу вдоль линии шарнира.

Приглаживаем кожу к краям головки.

Отрезаем ножницами концы клапана вдоль по линии форзаца и от края каптала сверху вниз, чтобы оставшаяся часть кожи могла покрывать концы форзацев.

Позволяем открытой книге сушиться один час. Затем закрываем крышку, аккуратно проверяя, что сторонка хорошо двигается, а клапан встал правильно. Если он встал неправильно, увлажняем его и пытаемся поправить ситуацию.

Оставляем под грузом на несколько часов и приступаем к другому шарниру.

ВЫРАВНИВАНИЕ И НАКЛЕЙКА ФОРЗАЦЕВ

Можем монтировать форзацы из замши, кожи, ткани и т.п., так как мы не шерфовали завороты и у нас есть место для них. Эта книга будет иметь бумажные форзацы, поэтому нам придётся заранее выровнять заднюю поверхность крышки. Заполните окаймленную кожей поверхность, картоном той же толщины, что и завороты (0,6 мм). Вклеиваем на синтетический клей. Делаем измерения, вырезаем и вклеиваем вставку, принимая во внимание при измерении, что при нанесении клея на картон он всегда немного увеличится в направлении поперек волокон.

Теперь отмеряем циркулем размер кантов для разметки форзацев. Измеряем кант, закрыв книгу, и увеличиваем этот размер на 2 мм. Передаем эту меру циркулем по всему периметру крышки и отмечаем положение форзаца.

Выбираем бумагу для форзацев. Размечаем по отметкам с учетом того, что бумага будет увеличиваться поперек направления волокон, вырезаем и приклеиваем на клейстер.

С помощью косточки, хорошо притираем форзац на сторонку через лист бумаги, который нужен чтобы форзац не приобретал излишний блеск. Можем использовать тефлоновую гладилку, в этом случае нам не нужен лист бумаги.

Оставляем форзац сушиться с грузом сверху.

Проделываем ту же работу с другой сторонкой. После этого сушим под грузом до следующего дня с картонками под крышками.

СВОБОДНЫЕ ФОРЗАЦЫ

Отмечаем свободный лист форзаца по размеру чуть больше листов блока.

На шерфованный край шарнирного клапана, который приклеен к белому форзацу, наклеим цветной форзац. Наносим клейстер на всю белую основу форзаца, за исключением одного сантиметра возле шарнира. На цветной форзац наносим клейстер только на сантиметровый край, который будет прикрывать клапан, выравниваем его по шарниру и склеиваем с белой основой.

Помещаем книгу в пресс, вставляя на несколько секунд между форзацами лист фильтровальной бумаги. Выполняем ту же операцию с другой стороной.

Позволяем книге в течение часа сушиться под грузом, со вставленными картонками между форзацами.
Обрезаем свободные листы форзацев.

После часа сушки меняем картонки на сухие и оставляем книгу под грузом до следующего дня.

ПРАВКА КАПЮШОНОВ И СУШКА

Увлажняем капюшоны кистью, вставляем нить в срезы шарнира и выполняем те же операции, которые делали при формировании ушек и капюшона. Снова даем капюшонам высохнуть между кусочками пластика в течение нескольких часов.

Вставляем до упора в шарнир картонки между форзацами.

Помещаем книгу с картонками в пресс между досками и замшей минимум на 24 часа.

Достаем книгу из пресса. Очищаем всю кожу хорошо отжатой натуральной губкой..

Оставляем книгу со вставленными картонками под небольшим грузом еще на несколько дней, потому что книге требуется много времени, чтобы высохнуть полностью.

Полный мастер-класс в виде pdf-файла можно скачать из нашей библиотеки

Устройство для бесшвейного скрепления блока

Данный метод бесшвейного скрепления листов рассчитан на использование небольшого авторского приспособления, описание которого приводится ниже. Устройство и методика были разработаны Питером Джерманом в конце 90-х годов 20 века для быстрого скрепления дешевых книжных блоков в библиотечной ремонтной мастерской. Пресс доступен к приобретению по цене 539 долл. на сайте TeMPeR Prod. Думаю, что приведенное описание вполне позволит заинтересовавшимся изготовить такой пресс самостоятельно.

устройство для бесшвейного скрепления блока

Несколько слов об особенностях работы с прессом (полная авторская инструкция доступна на вышеуказанном сайте).

Клей для использования со станком должен быть максимально эластичным. Предлагается использовать клей ПВА, предварительно проверенный на эластичность. Для проверки автор рекомендует нанести полосу клея на лист бумаги, дождаться полного высыхания и сложить лист. Если на клее появились трещины, он не годится для работы.

Автор не советует использовать марлю для укрепления корешка. На его взгляд использование тонкой прочной ткани гораздо лучше. Также говорится, что дополнительное укрепление корешка бумагой не требуется — склейка корешка и без этого получается прочной.

В качестве форзацев используются обычные листы бумаги, сфальцованные пополам.

Основным требованием для получения прочной склейки автор называет аккуратность при выравнивании и зажиме книжного блока в станке.

Процесс склейки:

1. Снять зажимную планку со станка. Уложить форзацы и страницы, выравнивая их корешковую часть по заднему упору.

устройство для бесшвейного скрепления блока

2. Установить зажимную планку на резьбовые шпильки и плотно зажать книжный блок. Обратите внимание на равномерность зажима обоих винтов. Старайтесь не перетягивать зажимы, чтоб не повредить резьбу.

устройство для бесшвейного скрепления блока

3. Поверните пресс в вертикальное положение. Убедитесь, что правильно уложили и тщательно выровняли листы. Если где-то виден перекос листа, опустите пресс, снимите планку и повторите выравнивание.

устройство для бесшвейного скрепления блока

4. Согните блок веером на себя, насколько это позволяет толщина блока и тип бумаги. Кистью нанесите клей на корешок. Направление движения кисти несущественно. Старайтесь, чтобы немного клея попало на форзац.

устройство для бесшвейного скрепления блока

5. Согните блок веером от себя и повторите нанесение клея.

6. Сразу после нанесения клея наложите на корешок полосу ткани. Длина ткани должна равняться высоте книжного блока, а по ширине — толщине блока 2 дюйма (по 1 дюйму на каждую сторону). Прижмите ткань к корешку и форзацам. Не старайтесь сильно сжать корешок в момент приклейки, т. к. это создаст в корешке лишнее напряжение, что впоследствии уменьшит прочность склейки. Просто прижмите ткань к блоку, стараясь сформировать прямоугольные кромки.

устройство для бесшвейного скрепления блока

7. После того как ткань прихватится к блоку, блок можно вынуть из пресса и поместить между досками до полного высыхания клея. Старайтесь не сдвинуть блок, чтобы корешок оставался прямоугольным.

8. Книжный блок готов.

Шитье книжного блока


Существует большое количество ручных и машинных способов скрепления листов в книге. Самыми старыми и распространенными являются швейные способы: ручное сшивание на шнурах в одну или две тетради, на шнурах с пропилом, сшивание на кожаной или тканевой тесьме, сшивание брошюр. В настоящее время блоки шьют на ниткошвейных машинах. Применяли и применяют сшивание книг проволокой. Книги, скрепленные металлическими скобами, подвергающиеся реставрации, разбирают, скобы удаляют, а отреставрированные тетради сшивают нитками способом, наиболее подходящим для данной книги.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Сшивание на шнурах по одной тетради. Выравнивают тетради блока легкими ударами головки, а затем корешка по столу, тетради кладут на станок для сшивания корешком к себе и натягивают шнуры. Положение шнуров на станке должно точно совпадать с их положением на корешке блока реставрируемой книги (рис. 17). После того, как шнуры натянуты, намечают и прочерчивают простым карандашом на корешке блока линии проколов. Желательно, чтобы они совпадали с имеющимися проколами в тетрадях. Тетради снимают со станка, укладывают их слева на столе последней тетрадью вверх корешком к себе и приступают к шитью. Для шитья используют пеньковые или льняные шнуры и нитки такой же толщины, как в книге.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Верхнюю (последнюю) тетрадь кладут на станок последней страницей вниз, корешком к себе так, чтобы шнуры совпадали с метками на тетради. Иглу с нитью вводят внутрь первой тетради по линии «б» (рис. 18), выводят слева от шнура 3, обводят нить вокруг шнура и вводят ее внутрь тетради справа от того же шнура 3. Далее нить протягивают к шнуру 2, выводят ее слева от шнура и вводят внутрь тетради справа. Так же обшивают шнур 1 и выводят нить из тетради 1 по линии «а». На первую тетрадь накладывают Вторую и прошивают ее таким же образом в противоположном направлении: вводят нить во вторую тетрадь по линии «а», выводят из нее справа и вводят слева от шнура 1 и так далее до шнура 3. Нитку, выведенную из второй тетради по линии “б”, связывают двойным узлом с концом нити, оставленным в первой тетради по линии “б”. Накладывают третью тетрадь и прошивают ее справа налево точно так же, как первую тетрадь. Затем накладывают четвертую тетрадь, нить пропускают под нить между первой и второй тетрадями (по линии «а»), вводят ее внутрь четвертой тетради по линии «а» и прошивают четвертую тетрадь слева направо, как вторую тетрадь. Таким же образом прошивают и другие тетради. Последние две тетради прошивают и скрепляют так же, как первые две. Нить, обведенную вокруг шнура, следует натягивать вдоль корешка достаточно туго, петли по линиям «а» и «и» сильно затягивать не следует.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Сшивание на шнурах в две тетради. Такой способ шитья встречается в книгах, состоящих из большого количества тонких тетрадей. Сшивание в две тетради позволяет избежать утолщения корешка за счет ниток (рис. 19).

Подготовка блока к шитью и сшивание двух первых тетрадей осуществляется точно так же, как сшивание на шнурах в одну тетрадь. Сшив две тетради, накладывают третью. Иглу вводят внутрь тетради по линии “а”, протягивают ее вдоль корешка и выводят слева от шнура 1. Затем накладывают четвертую тетрадь и вводят в нее нить справа от шнура 1. Выводят нить из тетради слева от шнура 3 и справа от этого шнура вводят ее в четвертую тетрадь. Из четвертой тетради по линии “б” переходят в пятую тетрадь, которую прошивают вместе с шестой тетрадью в противоположном направлении (справа налево), точно так же, как третью и четвертую тетради. По линиям “а” и “б” тетради скрепляют между собой петлями через две тетради. Последние две тетради сшивают точно так же, как первые две.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Сшивание на шнурах с пропилами. Выравнивают тетради по головке и корешку, кладут их на станок для сшивания корешком к себе, проверяют совпадение пропилов на тетрадях (угол между линией пропилов и плоскостью основания станка 90°) и натягивают шнуры точно вдоль пропилов. Шнуры подбирают таким образом, чтобы диаметр шнура был несколько больше (на 25%) глубины пропила. Более толстые шнуры портят корешок, более тонкие – ослабляют блок. При подготовке блока к сшиванию обращают внимание на первую и последнюю тетради, а также на крепление форзаца. Как правило, в тех случаях, когда форзацы сшивают вместе с первой и последней тетрадями, на них пропилы не делают. Крепить форзацы следует точно так же, как они были прикреплены в реставрируемой книге. После того, как шнуры натянуты, а тетради подготовлены к сшиванию, их укладывают слева от станка последней тетрадью вверх корешком к себе и приступают к шитью. В тех случаях, когда форзац пришит к блоку на шнурах, на станок кладут форзац и первую тетрадь, имеющую пропил, заправляют шнуры в пропилы, выравнивают по тетради форзац, снимают тетрадь и, как описано выше (рис. 18), пришивают форзац к шнурам. Если и первая тетрадь не имеет пропилов, ее пришивают к шнурам так же, как форзац, а затем пришивают тетради с пропилами. Верхнюю (последнюю) тетрадь с пропилами кладут на форзац или последнюю тетрадь без пропила последней страницей вниз корешком к себе так, чтобы шнуры вошли в пропилы (рис. 20). Нить вводят внутрь первой тетради по линии “а*. Выводят нить из тетради через пропил слева от шнура I и вводят внутрь тетради через пропил справа от этого же шнура. Далее нить протягивают внутри тетради и выводят наружу через пропил левее шнура 2, огибают шнур, вводят внутрь тетради через пропил справа от шнура 2 и выводят наружу первой тетради по линии “б”. На прошитую первую тетрадь накладывают вторую, выравнивают ее по головке и корешку, вводят иглу внутрь второй тетради по линии “б” и прошивают ее в обратном (справа налево) направлении, как описано выше. Нить выводят из второй тетради по линии “а”, завязывают ее двойным узлом с оставленным концом нити первой тетради. Накладывают третью тетрадь и прошивают ее точно так, как первую. По выходе из третьей тетради по линии “б” нить пропускают под нитку, скрепляющую первую и вторую тетради, охватывают ее петлей, несильно затягивают и вводят внутрь четвертой тетради. Четвертую тетрадь прошивают, как вторую. По выходе нити из четвертой тетради (ли-ния “а”) накладывают пятую тетрадь, охватывают петлей нить, выходящую из третьей тетради, и прошивают пятую тетрадь. Таким образом прошивают все тетради, последние две скрепляют как первые.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Сшивание на тесьмах. Сшивание блока на тесьмах практически не отличается от шитья на шнурах (рис. 20). Раньше использовали тесьмы из кожи или пергамена, позже – из ткани, в настоящее время тесьмы часто нарезают из коленкора. Книги на тесьмах хорошо раскрываются и достаточно прочны. Сшивание на тесьмах можно рекомендовать для реставрации современных книг, пользующихся повышенным спросом читателей. Ширина тесьмы 15-20 мм.

На сшивальный станок натягивают две тесьмы для книг малого формата, три-четыре – для книг большого формата. Тетради выравнивают по головке и корешку, кладут на станок корешком вплотную к тесьме, намечают и прочерчивают простым карандашом линии проколов. Тетради снимают, складывают слева от станка так, чтобы последняя тетрадь оказалась верхней. Верхнюю тетрадь последней страницей кладут на станок корешком вплотную к тесьме по разметке и приступают к сшиванию. Ход нити при сшивании показан на рис. 21. Нить натягивают вдоль листа.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Сшивание на марле или на широкой тесьме является разновидностью шитья на узкой тесьме с той разницей, что в этих случаях тесьма или марля прошивается с тетрадями (рис. 22). При шитье на марле или широкой тесьме стежки можно размещать по корешку более равномерно, благодаря чему уменьшается утолщение книги за счет ниток.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Сшивание брошюр. Сшивание тетрадей в брошюры (книги небольшого объема в мягких переплетах) показано на рис. 23. Количество и размер стежков, а также их расположение на корешке может быть разным в зависимости от размера и объема книги, а также от навыков переплетчика.

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

На рис 24 представлена схема еще одного варианта сшивания брошюр, которую называют “шитье в три прокола”. Нить вводят внутрь первой тетради по линии “а”, по линии “б” нить переходит во вторую тетрадь. По линии “а” нить выводят из второй тетради, связывают со свободным концом нити первой тетради, вводят внутрь третьей тетради и далее, как показано на рисунке. По линиям “а” и “б” можно связывать петлями третью тетрадь с шестой, четвертую с восьмой тетрадью и т.д.

Бесшвейно-клеевой способ скрепления листов в блок. Листы выравнивают по верхнему и переднему обрезам осторожно, чтобы не нарушить расположение листов, зажимают блок в деревянный пресс так, чтобы корешок блока выступал на 10-15 мм. На корешке блока маленькой ножовкой делают поперечные пропилы на расстоянии 40 мм один от другого и глубиной 3-4 мм. Пропилы заполняют клеем (дисперсия ПВА), прокладывают в них расщепленный пеньковый шнур толщиной около 2 мм, после чего весь корешок тщательно промазывают клеем. Клей должен неглубоко проникнуть между кромками листов и полностью закрыть корешок. Примерно через 20-30 минут после того, как на клеевом слое образуется пленка не прилипающая к пальцам, ослабляют зажимными барашками давление, блок опускают ниже уровня боковых поверхностей досок, прокладывают листы парафинированной бумаги между блоком и досками и зажимают. Затем корешок блока промазывают клеем еще 2-3 раза и оставляют в зажиме до высыхания клея.

Бесшвейно-клеевой способ скрепления листов применяется при реставрации книг бесшвейного скрепления, ксерокопий и других листовых материалов с узкими полями у корешка.

Скрепление листов на прокол. Скрепление листов на прокол применяют для переплета газет, комплектов тонких журналов, ксерокопий и других материалов, имеющих широкие поля у корешковой части листа. Листы скрепляют в блок одновременно с форзацем (рис. 25).

Устройство для бесшвейного скрепления блока — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

На корешковую часть обоих форзацев (1 и 8 на рис. 25) наклеивают тканевый фальчик (из светлого коленкора) шириной около 20 мм. Складывают листы в блок, выравнивают по верхнему обрезу и корешку, если необходимо, обрезают блок на резальной машине и скрепляют корешок тонким слоем дисперсии ПВА. На расстоянии 5-10 мм от корешка, в зависимости от ширины поля, прочерчивают простым карандашом тонкую линию, намечают точки на одинаковом расстоянии одна от другой (примерно 30 мм) и электродрелью просверливают сквозные отверстия диаметром 2 мм. Блок прошивают через отверстия прочной нитью или прочным тонким шнуром. Ход шнура: через отверстие 3 вниз, 2 – вверх, I – вниз, 2 – вверх, 4 – вниз, 5 – вверх, 4 – вниз и 3 -вверх. Концы нити или шнура затягивают и завязывают таким образом, чтобы нить или шнур, проходящие из 2-го в 4-ое отверстие, оказались между ними.

Редкие книги, как правило, сшиты ручным способом. При их реставрации сшивать тетради в блок следует тем же способом, каким была сшита книга.

Adblock
detector