Угловая полка для икон своими руками чертежи и схемы

Изготовление подставки из тонких планок

Теперь рассмотрим способ изготовления подставки из тонких реек 12×32 мм, примерно потребуется 2 м. Во время покупки обращайте внимание, чтобы лицевая поверхность имела красивый внешний вид и ярко выраженную структуру. Количество и расположение кривых сучков не должно создавать трудностей во время вырезания деталей. Выбор подходящих реекШаг 1. Отрежьте от реек два длинных куска размером 45 см и три коротких по 28 см. Размеры можете немного менять в зависимости от своих пожеланий и наличия материала.  РейкиРазметкаРаспилРазметку делайте таким образом, чтобы с минимальными потерями качественной рейки удалять кривые сучки.  Практический совет. Точность выпиливания намного увеличится, если сразу предусматривать ширину пропила.  Для этого во время разметки делайте две линии с каждого конца детали. Расстояние между ними равняется ширине пропила используемого инструмента. В нашем случае мы пользуемся обыкновенной ручной ножовкой по дереву с мелкими зубьями, такие инструменты имеют шину развода зубьев 2 мм.Соответственно, расстояние между линиями два миллиметра, во время отрезания полотно надо держать ровно посередине линий.  Шаг 2. Аккуратно выровняйте торцы планок обыкновенным ручным рубанком. Обработка рубанкомРейки сильно прижимайте к приспособлению, рубанком делайте плавные возвратно/поступательные движения. Нож должен быть очень острым, глубина резания примерно 0,1–0,3 мм.  Для того чтобы с конца не появлялись сколы, рейка должна быть прижата к планке по всей длине. Для выравнивания торца выдвигайте ее не более чем на 0,1–0,3 миллиметра. Работа требует определенной сноровки, лучше немного потренироваться на ненужных отрезках.За счет этого появится опыт и исключится вероятность порчи деталей подставки. Постоянно контролируйте длину элементов.  Шаг 3. Разложите все подготовленные детали на ровной поверхности, выберите у них самые красивые плоскости и расположите их в одну сторону. Это будет лицевая часть подставки, сделайте на деталях метки, чтобы потом не перепутать оптимальное положение. ЗаготовкиНужно пронумеровать планкиШаг 4. На длинных заготовках отступите по 80 мм с каждого торца, сделайте неглубокие насечки ножом. Здесь будут располагаться две вертикальные перемычки. Найдите место расположения третьей, она должна лежать точно посередине. Разметка положения насечекШаг 5. На коротких планках разметьте соединение ласточкин хвост. Ласточкин хвостРаботайте очень внимательно, несколько раз проверяйте правильность каждой метки.  Разметка соединенияРазметка на торцахОтступите по краям по три миллиметра и под углом примерно 80° к торцу проведите линии. Лучше пользоваться специальным приспособлением, если его у вас нет, то надо купить школьный транспортир. Приспособление для разметкиПри одинаковой ширине реек работы намного упрощаются, можно использовать первую планку в качестве шаблона и по ней размечать все оставшиеся. Если ширина немного отличатся, то вам надо сохранить размеры соединения, ширина и длина ласточкиного хвоста должна везде быть одинаковой.Шаг 6. Специальной пилой вырежьте соединения во всех горизонтальных деталях (коротких планках). Вырезание элемента соединенияНет такого инструмента – используйте ножовку по металлу. Это потребует немного больше времени, но не критично. Новое полотно довольно быстро режет дерево и дает отличное качество. Вначале надо делать боковые вертикальные срезы, а затем разрезать хвост на половину толщины детали. У вас должен получиться ласточкин хвост, толщина соединения которого равна половине толщины рейки.Вырезание заготовкиПравильность среза поправляйте стамеской, добейтесь максимального качества. Стамеской подравнивают элементШаг 7. Используйте короткие планки как шаблон и нарисуйте соединения на длинных. Готовые вертикальные планки с вырезанными соединениямиОтрисовка разметки на горизонтальных планкахАлгоритм действий принципиальных различий не имеет.   Шаг 8. Очень аккуратно ножовкой прорежьте по линиям планки лишь до середины толщины, уберите дерево стамеской.  Вырезание пазов на длинных планкахСтамеской убирают заусенцы и лишнюю древесинуШаг 9. Соберите насухо все элементы, проверьте прочность соединений. Они должны входить с небольшим усилием.  Соединение элементов без клеяВсе в норме? Склеивайте элементы, дайте время для высыхания.   Теперь осталось сделать простейший упор и можно пользоваться изделием. Простой упор для подставкиПланка. на которую будет устанавливаться книгаСклеиваниеКрепление упораЕсть варианты установки регулируемых упоров, но делать их долго и не нужно. Почему? Угол наклона подставки для книжек нормируемый и составляет 35°. Нет никакого смысла менять его от 0° до 180°. Никто под такими наклонами книги не читает, не надо напрасно терять свое время.   Подставка после окрашиванияПодставкой для книг чаще всего пользуются дети во время выполнения домашних школьных заданий. К сожалению, нагрузка на неокрепший развивающийся организм часто превышает допустимые физиологические нормы, родители должны прилагать максимальные усилия для уменьшения негативных последствий длительного сидения за столом. Правильной осанки можно добиться поставкой для книг и индивидуальным подбором размеров детского стульчика. Как его сделать прочитайте на страницах нашего сайта. 
Как и из чего сделать красивую полку для икон?
Алтарные преграды, устанавливаемые в проем одного и того же размера, могут иметь разную площадь. Можно не закрывать всю стену, а выбрать одно-двухъярусную алтарную преграду, либо иконостас треугольной формы с устремленным вверх центром и низкими боковыми частями. Мы работаем в разных стилистических традициях, так что выбор вариантов самый широкий.— Как сравнивать цены разных производителей, чтобы не ошибиться? — Сравнивать цены на изготовление иконостаса корректно только в том случае, если у вас имеется некий проект и четко известно, как, из каких материалов он должен быть выполнен. Например: иконостас из массива сосны, отделка – бук, ручная резьба, площадь такая-то, иконы в древнерусском стиле, доставка, установка.— И на какой позиции в списке будет «Палехский иконостас»: среди тех, у кого дороже или дешевле? — Я подозреваю, что себестоимость у нас сегодня одна из самых низких по стране. Мы не платим за аренду, так как все помещения и оборудование – наша собственность. Находимся на периферии. Люди у нас получают достойную зарплату, но она ниже, чем в Москве и Петербурге.— Из чего складывается цена иконостаса? — Каркас можно выполнить из массива дерева или фанеры, резьба бывает машинной или ручной, проект – индивидуальным либо типовым – или со значительной частью общих решений, переходящих от одной работы мастерской к другой. Когда работают архитекторы, художники – это влияет на стоимость.— Почему два иконостаса одной площади, из одних и тех же материалов, могут сильно отличаться в цене? — Они могут иметь разную плотность резьбы, различное количество икон. Важно, чем разделены иконы: колоннами или обычными рамками, какие декоративные элементы применены, сколько рядов в иконостасе. Например, есть ли праздничный ряд – там небольшие, но дорогие иконы: многофигурные, сложные.Влияет на стоимость стилистика иконостаса: тябловые, как правило, очень насыщены резьбой, в них много икон – фактически это стена из образов, разделенных резными планками. У барочного иконостаса резьба объемная и часто покрыта позолотой – здесь дорого обходится отделка.Недорогие решения – иконостасы в стиле классицизма: там мало элементов резьбы, много свободного места. Экономичен и простой архаичный иконостас в древнерусском или византийском стиле, украшенный басмой, либо напоминающий каменную алтарную преграду. Басма тоже бывает разной.— Отделка иконостаса может быть различной? — Сплошное золочение или фрагментарное, покраска эмалью, лак. Все зависит от вкуса и возможностей заказчиков. Можно очень интересно поработать с цветом, покрасить детали иконостаса в два-три цвета, применить частичное золочение – сегодня это востребовано: смотрится богато и получается доступнее, чем сплошная позолота.— Какой срок службы у иконостасов, которые сегодня создаются? — Если основа иконостаса выполнена из фанеры – предполагаю, что этот срок – лет пятьдесят, может быть – сто, в зависимости от влажности и температурного режима в помещении. Фанера – это слои шпона, склеенные между собой, так что вопрос в длительности службы клея.— Дерево необходимо защитить от гнили, жучка – обеспечить его долговечность… — Современные материалы защищают дерево от гниения, влаги, жучка и т.п. Мы обрабатываем ими иконостас со всех сторон: красим, покрываем пропиткой, грунтовкой. В наше время большинство храмов, в которых устанавливают иконостасы, в холодное время года постоянно отапливается, так что убранство от влажности не страдает. Скорее, наоборот – из-за избыточного отопления помещение становится слишком жарким и сухим, вентиляцию предусматривают далеко не везде – и дерево может растрескаться.Надо соблюдать оптимальный режим температуры и влажности в храме – 16 – 18 градусов. Жара вредна и для росписей, и для икон. Раньше вентилирование происходило хотя бы через окна – а сегодня их часто делают герметичными. Когда мы выступаем в качестве генподрядчиков, мы все это учитываем.— А вы делаете церковные интерьеры «под ключ»? — Да. Можем выполнить весь интерьер храма – включая штукатурку, полы, витражи и т.п. Кстати, при заказе комплекса работ мы предоставляем скидки. Приступая к созданию иконостаса, в любом случае желательно сразу проектировать все убранство храма – хотя бы в общих чертах: как будет располагаться стенопись, где встанут киоты с иконами, скамьи, аналои.— Можете ли вы назвать приблизительные цены на создание иконостаса вместе с иконами? — Как на самый экономичный вариант можно ориентироваться на 100–110 тысяч рублей за квадратный метр – в это входит весь комплекс работ «под ключ», с доставкой в пределах 1000 км от мастерской. А самые дорогие иконостасы, которые нам доводилось делать – двести с небольшим тысяч за метр: богатая вызолоченная барочная резьба, основа из массива красного дерева, украшенные чеканкой иконы фряжского письма. Ну а средняя цена – тысяч 150. Это иконостас из массива, тябловый или барочный, с достаточно богатой резьбой.— За сколько времени создается иконостас «с нуля»? — Возьмем для примера площадь 150 квадратных метров. Проектные работы займут 2–3 месяца. На изготовление уйдет еще 4–6 месяцев, в зависимости от отделки. Иконы будут писать одновременно с самим иконостасом. Монтаж производится за 3–5 дней. — Подведем итог, что получает заказчик, обратившись в «Палехский иконостас». — Уникальный, не повторяющийся иконостас по средней цене, качественно и быстро выполненный из натуральных материалов. Наши мощности и двадцатилетний опыт работы это позволяют.   Сверстанный репортаж журнал «Благоукраситель»  Беседовала Алина Сергейчук.
Как сделать сердце из бумаги своими руками
 С наступлением дня Св. Валентина все влюбленные задаются вопросом: “Как оригинально поздравить своего любимого с этим замечательным праздником?” В магазинах есть множество вариантов подарков и валентинок, но иногда хочется сделать сюрприз своими руками. В этой статье мы покажем вам, как создать оригинальное  3д сердце из бумаги. Такую поделку с легкостью сделает не только взрослый, но и любой школьник.Сердце из бумаги поэтапноДля оригами объемных сердец из бумаги вам понадобится:ножницыцветная бумага или цветной картонсхема сердца 3дПоделки сделанные собственными руками пользуются в наше время большим спросом. Во-первых это всегда оригинально и другого такого подарка вы нигде не найдете, во-вторых человек при создании поделки тратит свое время, а значит делает её от души и с любовью. Однотипные покупные открытки так приелись, что некоторые люди даже не обращаю на них внимания и особо не проявляют к ним интереса. Гораздо приятней, когда открытку создал человек и написал на ней свои стихи и пожелания. Такие вещи хранятся годами и дорого стоят.Оригами сердце из бумаги схема представленная ниже:Вы можете сделать объемные сердца разных цветов. Для этого вам необходимо распечатать схему с интернета, приложить эскиз к цветной бумаге и вырезать. Далее, сложить полученное сердце, как коробочку – подарок готов!Фото1 Экскизфото 1фото 2фото 3фото 4фото 5Такой валентинкой можно поздравить не только вторую половинку, но и маму, папу, сестру, брата, друга или просто знакомого.
Пол из бумажных обоев своими руками – Квартира, дом, дача – 7 июля – 43672994808 – Медиаплатформа МирТесен
Копаясь как-то в интернете я нашёл один чудный сайт “Делай сам” со множеством интереснейших находок по строительству и ремонту, превращению нудных старых вещей в дизайнерские. Автор сайта оказался очень дружелюбным человеком и не раз помогал мне, давая очень подробные инструкции, когда у меня что-то не получалось.Всё выше сказанное напрямую относится к моей попытке сделать покрытие полов своими рукамииз обоев (что само по себе вызывает шок), идею, описание, разные варианты укладки обоев и инструкции по применению я нашёл там же. Такой вариант покрытия полов своими рукамиподошёл для меня по той причине, что в моём доме поверх досок уже было уложено ДВП и ДСП (в разных комнатах). Это одно из условий реставрации пола обоями, понятно, что на доски обои не положишь. Во многих домах, построенных в советские времена, ещё сохранились полы из крашеного половой краской ДВП или ДСП. Самый дешёвый, но красивый вариант обновления таких полов — как раз пол из обоев.На вид он представляет собой что-то среднее между ламинатом и паркетом, и если не пожалеть лака, то пол прослужит вам 15-20 лет. Настоятельно рекомендую обновлять полы одним слоем лака раз в 1-2 года,– бумага не будет обдираться и повреждаться, а пол будет выглядеть каждый раз как новенький, да и красить водным акриловым паркетным лаком одно удовольствие и никакого вреда для здоровья себе и близким. Кроме того, новое поколение лаков быстро высыхает (от 30 минут до 3 часов максимум) и образует плотную эластичную водоотталкивающую пленку! В это сложно поверить, но у автора идеи полы из обоев верно служат с начала 90х. годов, в этом я убедился лично, общаясь с ним недавно по скайпу.На сайте разработчика идеи рекомендуется использование нитролака в качестве покрытия обоев перед поклейкой, для того, чтобы клей не просачивался наружу и бумага не разлезалась, также рекомендуется шпаклёвка сделанная своими руками, так как она нам нужна прочная и одновременно эластичная, и мы не можем в этом вопросе доверять недобросовестным производителям.Заделываем швы и неровности, используя шпатель. После высыхания от 3 до 8 часов (в зависимости от температуры в помещении) шпаклёвка шлифуется наждачной бумагой. При шпаклёвке пола надо изначально убирать излишки сырой смеси, так как потом это будет сделать гораздо труднее.Ещё один важный нюанс – поверхность пола должна быть ровной и очень чистой, все порезы, бугорки и песчинки будут видны, поэтому нужно хорошо вымыть полы и тщательно пропылесосить перед поклейкой обоев. Если после того как вы их поклеили стало видно некоторые неровности — вскройте пол  матовым паркетным  лаком, тогда поверхность будет выглядеть идеальноЗдесь же я хочу добавить некоторые свои рекомендации, в основном по покраске, так как раньше я работал маляром металлоконструкций и плохо переношу запах красок и растворителей. А также,  я не хотел, чтобы этими токсинами дышала моя семья.Поэтому я   рискнул  внести  некоторые  изменения, хотя  вобщем  технология  осталась та же, только  поменялся лак на водный паркетный и один  компонент шпаклёвки — вместо клея ПВА  я использовал панельный водный акриловый лак, который хорошо себя показал в плане прочности  и эластичности, а также значительно сократил время высыхания.Я взял  глянцевый панельный лак  на водной  основе и предварительно покрасил обои с лицевой стороны,  после высыхания   вскрыл жидким  клеем ПВА (разбавленным водой один к двум) с внутренней стороны. Суть процесса, чтобы  обоина  не прилипала к полу, а скользила, обеспечивая лучшую подгонку к стыкам. Обои должны хорошо пропитаться клем, пока клеится одна полоска — промазывается другая. По технологии   я промазал пол и обои, положил обоину  на промазанный  пол  и начал  разглаживать. Обувной щеткой выгонял  воздух из-под обоев,  немножко оставались выпуклости и  бугорки, так как обои размокли.  Вобщем,  главное не оставлять  морщин, хорошо  их разглаживать, а выпуклости  при  высыхании  исчезнут.Если вы делаете такое покрытие полов своими руками впервые, то у вас после высыхания обоев в некоторых  местах могут оставаться  воздушные пузырьки и морщинки. Я в шприц с  иголкой  набирал жидкий  клей  пва и,  протыкая  обоину в  месте пузыря, выдавливал  из  шприца клей  и потом разглаживал  щеткой и  выгонял  оттуда излишки клея. Когда обои высохнут и  этих  дефектов  не  будет,  а  вот  морщинки  лучше  не делать  изначально!  После  высыхания  я нанес  слой паркетного  лака  на водной основе, разбавленного водой на 30%, это был грунтовочный слой. Не пугайтесь, если бумага в некоторых местах сморщится, после высыхания всё будет в порядке. Последние два слоя я прошёл просто лаком ( после прикручивания новых подготовленных мною плинтусов), и уже нигде  ничего не  размокало и не вспучивалось!  Было  ощущение,  что я вскрываю лаком прочную  деревянную основу! Пол стал похож на паркет! Главное  разглаживать  сразу  морщины  при  поклейке обоев,  а лак  на водной  основе  показал  себя  не  хуже других.Обои должны быть исключительно бумажные, поскольку любые другие ( к примеру флизелиновые) не дадут дышать полу, могут отставать, не до конца просохнув.После первой комнаты мне очень понравился полученный результат и я сделал такое жепокрытие полов  еще в двух, ввиду того, что при минимальных финансовых затратах это получилось очень круто! Многие знакомые выдвигали разные версии по поводу происхождения наших полов: «Ламинат?», «Это паркет?» Никому и в голову не приходит, что это простые бумажные обои!Расход материала:Обои — 3 рулона, стоимостью 20 гривен за рулон.  И того — 60 гривен.Шпаклевка: 1литр  лака на водной основе – 36 гривен, 2 килограмма мела по 6 гривен,клей ПВА-1 литр за 14 гривен. И того — 56 гривен.Паркетный лак на водной основе 25 литра за 250 гривен, и того 366 гривен!!! Квадратура комнаты примерно 16 метров квадратных, обои перед поклейкой покрывались лаком, разбавленным водой в соотношениипочти 1:1, с небольшим преимуществом в сторону лака, из той же банки, которая шла на шпаклевку!  Пришлось еще купить новые плинтуса — 80 гривен, но в счет полового покрытия я это не включил, так как они покупаются при любом новом половом покрытии.Первое покрытие полов из обоев я сделал 10.10.2022г , на тот момент я затратил366 гривен или 46 долларов USD по карсу валют 1USD – 8UAH ! 
Сердечко в технике оригами
Для изготовления сердечко берем квадрат из красной бумаги. Лучше всего подойдет специальная бумага из наборов для оригами, но можно взять и обычную цветную бумагу. Разрезаем квадрат на две части. Разрезаем квадратСкладываем треугольник, затем расправляем его. Складываем треугольникЗагибаем верхнюю часть треугольника вниз по центральной линии. Загибаем верхнюю частьЗагибаем вверх боковую часть. Загибаем боковую частьЗагибаем другую часть. Загибаем другую частьПереворачиваем заготовку. Загибаем один конец вбок. Загибаем один конецЗагибаем другой конец и плотно прижимаем. Загибаем другой конецЗагибаем верхние и боковые части сердечка, придавая ему закругленную форму. Загибаем верхние и боковые частиЭти части хорошо зафиксировать клеем или двусторонней клейкой лентой. Фиксируем загнутые кончикиУ сердечка с обратной стороны получиться кармашек в который можно положить записку. Кармашек на сердечкеЕсли дополнить наши сердечки бантиками у нас получится очень приятный сувенир. Сердце оригамиПосмотрите на видео, как сделать красивое сердечко-оригами: А тут вариант посложнее — сердечко с крыльями: Посмотрите на видео — как сделать еще одно бумажное сердечко-оригами. Его можно использовать в качестве закладки для книг.
Сердечко с крылышками и тайником
Расходные материалы: бумага: белая с одной стороны, красная с другой;ножницы.Этапы, как сделать сердце из бумаги в технике «оригами»: Обрежьте лист, чтобы получился квадрат.Сложите лист вдвое, цветной стороной наружу.Сложите лист в другую сторону также красным наружу.Разверните – получилось 4 изгиба.Сложите пополам нижнюю часть, цветной стороной вверх.Заверните верхнюю половину к центру.Нижний правый угол заверните к центру, оставив открытым белый «клапан».Аналогично сложите левый уголок.Загните на себя 1/3 верхней части.Откройте правую часть только сложенного листика.Тоже самое сделайте слева, расправьте руками.Правую боковину загните под углом 90 градусов. Левый – точно также.Согните правый угол, начиная от точки стыка крылышка и сердечка.Аналогично сделайте левый уголок.Не забудьте, такое сердце из бумаги имеет 2 тайных кармашка для любовных посланий.
Станок для сшивания документов своими руками
Супруга посетовала, что ей на работе иногда приходится сшивать документы в папки. А своего станка для прошивки документов в отделе нет. Приходится ходить, просить в других отделах. Так к тому же станок в другом отделе не всегда свободен. Поэтому нужно бы завести свой.Прототипом стал вот этот старый трудяга. Надо сказать, что не смотря на спорную внешность этот станок прекрасно выполняет свою функцию Собирать станок решил из того, что было в мастерской. А была только 21 мм фанера – т.е. имеем все предпосылки в очередной раз получить слишком прочную штуку .Для удобства переноски переплетчика решил сделать ручку, т.к. скорее всего ему тоже придется попутешествовать по разным отделам))Вырезал заготовку нужного размера и расчертил прямо на ней все элементы будущей конструкции. Весь станок изготовлен лишь с помощью ручного фрезера и пилы. В качестве опор для пресса можно было бы использовать обычные болты. Но каждый раз при снятии и установке пресса придется выкручивать барашки на всю длину шпилек, а это долго и не удобно. Нужно сделать чтобы болты откидывались в сторону. Пришлось с опорами для пресса немного помудрить. Сделал их из анкерных болтов с кольцом на конце.Сцепил их, разжав в тисках и удлинил шпильку одного из болтов. С обратной стороны шпилька затягивается гайкой с шайбой. Чтобы конец шпильки не выпирал и не царапал стол, пришлось ее немного утопить. В результате получаем достаточно надежный узел, как я люблю. Пресс симметричен относительно оси опор. Это сделано для равномерной нагрузки при сдавливании листов. Каркас лотка скреплен по периметру с помощью саморезов. Головки утоплены чтобы не цеплялись. Вес готового изделия составил 4,7 килограмма. Не слишком много, да и эргономичная ручка позволяет переносить весь станок для сшивки документов в одной руке. Станок получился симпатичный и надежный. Надеюсь, заказчику понравится. Супруга посетовала, что ей на работе иногда приходится сшивать документы в папки. А своего станка для прошивки документов в отделе нет. Приходится ходить, просить в других отделах. Так к тому же станок в другом отделе не всегда свободен. Поэтому нужно бы завести свой.Прототипом стал вот этот старый трудяга. Надо сказать, что не смотря на спорную внешность этот станок прекрасно выполняет свою функцию Собирать станок решил из того, что было в мастерской. А была только 21 мм фанера – т.е. имеем все предпосылки в очередной раз получить слишком прочную штуку .Для удобства переноски переплетчика решил сделать ручку, т.к. скорее всего ему тоже придется попутешествовать по разным отделам))Вырезал заготовку нужного размера и расчертил прямо на ней все элементы будущей конструкции. Весь станок изготовлен лишь с помощью ручного фрезера и пилы. В качестве опор для пресса можно было бы использовать обычные болты. Но каждый раз при снятии и установке пресса придется выкручивать барашки на всю длину шпилек, а это долго и не удобно. Нужно сделать чтобы болты откидывались в сторону. Пришлось с опорами для пресса немного помудрить. Сделал их из анкерных болтов с кольцом на конце.Сцепил их, разжав в тисках и удлинил шпильку одного из болтов. С обратной стороны шпилька затягивается гайкой с шайбой. Чтобы конец шпильки не выпирал и не царапал стол, пришлось ее немного утопить. В результате получаем достаточно надежный узел, как я люблю. Пресс симметричен относительно оси опор. Это сделано для равномерной нагрузки при сдавливании листов. Каркас лотка скреплен по периметру с помощью саморезов. Головки утоплены чтобы не цеплялись. Вес готового изделия составил 4,7 килограмма. Не слишком много, да и эргономичная ручка позволяет переносить весь станок для сшивки документов в одной руке. Станок получился симпатичный и надежный. Надеюсь, заказчику понравится. Супруга посетовала, что ей на работе иногда приходится сшивать документы в папки. А своего станка для прошивки документов в отделе нет. Приходится ходить, просить в других отделах. Так к тому же станок в другом отделе не всегда свободен. Поэтому нужно бы завести свой.Прототипом стал вот этот старый трудяга. Надо сказать, что не смотря на спорную внешность этот станок прекрасно выполняет свою функцию Собирать станок решил из того, что было в мастерской. А была только 21 мм фанера – т.е. имеем все предпосылки в очередной раз получить слишком прочную штуку .Для удобства переноски переплетчика решил сделать ручку, т.к. скорее всего ему тоже придется попутешествовать по разным отделам))Вырезал заготовку нужного размера и расчертил прямо на ней все элементы будущей конструкции. Весь станок изготовлен лишь с помощью ручного фрезера и пилы. В качестве опор для пресса можно было бы использовать обычные болты. Но каждый раз при снятии и установке пресса придется выкручивать барашки на всю длину шпилек, а это долго и не удобно. Нужно сделать чтобы болты откидывались в сторону. Пришлось с опорами для пресса немного помудрить. Сделал их из анкерных болтов с кольцом на конце.Сцепил их, разжав в тисках и удлинил шпильку одного из болтов. С обратной стороны шпилька затягивается гайкой с шайбой. Чтобы конец шпильки не выпирал и не царапал стол, пришлось ее немного утопить. В результате получаем достаточно надежный узел, как я люблю. Пресс симметричен относительно оси опор. Это сделано для равномерной нагрузки при сдавливании листов. Каркас лотка скреплен по периметру с помощью саморезов. Головки утоплены чтобы не цеплялись. Вес готового изделия составил 4,7 килограмма. Не слишком много, да и эргономичная ручка позволяет переносить весь станок для сшивки документов в одной руке. Станок получился симпатичный и надежный. Надеюсь, заказчику понравится.
Три способа изготовления рамок для картин и фотографий

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье автор YouTube канала «Fix This Build That» расскажет Вам про технологию изготовления трёх типов профилей для рамок под картины и фотографии.Изготовить такие рамки можно даже в небольшой столярной мастерской.Материалы, необходимые для самоделки.— Доски из сосны, дуба и махагона— Листовая фанера, саморезы по дереву— Акриловый лак, столярный клей, малярная лента, шлифовальные диски на липучке.Процесс изготовления.В проекте будут участвовать 3 сорта дерева: сосна, дуб и махагон.Первое, что делает автор при изготовлении первой рамки, — он собирает дополнительный упор для торцовочной пилы. Это необходимый шаг, если мы хотим, чтобы рамка получилась ровной и аккуратной.Материалом для упора становится полудюймовые фанерные листы, которые свинчиваются под углом в 90 градусов. Принципиальным моментом при этом является то, что шляпки винтов должны оказаться на внешней по отношению у ходу пилы стороне.Мастер подготавливает пилотные отверстия при помощи сверла по дереву с зенковкой, и скручивает полосы саморезами.У большинства моделей торцовочных пил на упоре имеются отверстия под дополнительный упор. Ими и воспользуется автор при монтаже второго упора.Затем пильный диск разворачивается под 45 градусов влево, после чего производится первичный пропил в самом упоре.Перед началом работы желательно провести ряд пробных распилов, чтобы удостовериться, что всё выверено правильно.Теперь на сам фанерный упор карандашом наносятся несколько отметок. Эту столярную хитрость Брэд подсмотрел в видео у своего коллеги Джона Петерса.Поскольку планируется изготовить рамки размером 8Х10 дюймов, мастер прочерчивает на упоре две линии длиной 8,8 и 10,8 дюйма. Сначала от пильного лезвия откладываются две метки на вертикальной части упора. Затем под углом в 45 градусов чертятся две линии. которые соответственно будут параллельны прорези под пильный диск.Для первой рамки идёт сосновая планка 25×50 мм длинной в 244 см. Она разрезается пополам. Таким образом, из одной такой планки могут получиться 2 рамки 8Х10.Затем ручным фрезером с фальцевальной фрезой, предварительно выставленной на половину своего максимального вылета, на заготовке снимается «четверть» под картину под стеклом.Далее фреза выставляется на полную дистанцию (10 мм), и производится второй проход для получения полноценного фальца под застеклённую картину.После этого доска вновь разрезается на две половины.Как известно, при изготовлении деталей рамки следует учитывать три параметра: внешнюю длину рамки, внутреннюю длину рамки и длину самого фальца.Последний размер должен быть соблюдён особо тщательно, чтобы в итоге в подготовленном вырезе могла поместиться застеклённая картина.И здесь, вместо того, чтобы производить целый ряд вычислений, можно просто совместить внешний край фальца с предварительно сделанной отметкой на упоре, притом того размера, который Вам требуется. Так мы получим выемку как раз нужных параметров. Вот в этом и заключается вся прелесть таких опорных разметочных линий.Автор помещает два отреза доски один поверх другого и одним движением разрезает их под углом в 45 градусов. Десятидюймовые стороны рамки готовы.Затем те же действия повторяются и в отношении двух других восьмидюймовых сторон.Склеивание всех готовых элементов рамки осуществляется с помощью отрезов малярной ленты, которые подкладываются под внешние угловые стороны каждой детали, как раз в тех местах, где произойдёт соединение.Рамка проклеивается, складывается и последний угол фиксируется клейкой лентой. Для склеивания используется столярный клей Titebond.Дополнительно каждый угол оклеивается плотно клейкой лентой для лучшей фиксации.Однако этого не достаточно. Чтобы усилить соединение на углах мастер использует вот такие гофрированные скрепы. Они вбиваются поперёк двух элементов.Правда, с ними не всегда легко управиться. Бывают и такие огорчения! Ключевым моментом здесь является их положение относительно материала: оно должно быть строго перпендикулярным. И молоток должен опускаться строго вертикально, без всяких смещений в сторону.Чтобы придать сосновой древесине богатый глубокий оттенок, умелец покрывает её морилкой MinWax. Предварительно он пробует разные оттенки красок на обрезках древесины и останавливает свой выбор на оттенке «espresso».Краска наносится в три слоя для достижения нужной степени насыщенности.После просыхания краски, рамка дополнительно опрыскивается быстросохнущим аэрозольным сатиновым лаком.Следующая рамка будет изготавливаться уже из твёрдой породы древесины — дуба. Помимо фрезера и торцовочной пилы в её производстве будет участвовать ещё третий инструмент — циркулярная пила.На торцевой части бруса автор размечает контуры профиля. В дальнейшем такая разметка поможет ему правильно выставить лезвие пилы.Первым делом будет пропилена фаска на внутренней стороне. Для этого пильный диск накреняется до угла в 15 градусов. Упор размещается на расстоянии 0,5 дюйма от лезвия пилы.Для удобства и безопасности работ, автор установил боковой лепестковый прижим.Теперь очередь за фальцем, в котором будет размещаться само художественное полотно или стекло. Для этого пильный диск поднимается на высоту ¼ дюйма. Замер выполняется вот такой угловой линейкой.При этом упор пододвигается вплотную так, чтобы пильный диск цеплял внешний край размеченной под фальц линии.Для второго пропила заготовка ставится на бок, а упор пододвигается к лезвию пилы ровно на столько, чтобы лезвие совместилось с первой разметочной линией.Лицевая часть профиля зачищается циклей.И только после этого можно переходить к торцовочной пиле. И здесь не забывайте тщательно совмещать внешний край фальца с разметочными линиями, прежде чем делать финальный разрез.В расчеты закралась ошибка, и одна из частей рамки получилась чуть короче. Но ничего, и эта небольшая рамка пойдет в дело.Для фиксации готовых частей в целую рамку автор использует на этот раз ленточную струбцину, которая позволяет распределять давление равномерно по всему периметру рамки.После подсыхания клея желательно дополнительно усилить уголки конструкции шпонками, поскольку гофрированные скрепы не войдут в дубовую древесину.С помощью вот такой каретки, прилаженной к упору циркулярной пилы, мастер ставит рамку в вертикальное положение уголком книзу, и делает в каждом углу прорезь.Затем он вырезает подходящую по толщине полоску из древесины дуба, который бы чётко вписался в пропиленный слот. На данном отрезе он размечает 4 маленьких треугольничка и выпиливает их на ленточной пиле.Основания треугольников равняются на шлифовальном блоке, чтобы прилегание было максимально плотным.Шканты проклеиваются и вставляются в слоты до максимальной глубины, чтобы там не оставалось ни малейшего зазора.После высыхания клея выступающие части шкантов обрезаются японской пилой. Здесь важно резать по ходу волокон, а не против них, иначе велика вероятность того, что Вы сколете уголок.Готовая рамка обрабатывается орбитальной шлифовальной машинкой.Затем наносятся два слоя белой краски. А после их просыхания поверхности дополнительно обрабатываются акриловым лаком.В процессе изготовления третей рамки будет участвовать фрезерный станок. Материалом послужит древесина махагона. Вначале используется закругленная фреза.В два подхода, с постепенным увеличением вылета фрезы, делается сглаженный изгиб на внутренней стороне будущей рамки.Вот такой 3D безопасный толкатель применяет мастер.Затем устанавливается прямая фреза, и вдоль предыдущего выреза, делается ещё один на 1/8 дюйма. Вместе оба фальца создают изящный плавный рельеф с небольшим порожком посередине, тем самым они словно оттеняют друг друга.Вырез под стекло и саму картину можно осуществить всё той же прямой фрезой.Теперь все поверхности обрабатываются 220-й наждачной бумагой. Для удобства ей можно даже обернуть деревянный шкант, и таким образом тщательно пройти все закругления и изгибы.Затем по уже описанной выше схеме идёт срезание углов под 45 градусов на торцовочной пиле.Остается проклеить стыки, и зафиксировать рамку в ленточной струбцине.В завершении мастер покрывает изделие прозрачным сатиновым лаком, который придаёт и без того зрелищной текстуре махагона лёгкий глянец.Инструменты, использованные автором.— Ручной фрезер— Вставная пластина с кольцами для фрезерного стола— Фрезы по дереву— Комплект фрез MC02033— Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой— Орбитальная шлифовальная машинка— Циркулярная пила— Лепестковый прижим для циркулярной пилы, 3D безопасный толкатель— Торцовочная пила— Ленточная струбцина— Пружинные зажимы, F-струбцины— Японская пила, цикля— Пассатижи, молоток— Комбинированная угловая линейка— Угольник, рулетка, карандаш.Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению рамок для картин и фотографий.Всем новогоднего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.Авторское видео можно найти здесь.