Технология извлечения сломанных свёрл и метчиков – Страница 3 – Технологи и технологии – Металлический форум

В справочниках формы заточки задней поверхности нарисованы,

Я, наверное, в молодости смотрел на эти картинки, но настройка на заводе заставила разобраться в форме задней поверхности, найти лучшую и научиться ее точить.

Самая простая форма заточки задней поверхности – рубанок (форма получается как под номером 1). Ударьте наждачной бумагой под прямым углом, и все готово. Все оригинальные маленькие сверла, на которые я смотрел через увеличительное стекло, были такими острыми. Это хорошо для стоимости, но плохо для бурения.

Вроде бы при такой заточке достигается острый угол резания и можно давать большую подачу. Но этого не было.

Ход режущей кромки в металле – конический винт, а форма задней поверхности – плоскость. На входе в металл сверло выгрызает конус со стержнем (там угол резания слишком отрицательный – как у стамески), потом начинают срезать кромки и образуется нормальная стружка. Затем точка, указанная стрелкой под цифрой 1, начинает касаться металла, трется, нагревает сверло и ограничивает скорость подачи.

Режущая кромка, не имея достаточного опережения для образования стружки, царапает поверхность и еще больше нагревает сверло.

Дрель уже лишена теплоотвода из-за канавок, а маленькая тем более. Оплавление и отслоение начинаются с краев, особенно в верхней части краев, где самая высокая температура и наихудший теплоотвод. Поэтому упражнение за минуту получается округленным. Можно сделать угол резания более острым, чтобы вредная точка отошла от металла, но ухудшится теплоотдача кромки и ее стойкость к сколам.

Цилиндрическая форма задней грани получается за счет качательных движений сверла при заточке.

Как правило, эта вредная точка оказывается удаленной из металла, но на одной из образующих цилиндра может оказаться другая, не вписывающаяся в форму винта, и снова возникнет трение.

Коническая форма задней поверхности достигается вращением долота во время заточки и еще лучше входит в траекторию движения шнека. Но можно при заточке нечаянно “зарезать” уже обработанный противоположный край.

Я затачиваю вращательно-качательными движениями стараясь придать форму задней поверхности, как под цифрой 2 , но это “запоминается” руками после проб цилиндрической и коничкской заточки. На видео видны небольшие вращательные движения пальцев при качании. http://www.chipmaker…ost__p__3740000

Хорошая заточка.

Иногда на поиск оригинального решения проблемы уходит гораздо больше времени, чем на его реализацию простыми и давно известными методами.

Неясно, есть ли в автомобиле готовые заготовки для шайб или их нужно вырезать из бруска.

Если шайбы готовы, я бы закрепил сверло 5 мм в подходящем держателе, а рядом с ним токарный резец с режущей кромкой на оси сверла. Я бы установил поддержку в держателе инструмента на нужном уровне. Кстати, эти инструменты можно положить в обычную резцедержатель без каких-либо дополнительных инструментов, разве что с дрелью придется повозиться для большей надежности и безопасности. Отметьте необходимые позиции вдоль члена поперечной. Все операции: установить нужное положение на крестовине, выполнить сверление продольным движением. Передвигаем поперечное на нужную величину, перемещением продольного выполняем растачивание (могут быть варианты в зависимости от фрезы, станка, например, не в один, а в несколько проходов). Вот и сделано! Гораздо быстрее1 И даже несколько дополнительных секунд на перемещение креста займут всего час-два на игру, что едва компенсируется временем и стоимостью изготовления какого-то чудо-устройства.

Ха! Китай! Вместо шурупов вкрутите их в деревянную стену и повесьте картину. Купил 4 токаря за 120 евро в Германии для нужд автосервиса. Один раз использовали (шпилька была вынута из корпуса) и мне их подарили, так что мотор снимать не пришлось. Про метчики: почему сверление р6м5 вас так пугает. Беру фрезу, грею метчик (отжигаю), сверлю твердосплавом и расформовываю. От м8 и далее проделывал несколько раз. И краники стараюсь не ломать. Тут главное эфы (а не на 4 десятка меньше), смазка и ощущение в руках.

Ха! Китай! Вместо шурупов вкрутите их в деревянную стену и повесьте картину. Купил 4 токаря за 120 евро в Германии для нужд автосервиса. Один раз использовали (шпилька была вынута из корпуса) и мне их подарили, так что мотор снимать не пришлось. Про метчики: почему сверление р6м5 вас так пугает. Беру фрезу, грею метчик (отжигаю), сверлю твердосплавом и разливаю. От м8 и далее проделывал несколько раз. И я стараюсь не ломать метчики. Тут главное эфы (а не на 4 десятка меньше), смазка и ощущение в руках.

Посадил метчик с резьбой М6 на торец стальной пластины.

Кран подошел к его шее. Она рухнула.

Я решил попробовать использовать 6-миллиметровый карбидный бор, чтобы удалить его. Жалко новый, взяли сломанный, на котором осталось 2 зуба. Взял немного, но скололся. Потом заточил остатки среза. получили коническую поверхность с несколькими хаотичными зубьями.

При 1250 об/мин работа шла достаточно быстро. В конце концов, он начал увеличивать давление. Он достиг скорости в несколько миллиметров в минуту, после чего резак рассыпался в клочья. Я заточил еще один и без проблем удалил остатки из крана. Просверлил отверстие поглубже и под длинный винт.

Кран просверлен по центру. Жаль нет фрезы меньшего диаметра.

Позже постараюсь сфотографировать. Батареи мертвы.