Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

Изготовление цельнокожаного переплета

Хороший переплет – это набор благородных материалов, объединенных путем последовательных операций, выполненных в правильных пропорциях с аккуратностью и элегантностью в каждой его детали, единственная миссия которых заключается в том, чтобы украсить и, прежде всего, защитить объект – без которого его не может быть – КНИГУ.

Лучший мастер-класс, из тех, которые я видел, по изготовлению цельнокожаного переплета от Карлоса Рея. Мастер живет и работает в городе Ла-Корунья, который расположен на северо-западе Испании. Взято с сайта: http://aquiseencuaderna.com/pdf/encartonado.pdf

Перевод сделал самостоятельно, как смог, прошу сильно не ругаться. Старался не вносить смысловые изменения при переводе, но в особо сложных местах поместил в квадратные скобки и выделил курсивом свои комментарии. Для особо продвинутых в знании испанского языка, по указанной ссылке, можно посмотреть оригинал.

2006 © Carlos Rey (оригинал текста, фото)
2022 © Андрей Кудрявцев (перевод текста, верстка, комментарии)

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКОН В БУМАГЕ И КАРТОНЕ 

Прежде чем начать, нужно объяснить один из факторов, который сильно влияет на построение книги. Бумага и картон выполнены из волокон, имеющих ориентацию. В бумаге ручного отлива они имеют разные направления, но при промышленном изготовлении бумаги волокна ориентированы в одном направлении.
Войдите в книжный магазин или проверьте книги в своей библиотеке. Вы увидите, что в некоторых случаях открытие книжного блока затруднено, при открывании, листы как пружины, стремятся вернуться в свое первоначальное положение, делая чтение таких книг сложным и неприятным. В большинстве таких случаев причина не в толщине бумаги или в технике шитья, просто, обычно из-за экономических причин, при печати использована неправильно ориентированная бумага.
С переплётом происходит то же самое, ваша миссия состоит в том, чтобы защитить книгу, а в некоторых случаях, если вы оставите вашу книгу на некоторое время на столе, вы увидите, что обложки, как правило, ведут себя так, как будто они хотят оставить объект без защиты. В обоих случаях проблема, скорее всего, связана с неправильным расположением волокон бумаги или картона.
Бумага имеет разное сопротивление изгибу, а также при увлажнении разное линейное расширение вдоль и поперек направления волокон, поэтому важно знать их направление как при печати книжного блока, так и при изготовлении переплёта.
При фальцовке бумаги для формирования тетрадей направление волокон должно проходить параллельно корешку. Листы, сфальцованные таким образом, открываются под собственным весом, что обеспечивает хорошую раскрываемость книги.
При переплете направление волокон важно для получения ровной обложки книги и хороших сторонок.
Вся бумага или картон, применяемые при переплете книги, должны иметь волокна, ориентированные параллельно корешку или, что является тем же самым, перпендикулярно основанию книги.
Существует несколько способов определить направление волокон. На картоне просто: если вы согнёте его, вы увидите гораздо большее сопротивления на одной стороне, чем на другой. Сторона, которая имеет наибольшее сопротивление, в направлении, которое идет от одной руки к другой, и есть направление корешка, когда вы кладете книгу на картон [вдоль направления волокон квадрат картона гнется значительно легче и больше, чем поперек].
С бумагой вы можете сделать то же самое: если согнуть лист и слегка надавить руками, вы заметите разницу в напряжении. Вы также можете разорвать его: если вы рвете бумагу поперек направлению волокон, то разрыв будет неровным и иметь отклонение в одну сторону, если сделать это в направлении волокон – разрыв будет прямым. Это направление корешка книги.
Я не знаю, достаточно ли понятно всё объяснил! Давайте попробуем другой метод. Берем лист бумаги, направление волокон которой надо определить. В одном углу листа вырезаем перпендикулярно друг другу две полоски одинаковой ширины. Слегка увлажняем их и зажимаем рукой одну сторону полосок: одна полоска будет имеет тенденцию сгибаться сильнее, чем другая. Полоска, которая изгибается меньше, является той, которая дает нам искомое направление. Это будет направление корешка. Сторона бумаги, от которой отрезана эта полоска, является той, которая крепится к корешку.

Осматриваем книгу, проверяем наличие и порядок страниц. Отмечаем все гравюры, фотографии и карты, не входящие в пагинацию, на оборотной стороне каждой вставки пишем номер страницы, которой они соответствуют. Осмотр завершен.

Разбираем блок с осторожностью. Если необходимо, удаляем клей с корешка (используем нагревание в случае синтетического клея).
Помещаем лист бумаги между утюгом и корешком, чтобы размягченный клей не попал на подошву утюга при последующем нагревании.

Если корешок сильно проклеен, можно нанести щедрый слой метилцеллюлозы на корешок, что позволит ему смягчиться на некоторое время, пока мы не увидим, что нам несложно удалить оригинальный клей. Это дополнительное размягчение корешка облегчает разбор блока на отдельные тетради.

Разрезаем нитки скальпелем, разбираем книгу и аккуратно протираем края тетрадей по корешку. Если книга грязная, её можно очистить мягким ластиком.

РЕСТАВРАЦИЯ 

Если тетради износились на фальце, их можно укрепить с помощью специальной японской бумаги (плотность 10-15 грамм на кв. метр) или клейкой ленты Filmoplast P.

ПОДГОТОВКА ОБЛОЖКИ

Снимаем и расправляем их. Обложки должны быть сохранены и вшиты в книгу.

Переднюю обложку, с помощью фальчика из японской бумаги, соединяем с первой тетрадью, то есть сразу за передним форзацем; заднюю обложку крепим к тетради, которая будет вшита в конце книги, перед задним форзацем.

Отмеряем 5 мм от края обложки и приклеиваем к ней фальчик из японской бумаги (используем целлюлозный клей или крахмальный клейстер).

ФОРЗАЦЫ

Их по крайней мере два. Выбираем плотную бумагу, подходящую по цвету к будущей обложке книги. Сложив пополам, приклеиваем полоску из японской или другой аналогичной бумаги вдоль сгиба, чтобы укрепить его (плотность полоски 40-50 грамм на кв. метр). При этом укрепляем первую и последнюю тетради, снижая риск разрыва, потому что они подвержены большему напряжению и более частому использованию.

Всякий раз, когда выполняем операции приклеивания фальчиков, укрепляющих полос из японской бумаги и тому подобное, нужно притереть склейку косточкой. Это обеспечит хорошее сцепление.

ЛОЖНЫЕ ФОРЗАЦЫ

Ложные форзацы похожи на «крайнюю» тетрадь. Они крепятся к форзацу в месте будущего размещения кожаного шарнирного клапана и выполняют защитную функцию при переплете. Их удаляют в конце процесса. Они варьируются в зависимости от типа материала переплета и толщины книжного блока.
Устанавливаем ложные форзацы, нанося несколько точек клея по краю сгиба форзаца; если книга будет переплетаться в ткань, мы вставляем простой лист, если переплет будет кожаным – двойной лист. В случае если форзац будет прошиваться, то ложные форзацы будут толщиной в 0,3 мм для шагрени и 0,4 мм для марокена. Также можно вшить их как еще одну тетрадь.

ПРЕССОВАНИЕ

Сначала помещаем блок в пресс потетрадно (чередуем деревянные прокладки и тетради), а потом на несколько дней блок целиком (основополагающая операция).

ОБРЕЗКА БЛОКА

В данном случае можно отказаться от обрезки книжного блока. Никогда не обрезайте старые книги! При необходимости, и только в крайнем случае, можно обрезать отдельные листы, стремясь обрезать как можно меньше.

РАЗМЕТКА БЛОКА ПОД ШИТЬЁ

Чтобы получить правильное округление корешка, необходимо, чтобы корешок книги в сшитом виде был толще на 25-30%, чем толщина блока. Чтобы достичь этого, нам нужно, чтобы нить составляла от одной трети до половины толщины тетради. Если бумага мягкая и рыхлая, мы берем более толстую нить (в 1/2 от толщины тетради), а если бумага плотная и глянцевая, нам будет нужно использовать более тонкую нить.

Блок сшиваем на пять шнуров. Традиционно используют классический способ разметки пяти пропилов для шитья.

Создаем шаблон, который представляет собой полоску картона, по высоте равную обложке книги, и делим ее на 27 частей, оставляем одну часть в головке блока и две в хвосте. Оставшиеся 24 части разбиваем на 6 разделов по 4 части в каждом. Для гладкого корешка нет необходимости в этом классическом шаблоне, можно размещать шнуры на одинаковом расстоянии от головки и хвостика книги. Для нашей книги с помощью шаблона получаем семь отметок: пять центральных – для шнуров, две крайних – для фицбундов (вход и выход нити).

Вырезаем пару картонок того же размера, что и листы книги (они ещё пригодятся в будущем). Помещаем их на универсальный шаблон, чтобы определить места пропилов, принимая во внимание, что они представляют размер листов, а не финальный размер сторонок переплетной крышки, поэтому нам нужно оставить припуск на канты крышки на концах шаблона. Пять пропилов для шнуров и еще два для входа и выхода нити.

ПРОПИЛИВАНИЕ БЛОКА

Мы помещаем книгу в тиски между картонками. Переносим отметки пропилов на корешок и приступаем к пропиливанию блока.

Глубина пропилов должна соответствовать толщине тетради. Нужно стремиться как можно меньше углубляться в блок, чтобы при его раскрытии на центральном листе каждой тетради было отверстие для прохождения нити. У центральных пропилов под шнуры создаем треугольную форму.

ШИТЬЁ БЛОКА

Готовим швальный станок.

Хорошее шитье является фундаментом для финальной стадии изготовления переплёта. Начинаем шить медленно, убедившись, что тетрадь выровнена по натянутым шнурам.

Сшив книгу, проверяем, что тетради идеально выровнены.

Вставляем защитные полоски бумаги и кисточкой наносим клей на корешковую кромку первой и последней тетрадей блока. Это предотвратит сдвиг первых листов при последующем круглении корешка сшитого блока. Также можно, в начале шитья, прошить эти тетради через край на «собачий зуб», как это сделано в некоторых старых книгах, что даст тот же эффект.

СТАЛКИВАНИЕ СШИТОГО БЛОКА

Помещаем книгу в пресс или в зажим гильотины и отбиваем корешковую часть сшитого блока ударами молотка.

Ударами о ровную поверхность сталкиваем блок на корешок.

Когда блок книги отбит, мы прикладываем к нему картонки, которые мы использовали при разметке пропилов на корешке.

Проводим с усилием по корешку заостренной частью молотка, чтобы клей проник между тетрадями и в пропилы шитья. Листом бумаги удаляем лишний клей и даем высохнуть в течение приблизительно 20 минут между картонками и грузом сверху.

КОРЕШКОВЫЙ ФАЛЬЦ

С помощью циркуля замеряем толщину картона, который собираемся использовать для сторонок (она выбирается в зависимости от толщины книги). Увеличиваем этот размер на 0,5 мм и отмечаем его на книге от края корешка. Фальц должен быть чуть больше, чем толщина картона. Если у форзаца будет открытый кожаный клапан, то нужно добавить еще 0,5 мм, это позволит нам зарезервировать место для этой вставки.

Размечаем величину фальца на блоке.

Левую руку располагаем на книжном блоке, так что большой палец упирается в передний обрез, а остальные четыре пальца оттягивают верхние тетради на себя, молотком слегка ударяем по корешку от центра к краю. Затем, перевернув книгу, повторяем эту операцию на другой стороне. Создаем небольшую кривизну, не давая корешку излишнюю округлость.

ОТГИБКА КОРЕШКОВЫХ ФАЛЬЦЕВ

Сначала убеждаемся, что книга правильно размещена в тисках, сдвигая и выравнивая блок по меткам.

Находим центр корешка в головке и хвосте, и делим его от этого центра на две совершенно равные части, не ударяя молотком, а просто надавливая на него и сдвигая его, сначала вправо, а затем влево. Также можно делать это с помощью пальцев. От краев начинаем отгибать весь корешок, переставляя молоток, чтобы отогнуть корешковые фальцы, избегая раздавливания тетрадей.

Повторно проклеиваем корешок. Кругленный корешок должен быть абсолютно симметричным, без излишней округлости. Корешковые фальцы, как видно на фотографии, отогнуты под прямым углом.

После высыхания и удаления блока из тисков, снова прикладываем картонки, которые мы использовали ранее, чтобы проверить совпадение высоты фальцев и блока вместе с картонками и ложными форзацами.

СТОРОНКИ И ИХ КРЕПЛЕНИЕ К БЛОКУ

Для сторонок переплёта используем плотный картон, если возможно, pH-нейтральный. Можно использовать старые картонные обложки. Берём картон по размеру чуть больше, чем размер блока и резаком выравниваем один угол картона под 90о.

Прикладываем выровненный прямой угол сторонки вплотную к корешковому фальцу блока, отмечаем припуски на канты, стараясь не делать их слишком большими ( 4 мм с трех сторон) и обрезаем сторонки до их конечного размера.

Размещаем сторонки на блоке, плотно прижимая их к фальцам, косточкой приглаживаем фальцы блока к сторонкам.

Обертываем книжный блок тонкой бумагой, чтобы избежать его загрязнения.

Фиксируем обёртку блока скотчем.

Сначала наносим линию, вдоль картонных сторонок, на расстоянии до 8 мм от корешкового края.

Выравниваем канты, и на сторонке отмечаем положение шнуров.

Пробиваем шилом и молотком, перпендикулярно плоскости книги, отверстия на каждом пересечении линий.

Делаем второй ряд отверстий примерно в 5 мм от предыдущих, в той же вертикали, но с обратной или «внутренней» поверхности сторонки.

Поместив сторонку на стол, с помощью скальпеля прорезаем канавки для шнуров, убирая несколько слоев картона, на глубину равную толщине шнура.

Обрезаем шнуры [оставляя концы около 50-60 мм], распускаем их, заостряем кончики [можно нанести чуть клея] и пропускаем их через первые отверстия.

Вставляем шнуры во второй ряд отверстий.

Повторяем со второй сторонкой и приглаживаем фальцы косточкой.

Ударяем молотом с внутренней и лицевой поверхности сторонки, чтобы утопить шнуры в канавки и сгладить отверстия, чтобы не было видно шнуров на картонной сторонке.

Подкладываем картон толщиной 0,5 мм под сторонку, вплотную к корешковому фальцу, чтобы обеспечить правильное натяжение шнуров. Эта картонка будет удалена после приклеивания шнуров.

Концы натянутых шнуров обрезаем до 10 мм, расправляем их веером, промазываем и наклеиваем на сторонку. При этой операции клей лучше наносить на картон, потому что это оставляет вееры шнуров максимально широкими и мягкими.

Прижимаем вееры молотком, чтобы лучше придавить и разгладить их.

Даём немного высохнуть под грузом. После этого удаляем картонки, которые мы вкладывали для правильного натяжения шнуров.

ВКЛЕЙКА БУМАГИ

Вклейка бумаги с внутренней стороны противодействует напряжению кожи на сторонках [и прикрывает отверстия с пропущенными шнурами]. Вырезаем два листа из pH-нейтральной бумаги, с размером на несколько миллиметров больше, чем сторонка. Наносим на бумагу клей и разглаживаем её по внутренней поверхности сторонки. Повторяем с другой сторонкой.

Удаляем избыток клея, выступивший при приглаживании бумаги.

Позволяем клею подсохнуть, удаляем излишки бумаги с помощью скальпеля или дощечки с наждачной бумагой, затем, закрыв сторонки и выровняв их относительно блока, помещаем книгу в пресс на несколько часов.

СЛИЗУРА

Помещаем блок в тиски и с помощью синтетического клея (pH-нейтральный) крепим к блоку слизуру.

После сушки обрезаем концы слизуры, которые выступают на корешке со стороны головки и хвоста блока.

Если хотите украсить книгу плетённым капталом, то это необходимо сделать до окончательной фиксации картонных сторонок.

ФИКСАЦИЯ СТОРОНОК

Раскрываем сторонку, открывая доступ к шнурам [внутренняя сторона кладется на стол, а блок выворачивается наверх], наносим немного клея в канавки под каждым шнуром, закрываем сторонку, проклеиваем шнуры сверху и косточкой тщательно приглаживаем шнуры в сделанные для них канавки. Выравниваем по угольнику канты сторонок.

Полоской бумаги сверху прикрываем проклеенные шнуры, оставляем под грузом или в прессе на 1 час, затем аккуратно отрываем бумагу со сторонки, стараясь не поднимать шнуры.

Теперь сторонки зафиксированы окончательно и не могут сдвигаться.

КАПТАЛ

Изготавливаем и фиксируем каптал. Существует много разных видов плетенных капталов из шелковых ниток. В данном случае используем готовую французскую каптальную ленту.

Высота капталов должна быть немного меньше высоты кантов. Эта разница нужна для того, чтобы компенсировать толщину кожи на капюшоне, прикрывающем каптал.Наклеиваем с обоих концов корешка отрезки каптальной ленты, длиной чуть больше длины дуги корешка.

Обрезаем выступающие концы каптальной ленты, оставляя каптал чуть короче, чем ширина корешка, чтобы было место для кожи на шарнире. На обрезанные кончики каптала наносим капельки клея, чтобы избежать его распускания.

ЗАКЛЕЙКА (АРМИРОВАНИЕ) КОРЕШКА

Так называемая заклейка (армирование), сделанная на корешковой части блока, путём наклеивания на неё различных материалов (тонкая ткань, кожа, бумага).
Выбор материала и клея повлияет на раскрываемость книги. Наклейка бумаги синтетическим клеем сделает корешок более жестким, открытие книги будет менее полным, но поверхность корешка будет идеально подходить для тиснения золотом. Корешок книги с тканевым или кожаным армированием, которое выполнено пластичным клеем, будет мягким и гибким, что позволит полностью открыть книгу.
Используем полоску тонкой натуральной ткани, склеенной с бумагой с помощью пластичного клея с нейтральным pH.
Бумагу применяем не очень тонкую и достаточной ширины, чтобы согнуть ее несколько раз на корешке. Также можно использовать бумажные ленты «Goudron» или тонкую крафт-бумагу.
В книгах с тонким блоком будем наносить минимум 5 слоёв армирующего материала, а в книгах средней и большой толщины – минимум 8 слоёв.
Эта операция может выполняться с книгой в тисках без чрезмерного затягивания или просто на столе.
Наносим клей на корешок.
При использовании готовой каптальной ленты, которая имеет определенную толщину, мы берём два кусочка армирующего материала, первый – для выравнивания межкаптального пространства корешка [от края верхней каптальной ленты до края нижней ленты], а другой – поверх капталов от головки до хвоста.

Наносим пластичный клей на корешок. Выравниваем полосу по кромке фальца и тщательно приглаживаем косточкой.

Ненадолго достаем блок из тисков, и, оперев корешок на стол, приклеиваем бумагу к капталам.

Вернув блок в тиски, продолжаем кисточкой наносить клей и притирать на корешок следующие слои бумаги, до ее окончания.

Оставляем блок сохнуть на 6 часов, затем отшлифовываем корешок. Но сначала, с книгой на столе, склеим шарнир с торцом сторонки, избегая зазора. Проходя наждачной бумагой по корешку, удаляем лишнюю бумагу и сглаживаем ее с картоном сторонок (переход между сторонкой и корешком).

Повторяем операцию на другой стороне блока.

Проверяем, что корешковый фальц находится на уровне картона сторонок.

Помещаем книгу в тиски (чтобы было удобнее работать).
Не торопясь, пройдемся от центра корешка к краям и снова к центру, повернув книгу в тисках. Наждачная бумага, смонтированная на дощечке, должна быть абсолютно ровной.

Обработаем области головки и хвоста. Нужно получить небольшой наклон в обеих областях, чтобы оставить пространство для кожи.

Линейкой проверяем, что корешок совершенно ровный.
Пройдемся широкими круговыми движениями от центра корешка к сторонкам.

Обрезаем лишнюю бумагу у капталов.

Наконец обрабатываем торцы сторонок и корешка. Здесь важно понимать их будущее положение.
Необходимо немного дополнительно снять армирующую бумагу на головке и хвосте корешка, так что при помещении линейки их уровень был немного ниже, чем остальная часть корешка [под будущий заворот покрывной кожи].

БРИСТОЛЬСКИЙ КАРТОН

Перед тем, как делать обложку, мы приклеим на сторонки бристольский картон (толщина от 0,3 до 0,4 мм). Выравниваем его от корешкового фальца по краям сторонки.

После сушки в прессе обрезаем излишки скальпелем или наждачной бумагой.

Скальпелем под углом делаем срезы («ушки») у сторонок в области примыкания к корешковому фальцу в головке и хвосте. Данные срезы по краям крышек, позволяют книге лучше открываться.

Теперь обработаем все верхние ребра сторонок книги. Вкладываем несколько кусочков кожи в срезы, чтобы не испортить торцы корешка и капталы при шлифовании.

Отшлифуем фаски на картонных сторонках, глядя на изменение цвета картона и что это изменение равномерно по всему периметру примерно на 5 мм.

Наждачной бумагой мы снимаем углы картона, округляя их. Используем мелкозернистую наждачную бумагу.
Работаем с книгой на куске кожи, а не прямо на столе, чтобы избежать скольжения и натирания на обложках.

ОТСТАВ

Вырезаем полоску тонкого картона той же ширины, что и длина дуги корешка (от сторонки до сторонки), и той же длины, что и высота сторонки.

Обрабатываем наждачной бумагой края отстава с обеих сторон. Формируем округлую форму отстава с помощью круглого черенка или специальной деревянной оправки.

Увлажняем отстав губкой.

Наносим клей на корешок, не доходя до краёв головки и хвоста на 1,5 см и монтируем отстав. Проверяем, что он хорошо отцентрован. Оборачиваем книгу эластичным бинтом и даём ей высохнуть.

ЛОЖНЫЕ БИНТЫ

В старых переплётах на корешке видны бинты, образованные выступающими шнурами при определенном типе шитья книги, конечно же, в наши дни они практически не используются в художественных переплётах, а с утопленными шнурами эти бинты исчезают. Тем не менее, в некоторых случаях книги по-прежнему шьют на выступающие шнуры, здесь мы собираемся сделать переплёт с ложными бинтами и только с декоративной целью.
Если мы знаем, как делать книгу с ложными бинтами, нам не составит труда изготовить переплёт без них, поэтому мы делаем книгу с ложными бинтами.
Приступаем.
Вырезаем не слишком широкую полоску (3 — 4 мм) из толстой кожи без шерфовки. Из кожаной полоски нарезаем кусочки, немного превышающие ширину корешка.
Мы собираемся приклеить ложные бинты синтетическим клеем, в точности в местах пропилов под шнуры, с которыми соединены сторонки. Для этого отмечаем на картонке высоту корешка, снимая ее со сторонки, потому что она точно совпадает с ней, и с помощью шаблона, который использовали ранее при разметке пропилов блока, мы делаем на картонке отметки, соответствующие пяти бинтам, которые затем переносим карандашом на корешок. Пять бинтов должны быть идеально параллельны друг другу.
Наклеиваем бинты, и после высыхания, срезаем излишки и скашиваем скальпелем, затем обрабатываем их наждачной бумагой, чтобы округлить их.

КРЫТЬЁ КНИГИ

Мы собираемся покрыть книгу марокеном – тонкой тисненной кожей из каталога парижской фирмы RELMA.

Выбираем кожу толщиной от 0,5 до 0,7 мм в зависимости от размера книги. В нашем случае достаточно толщины 0,6 мм. Если мы работаем с гладкой кожей, то толщина может доходить до 0,4-0,5 мм. Эту же кожу будем использовать для изготовления шарнирных клапанов.

Отмечаем на оборотной стороне кожи пределы сторонок и корешка, оставляя припуски на завороты.

Отмечаем завороты шириной 1,5 см по всему периметру книги. Вырезаем по разметке выкройку ножницами или скальпелем.

Отмечаем на коже, в области головки и хвоста корешка, два полукруга, чуть шире, чем отметки корешка и на 5 мм заходящие внутрь от края выкройки, вырезаем их ножницами. Делаем это для того, чтобы уменьшить напряжение в переплёте и снизить выпуклости в головке и хвосте книги, потому что, таким образом, меньше заправляется кожи между отставом и корешком.

Складываем кожу по габаритным отметкам сторонок и наждачной бумагой слегка обрабатываем кожу на сгибе (таким образом мы уменьшим толщину кожи в шарнире, облегчая раскрытие книги).

РАБОТА С КОЖЕЙ

На протяжении многих лет работы с кожей мне всегда не нравилось её шерфовать (отделение бахтармы от основного слоя первоначальной кожи).
Проще подобрать кожу нужной толщины и использовать её как есть, так делают многие переплетчики сегодня, подвергая шерфованию только отдельные небольшие участки.
Приложив и разметив книгу на коже, нужно отшерфовать завороты и область шарниров; если у книги есть бинты, то также шерфуется область корешка, чтобы иметь возможность лучше обжать бинты.
Завороты истончаем до 0,3 мм у гладкой кожи, для марокена лучше оставить 0,4 мм и более тонкую кожу в области корешковых заворотов и в углах.
При приклейке выкройки к книге, существует проблема неравномерного растяжения кожи, при этом метки смещаются. Этого можно избежать, предварительно увлажняя кожу на 5%. Кожа растягивается, а при высыхании сжимается до меньшего размера, чем оригинал. Когда мы возвращаемся к работе и наносим на сухую кожу клей или клейстер, кожа возвращается в свое первоначальное состояние, совпадая метками с книгой.
Мы работаем с кожей толщиной 0,6 мм и можно отшерфовать все завороты, но мы оставим их толщиной 0,6 мм, а отшерфуем кожу только в области корешковых заворотов, шарниров и углов.
Вариант, который мы применяем, облегчит работу и укрепит книгу в областях, наиболее подверженных износу. Разница между одним и другим вариантами заключается в толщине бумаги или картона, которую нужно будем вклеить с внутренней стороны обложки для выравнивания заворотов с плоскостью сторонки.
В области корешковых заворотов шерфуем кожу практически на ноль.

Несколько раз наносим крахмальный клейстер на корешковую часть (или смесь 50% метилцеллюлозы и 50% синтетического клея), стараясь не выходить за отметки шарниров. Оставляем выкройку на некоторое время, чтобы размягчить кожу, после чего удаляем лишний клейстер листом бумаги.

Вертикально помещаем книгу на выкройку, придерживая рукой, регулируем по меткам и фиксируем корешок блока.

Помещаем книгу в тиски. Слегка приглаживаем кожу к корешку и бинтам руками, стараясь не деформировать ее.

Помещаем полоску кожи, между двумя бинтами, чтобы выкройка не двигалась, и начинаем обжимать бинты с помощью косточки (обычно я не использую шнур для этой работы). Понемногу обтягиваем бинты кожей, сначала с одной стороны, а затем с другой, чтобы они были тонкими и ровными.

Достаем книгу из пресса, наносим клейстер на одну из плоскостей кожи, удаляем излишки и приглаживаем к сторонке; затем переворачиваем книгу и делаем то же самое для другой стороны.

Работаем ладонями рук, с книгой лежащей на поверхности стола, стараемся пригладить кожу, не растягивая её (будьте осторожны с кольцами на пальцах).

Ножом для резки бумаги или тонкой косточкой, тщательно обжимаем кожу, в сделанных ранее срезах сторонок, примыкающих к корешку книги.

Осматриваем и тщательно разглаживаем косточкой возникшие складки кожи на плоскостях сторонок. Проверяем, слегка открыв книгу, что кожа хорошо обжата в срезе у шарнира. Затем позволяем книге хорошо «отдохнуть», завернув её в ткань или кожу, с легким весом сверху.

ЗАГИБКА КОЖИ

Отмечаем и обрезаем углы под 45º, оставляя припуск к углу немного шире толщины картона. Шерфуем край разреза скальпелем № 11, а затем подшерфовываем скальпелем № 13.

Загибаем кожу по частям, начиная с головки и хвоста, а затем на передке.
Нанося клейстер, проходим несколько раз по всему краю кожи, пока он не будет равномерно покрыт.

Начинаем заворачивать кожу, выравнивая и притирая косточкой её к сторонкам. Заправляем кожу с большой осторожностью между отставом и корешком, не прижимая, чтобы иметь возможность позже обработать капюшоны. Важно, чтобы не было складок.

Тщательно притираем гладилкой кожу на торцах сторонок, чтобы получить гладкие и ровные края.

С помощью косточки, обжимаем ушки у краев отстава с обеих сторон, чтобы оформить примыкание каптала к картонной сторонке. Смачиваем кожу в области корешка и, прежде чем она высохнет, чуть вытаскиваем кожу, зажав её по краям корешка, чтобы сформировать выступ. Этот небольшой выступ кожи затем образует капюшон, который будет прикрывать место примыкания каптала к отставу и защищать его. Формируя выступ, придаем ему полукруглую форму, стараясь не сделать его слишком громоздким.

Количество выступающей кожи должно быть более или менее равно толщине картонных сторонок.

Чтобы сделать капюшон, помещаем книгу в тиски, зажав её за угол.

На нити для шитья завязываем две петли, чтобы вставить пальцы и фиксируем кожу на срезах. В то же время, стеком или тонкой косточкой, формируем ушки на краях отстава, затем, используя полоску пластика или картона и косточку, формируем капюшон.

Полоску картона размещаем на том же уровне, что и край обложек; это нужно, чтобы при прижатии косточкой выступа кожи в капюшон, он был совершенно ровным и на той же высоте, что края обложек.

Как только капюшон сделан, мы кладем кусочек стекла сверху, а косточкой обрабатываем его снаружи, пока не получим идеальный прямой угол от корешка к сторонкам. Капюшон должна быть на том же уровне, что и торцы сторонок.
Закончив с этим капюшоном, делаем другой.

Толщина капюшона в центре должна быть такая же, как и по краям корешка.

Все эти операции проводятся очень аккуратно, без особого давления, стараясь не раздавить отстав корешка.

После того, как капюшоны закончены, заворачиваем кожу на передке. Обрабатываем кожу вдоль передка до углов. Соединяем скошенные края в углу, слегка наложив один поверх другого. Заделываем угол стеком или косточкой.

Разглаживаем угол косточкой. Не спешим, тщательно притираем кожу.

После окончания загибки кожи, даем книге высохнуть до следующего дня, чтобы сохранить форму ушек и капюшонов. Для этого натягиваем и завязываем нить вокруг ушек, помещаем два куска пластика или другого прочного материала, прижимая их к капюшонам и стягиваем резинкой.

Узел помещаем на обрезе книги, чтобы не продавить кожу.

Оставляем книгу в тисках до следующего дня.

УДАЛЕНИЕ ЛОЖНЫХ ФОРЗАЦЕВ

Удаляем ложные форзацы, осторожно потянув их и придерживая косточкой блок у корешкового фальца. Если бы они были вшиты, тогда нужно было перерезать нити, приклеив их на пару сантиметров к сторонке.

Удаляем остатки ложных форзацев с корешкового фальца.

ОБРЕЗКА ЗАВОРОТОВ

Теперь приступаем к разметке и обрезке заворотов кожи на внутренней стороне крышки. Замеряем величину кантов у закрытой книги и увеличиваем ее на 3 мм, откладываем полученную меру циркулем по всему периметру крышки, отмечаем стеком и обрезаем.

Тщательно удаляем лишнюю кожу.

Также отмечаем такое же расстояние на сторонке у шарнира и рисуем линию, параллельную корешку, которая будет служить границей для шарнирного клапана.

Рисуем угол 45º от конца линии до края угла крышки и с помощью скальпеля, делаем скошенный срез кожи на ноль.

ВКЛЕЙКА ШАРНИРНОГО КЛАПАНА.    

Вырезаем две полосы кожи из той, что использовалась для покрытия книги, и поскольку мы собираемся после вклейки их вручную обрезать, для удобства делаем полосы шириной 3 см и чуть длиннее высоты сторонки. Рисуем линию через центр полосы.

Кожаные полосы имеют ту же толщину, что и на заворотах книги, в данном случае 0,6 мм. Теперь отшерфуем одну сторону, которая будет приклеиваться к фальцу на 5 мм по форзацу. Делаем это вручную или машинкой.

Чтобы выкроить шарнирный клапан из кожи, создаём шаблон на бумаге, на котором будем отмечать высоту шарнира по внутренней стороне обложки.

Выравниваем шаблон размеченным краем по центральной линии на полоске кожи и с помощью линейки обрезаем прямо по разметке на шаблоне.

Шерфуем края кожи, которые будут приклеены на спущенные углы заворотов.

Сторонка имеет тенденцию подниматься больше в центре книги. Плоской частью молотка на подложке аккуратно выравниваем шарнир по высоте.

Осторожно вклеиваем клапан в шарнир книги. Клеим кожу на корешковый край сторонки. Сначала совмещаем оба угла клапана с заворотами, а затем постепенно выравниваем кожу по границе, размеченной на сторонке, так как кожа имеет тенденцию увеличиваться при нанесении клея.

Закончив приклейку клапана на сторонке, обрезаем лишние концы кожи. Клапан должен полностью закрывать корешковый фальц.

С помощью косточки заводим кожу в шарнир, а затем обжимаем клапан пальцами через бумагу вдоль линии шарнира.

Приглаживаем кожу к краям головки.

Отрезаем ножницами концы клапана вдоль по линии форзаца и от края каптала сверху вниз, чтобы оставшаяся часть кожи могла покрывать концы форзацев.

Позволяем открытой книге сушиться один час. Затем закрываем крышку, аккуратно проверяя, что сторонка хорошо двигается, а клапан встал правильно. Если он встал неправильно, увлажняем его и пытаемся поправить ситуацию.

Оставляем под грузом на несколько часов и приступаем к другому шарниру.

ВЫРАВНИВАНИЕ И НАКЛЕЙКА ФОРЗАЦЕВ

Можем монтировать форзацы из замши, кожи, ткани и т.п., так как мы не шерфовали завороты и у нас есть место для них. Эта книга будет иметь бумажные форзацы, поэтому нам придётся заранее выровнять заднюю поверхность крышки. Заполните окаймленную кожей поверхность, картоном той же толщины, что и завороты (0,6 мм). Вклеиваем на синтетический клей. Делаем измерения, вырезаем и вклеиваем вставку, принимая во внимание при измерении, что при нанесении клея на картон он всегда немного увеличится в направлении поперек волокон.

Теперь отмеряем циркулем размер кантов для разметки форзацев. Измеряем кант, закрыв книгу, и увеличиваем этот размер на 2 мм. Передаем эту меру циркулем по всему периметру крышки и отмечаем положение форзаца.

Выбираем бумагу для форзацев. Размечаем по отметкам с учетом того, что бумага будет увеличиваться поперек направления волокон, вырезаем и приклеиваем на клейстер.

С помощью косточки, хорошо притираем форзац на сторонку через лист бумаги, который нужен чтобы форзац не приобретал излишний блеск. Можем использовать тефлоновую гладилку, в этом случае нам не нужен лист бумаги.

Оставляем форзац сушиться с грузом сверху.

Проделываем ту же работу с другой сторонкой. После этого сушим под грузом до следующего дня с картонками под крышками.

СВОБОДНЫЕ ФОРЗАЦЫ

Отмечаем свободный лист форзаца по размеру чуть больше листов блока.

На шерфованный край шарнирного клапана, который приклеен к белому форзацу, наклеим цветной форзац. Наносим клейстер на всю белую основу форзаца, за исключением одного сантиметра возле шарнира. На цветной форзац наносим клейстер только на сантиметровый край, который будет прикрывать клапан, выравниваем его по шарниру и склеиваем с белой основой.

Помещаем книгу в пресс, вставляя на несколько секунд между форзацами лист фильтровальной бумаги. Выполняем ту же операцию с другой стороной.

Позволяем книге в течение часа сушиться под грузом, со вставленными картонками между форзацами.
Обрезаем свободные листы форзацев.

После часа сушки меняем картонки на сухие и оставляем книгу под грузом до следующего дня.

ПРАВКА КАПЮШОНОВ И СУШКА

Увлажняем капюшоны кистью, вставляем нить в срезы шарнира и выполняем те же операции, которые делали при формировании ушек и капюшона. Снова даем капюшонам высохнуть между кусочками пластика в течение нескольких часов.

Вставляем до упора в шарнир картонки между форзацами.

Помещаем книгу с картонками в пресс между досками и замшей минимум на 24 часа.

Достаем книгу из пресса. Очищаем всю кожу хорошо отжатой натуральной губкой..

Оставляем книгу со вставленными картонками под небольшим грузом еще на несколько дней, потому что книге требуется много времени, чтобы высохнуть полностью.

Полный мастер-класс в виде pdf-файла можно скачать из нашей библиотеки

Как сделать бумагу в домашних условиях

Вам понадобится:
Большая кастрюля
Листы использованной бумаги
Миксер или кухонный комбайн
Вода
Кусок марли с мелкими отверстиями
Растворимый крахмал (две чайные ложки)
Два листа промокательной бумаги (или газета)

Что делать:

Разорвите бумагу на мелкие кусочки (не больше, чем 2х2 см) и поместите их в кастрюлю. (Если Вы используете кухонный комбайн, просто положите в него порванную бумагу, налейте немного воды и взбивайте, пока бумага не распадется на волокна. Затем вылейте полученную массу в кастрюлю с водой и переходите к пункту 4)

Налейте в кастрюлю воды (лучше теплой). Если хотите использовать крахмал, то добавьте его в воду сейчас (две чайные ложки).

Дайте бумаге постоять минут 10, а затем взбивайте миксером до тех пор, пока волокна бумаги не разделятся и масса не станет мягкой.

Опускайте постепенно кусок марли в кастрюлю одним краем, держа ее за другой край. Полностью погрузите ее в массу, а затем осторожно выньте.

Дайте воде стечь обратно в кастрюлю

Накройте марлю промокательной бумагой и переверните, но осторожно, чтобы полученная “целлюлоза” не распалась.

Аккуратно удалите марлю и накройте оставшуюся “целлюлозу” вторым листом промокательной бумаги и прокатайте.

Высушите с помощью утюга

Аккуратно удалите промокательную бумагу. Получившийся лист не трогайте 24 часа до полного высыхания.

МЕТОД II

Вам понадобится:
Ступка и пестик
Литровая стеклянная мензурка
Горелка
Кастрюля
Кусок марли с мелкими отверстиями
Ненужная бумага
Два листа промокательной бумаги (или газета)

Что делать:
Разорвите бумагу на мелкие кусочки (не больше, чем 2х2 см) и поместите их в мензурку.
Добавьте немного воды, так чтобы она покрыла бумагу. Поместите мензурку над горелкой и нагревайте 10 минут.
Перелейте полученную массу в ступку и хорошо растолките пестиком.
Добавьте эту массу в кастрюлю с водой.
Теперь перейдите к пункту 4 МЕТОДА I.

G. Carboni, January 2005
Translated by Jennifer Spears

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

Paper is a fantastic material suitable for numerous uses, including manufacturing notebooks, books, calendars, and magazines, wrapping gifts, and wrapping items in stores. Paper is widely used in offices for writing, printing documents, and photocopying. At home, paper is used to clean, to dry things, and for many other purposes. In short, paper is one of the most versatile and common products of modern societies. In this article, I will describe how to make samples of paper and I will outline the theme of recycling raw materials.

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

Paper is so essential to writing that we couldn’t do without it, and yet it was not invented until several millennia after the invention of writing. So, what did people write on before the invention of paper? Some dozens of thousands of years ago, primitive humans started to draw graffiti and paint hunting scenes on rocks and cave walls. They also carved notches on sticks, shells, bones, and stones. It seems they used these signs to count things like days, lunar months, and the animals they bred. From these first paintings and carvings begins the path that will lead to writing, but also the history of the materials used for writing begins here. It is of these items that I will speak in this section.

CLAY TABLETS
Writing was invented about 5500 years ago by Sumerians, a people devoted to agriculture who lived in ancient Mesopotamia. As a medium for their texts, Sumerians used clay tablets. Clay is basically mud and in their alluvial plains they had plenty of it. With clay, they prepared tablets in which they etched pictures or symbols as long as the tablets were still damp and soft enough. These tablets were then left to dry so that the signs engraved could be kept for a long time. First Sumerians, then Babylonians and Assyrians used these tablets primarily for administrative purposes and notating agricultural products delivered to warehouses near temples. Tablets were often stored on wooden shelves. The only possible danger would have been water which could ruin the tablets. Conversely, if a fire were to break out, the clay tablets would undergo a cooking that would transform them into terracotta, a material impervious to water and able to last thousands of years. Fires which because of accidents or war sometimes struck the archives of these ancient people allowed thousands of cuneiform tablets to be preserved till modern times. Their deciphering by archaeologists is giving us important information on the ancient civilizations which produced them.

PAPYRUS
Shortly after the Sumerians, ancient Egyptians developed their own writing. They took some of their symbols from the Sumerians, but also invented many other symbols, comprising an original script of their own. Egyptian writing was prevalently used for sacred and celebratory purposes; for this it came to be called hieroglyphic (‘sacred writing’). Egyptians sculpted or painted their writings on stony temple walls and wooden sarcophagi. One of the most important inventions of the Egyptians was the papyrus, a medium which begins to have some likeness to paper. Papyrus takes its name from the plant from which it was obtained. This plant has its roots in water and develops a long cylindrical stem which ends with a tuft of narrow and long leaves. From the spongy stem of this plant, Egyptians extracted thin strips that they placed side by side, partly overlapping them. Subsequently, over the first layer of strips, they superimposed a second layer, placing the strips transverse to those below. The natural glues present in this plant’s tissue insured the adhesion of the strips. Other sheets were often adjoined to the first sheet, rendering strips that could even be several meters long and that came to be rolled up in volumes. To improve the possibility of using this surface for writing, Egyptians beat, scraped, and smoothed papyri during their production. Egyptian scribes wrote on papyrus using brushes and ink.
http://www.museolibroantico.com/corso_libro_antico.html  Pictures of the fabrication of papyrus.

PARCHMENT
Ancient Egyptians produced a lot of papyrus, part of which was retained for their own use and the rest to be sold in all of the Mediterranean. Among their best customers were the ancient Greeks and Romans. Unfortunately, because of political and economic crises which struck Egyptian society in the last centuries before Christ, the production of papyrus diminished. The price of the product increased and it became necessary to find a substitute. In the city of Pergamus, people started using sheepskin as a medium for writing. From just one skin, one could get several sheets as it was possible to separate more layers from the skin. To make them suitable for writing, the skin had to be adequately prepared. Towards that goal, sheets were scraped to remove fat and flesh, then put out to dry on frames which kept them tight. The final product was parchment, a material highly suitable for writing which came to be used in Europe throughout the Middle Ages, up until the introduction of paper. An old parchment could be scraped of the previous writing and could therefore be reused. In this manner, however, many works by Greek and Roman authors have been lost.

PAPER
According to the Chinese, paper was invented in 105 A.D. by an official of the Emperor, but recent archaeological findings have shown that paper was already being used in China at least 200 years before this. The Chinese used large quantities of paper made from rags and vegetable fibers extracted from hemp, bamboo, mulberry, willow, etc. They also used paper to make fans, hats, clothes, and other everyday objects. Paper was brought and spread to many Eastern countries by Buddhist monks.

In 751 A.D., after a thirty-one-year war, Arabs defeated the Chinese in battle. Among the prisoners taken were paper factory workers who taught the technique of papermaking to the Arabs. Soon thereafter, Samarkand became an important center of paper production. As raw materials, the Arabs used linen and hemp rags. A few centuries later, the art of papermaking came to Egypt, then Morocco, and from there Spain. The first Spanish paper factory was opened in 1009.

In 1250, Italy became the biggest producer of paper, which came to be exported to many European countries. To make paper less absorbent, Arabs used glues derived from vegetables, but this type of paper was susceptible to mold and quickly deteriorated. By using glues derived from animals, Italians greatly improved the quality of paper and its duration could reach many centuries. In fact, today we know of paper documents which are still in very good condition after more than 700 years from their production. An important Italian papermaking center was Fabriano, where the watermark was invented. Within about three centuries, the technique of papermaking spread from Italy to all of Europe and then to the Americas.

In the beginning, Arabs and Europeans made paper out of rags. As time passed, the demand for paper quickly increased, so much so that after a while, rags were no longer sufficient. In search of a substitute to rags, in 1719 a Frenchman, who had observed wasps while building their nests, suggested
trying wood to make paper. The trials that were carried out were a success and since then wood has become the main raw material for producing paper.

To separate individual fibers of cellulose from each other, rags and wood were placed in mortars and beaten by heavy pestles operated by hydraulic wheels. When the mixture of fibers was ready, workers poured it into vats full of water. They then immersed special sieves into the vats and extracted them collecting a part of the suspension of fibers. During the extraction, workers moved the sieve in order to make the layer of fibers uniform. Then they let the water drain out, and they placed the layer of fibers on a piece of felt which was placed on a pile of other sheets and bits of felt. This pile was pressed to squeeze away the water. Finally, the sheet of paper was hung to dry.

In the beginning of 1800, the French and the English began to build machines for the perpetual production of paper. Paper machines were equipped with a long sieve in the form of a moving belt which collected a continuous layer of fibers from the suspension. During its run, the ribbon of paper under formation has glue, mineral additives, and other substances added to it; then it is squeezed of excess water, dried, and rolled. Finally, it is gathered in large rolls and sent to factories which turn it into newspapers, notebooks, and many other products. The fabrication of paper by hand is still practiced to produce precious sheets or for artistic purposes, but this represents a very small quantity of the paper produced in the world.

Modern paper is therefore produced primarily from wood and it is made up of numerous cellulose fibers that are held together by glue. Paper can undergo special treatment in order to make it suitable for whatever intended use. Take for example the paper used for drawing and watercolors, which must have a specific thickness, a certain roughness and a certain absorbency, etc. It is also possible to make paper without adding glue, but the result is a very absorbent paper. To render it suitable for writing or printing, it is necessary to lower the absorption of ink which otherwise would spread. For this purpose, paper is glued, that is, animal or synthetic glues are added to it. To make paper less porous, more compact and even brighter, it is coated. Coating consists of adding very fine mineral powders such as kaolin, calcium carbonate, talc, fossil flour, and an appropriate adhesive such as casein or other types of glue. The sheet passes through rollers which press it with force (calandering) and comes out bright.

Often people use tissues or paper napkins to clean the lenses of glasses or cameras, but the presence of mineral powders make ordinary paper products unfit for this purpose. In fact, when rubbing on delicate optical surfaces, these mineral particles cause microscopic streaks which ruin the quality of the lens. To clean lenses, you can use special paper products specifically produced for that function, composed solely of pure cellulose.

Unfortunately, certain modern papermaking processes greatly reduce the life of paper, which within a few years tends to yellow and weaken. Processes exist which instead produce paper capable of lasting centuries, keeping itself in very good condition.

The importance of the invention of paper can be better understood if people think that before its arrival, to make a book in parchment, dozens or hundreds of skins were needed. Because of its uniformity in thickness, paper made possible the invention of the printing press. Before the invention of the printing press, books had to be written by hand. Together, these two innovations greatly lowered the cost of books and largely contributed to the spread of culture throughout the world.

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

Let’s pass to the experiment part of this article. By now, you understand that to make a sheet of paper, you must first get a suspension of cellulose fibers in water. Getting these fibers from a trunk is possible, but it would take too much time and effort. Therefore, we will use newspapers, from which it is easier to extract fibers. In this manner, we will also experiment with the possibility of recycling paper.

With wooden boards, make a frame like that of figure 3. Mount the sieve underneath, with strips of wood and nails enclosing it (figure 4).

PROCEDURE:

– soak some of the newspaper in water (it’s better if you let it to set for a day or two);
– squeeze out the excess water;
– with the mortar and pestle, crush a little bit of paper at a time until you get a homogeneous paste, consisting of fibers isolated from each other (figure 5);
– repeat this until you have enough paste;
– fill the bowl halfway with water;
– put the paper paste in the bowl and stir it to separate the fibers;
– remove any resulting clumps (a dense suspension of fibers must remain in the water);
– immerse the frame in the watery suspension in the bowl (the sieve should be facing the bottom of the bowl);
– slowly remove the frame from the suspension keeping it steadily horizontal; eventually move the frame to even out the layer of fibers (figure 6);
– wait for the water to drain;

– place the smooth side of a sheet of Formica on top of the sheet of paper still soaked with water;
– press on the Formica a little to drain the water, taking care not to deform the sieve (figure 7);
– with a sponge, collect water from underneath and squeeze it away every so often;
– carefully remove the sheet of Formica so that the sheet of paper remains attached to it (figure 8);
– let the sheet of paper dry. To do this more quickly, you can dry it with a hairdryer (figure 9).

– make other sheets of paper, introducing to the suspension some grass crushed in the mortar;
– (optionally) later introduce some flower petals (without crushing them).

The presence of green and brown vegetable fibers from the grass will give your sheets a special charm. Also, the addition of petals will contribute to make the sheets more beautiful. You can even use the paper you will have made to write a letter.

The paper you make using this procedure (figure 10) will be bright on one side and opaque on the other. The bright side is more suitable for writing. This paper is highly permeable by ink, but it is possible to write on it using a ballpoint pen. If you want to reduce the absorbency of the paper you’ve made, soak it in a solution of water and gelatin and then let it dry again.

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

As you have seen, paper is made up of cellulose fibers held together by glue. By hand or even by means of special machines, it is possible to separate the fibers of paper from each other and reuse them to make new paper. In the industrial processes of recycling printed paper, a deinking treatment is often performed in order to brighten it.

What does recycling paper mean? As you know, to produce paper it is necessary to cut down trees. Considering the large quantity of paper used in the world (about 300 million tons), every year entire forests are cut down. This constitutes disruption to nature. Moreover, when paper is no longer needed,
it is often dumped in landfills, but part of it also ends up in the environment, contributing to pollution. Recycling paper means reducing both the number of trees cut down and pollution to the environment (figure 11).

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

Why do we use the term recycling? Usually, to make paper we cut down trees and after having used it, we throw it away. As figure 11 shows, this corresponds to a linear movement from forest to landfill. If instead we also use already used paper to make new paper, rather than going to landfills, paper returns to the market. Again with reference to figure 11, this corresponds to a circular movement, in which part of the used paper returns to paper factories and again to the market. This circular movement can be repeated several times and can be applied to other materials, garnering the important advantage of notably reducing the damage to nature caused by our activities.

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

Other than paper, is it possible to recycle other materials? Absolutely! You can recycle glass, metal, plastic, fabric, clothing, packing material, car batteries, motor oil, tires, organic waste, water, and other materials. Though not intended for recycling but for controlled disposal, pharmaceuticals, batteries, paint, plaster and other waste which, if left in the environment, would cause pollution are also collected.

RECYCLING GLASS
Glass is produced by melting sand at high temperatures. In turn, glass items can be melted again and transformed into new products. Bottles and jars brought to temperatures between 800 and 1500°C soften and then melt. At this point, the material is homogenized by stirring, is refined, and is often bleached. It can then be used to make new glass items. The recycling of glass is very beneficial in terms of energy conservation.

In addition to recycling, we also need to consider reusing products. Some types of bottles and other glass containers can be washed and reused dozens of times. The system of depositing bottles is highly respectful to the environment. In fact, reusing items is more efficient energy-wise than recycling them. Knowing how to use products without ruining them means prolonging their life and reducing the need to buy new ones.

RECYCLING METAL
Metal is produced by bringing certain minerals to high temperatures and adding melting materials, deoxidizing materials, etc. To be recycled, metal must be collected and separated by type: steel, cast iron, copper alloys, aluminum alloys.

Aluminum alloys melt around 550-650°C according to the alloy. Since the normal production of aluminum from bauxite requires large quantities of electrical energy, the recovery of this metal is particularly important.

Copper is widely used in making electrical wires. Copper alloys are widely used in factories. The main copper alloys are bronze (copper tin) and brass (copper zinc). Copper melts at 1083°C, bronze between 900 e 1000 °C, and brass at about 900°C. The world reserves of copper are becoming exhausted, making the recycling of this material important.

In metallurgy, one distinguishes iron (chemical element) from steel, which is an alloy derived from iron and other elements. Cast iron has a higher carbon content than steel. When burnt in furnaces for the production of steel, carbon frees large quantities of carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and pollutes the atmosphere. Steel melts at about 1500°C, is inexpensive, and is not particularly rare, but the collection and reuse of scrap iron is nonetheless useful because it reduces the need for extracting iron ore and the amount of carbon necessary to produce new steel. Because of the presence of nickel in their alloy, austenitic stainless steel is expensive and recycling it is important.

RECYCLING PLASTIC
Plastic is derived from oil and is rather costly as well as its producing processes often being polluting. Many plastics break down very slowly and when they end up in the environment, they pollute it for a long time. Many dolphins and whales die because of plastic bags carried to sea by the wind that they end up swallowing. Recycling plastic is therefore important for economical reasons, energy conservation, and for reducing pollution to the environment. On the market, there are many different kinds of plastic such as polyethylene, PVC, polystyrene, polypropylene, etc. In order to recycle them efficiently, they could be separated by polymer type. Unfortunately, this is difficult to do, and for the time being we are limited to a unsorted collection of only a few types of plastic.

All plastics can be recycled by the process of pyrolysis. Pyrolysis consists of bringing plastic to a temperature of 500°C in the absence of oxygen. At this temperature, plastic decomposes producing gases which can be used to make new plastic or can be burned for the purpose of creating electrical energy.

RECYCLING ORGANIC MATERIAL
Food scraps, cut grass, small pruned branches, fallen leaves, etc. are easily decomposed by bacteria, earthworms, and other little organisms. At the end of this process, we are left with a very fertile soil, called compost, for use in agriculture. To facilitate their transformation into compost, organic waste is gathered in the appropriate containers (composters) where they undergo the biological transformation described above. The recovery of organic waste is important because it is rather voluminous and becomes rather costly for normal disposal. Moreover, if thrown into dumpsters, the food scraps would dirty any other recyclable items in the garbage making those items less easily separable and collectible. Returning organic substances to farmlands or even your own backyard through composting renders the soil more fertile and reduces the need for chemical fertilizers.

RECYCLING WATER
Water from the sewage system and from agricultural drains can be purified and reused. One of the processes of purification consists of making water flow into lakes or special purifying plants, where the organic substances present in it are used as food by bacteria and other microorganisms. At the end of the process, these substances are transformed into mud which sediments at the bottom. Passes across sand and other procedures complete the purification of water, which can again be made drinkable. Often, the resulting mud can be used in farming as fertilizer. Also most of the runoff water from industrial processes can be purified.

Recycling raw materials is important for reducing the damaging alterations to the environment produced by human activities. By recycling raw materials, we collect a smaller amount of raw material from nature and also reduce the amount of waste. Important steps in recycling raw materials include sorting them at home and in the office and a sorted garbage collection. Through sorted garbage collection, those materials which before were just throwaways that went towards polluting the environment have become more and more of an economic resource. Nowadays, an industry for the recycling of raw materials is on the rise. Companies which specialize in the online advertisement and sale of industrial waste which can be useful to other companies have also been born.

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

The analysis of the life cycle of products, or Life Cycle Assessment or Life Cycle Analysis (LCA), is an evaluation of the influence of products on the environment (environmental impact), calculated from their creation to their disposal. Studying the life cycle of a product means analyzing the materials used to produce it, the method of extracting the raw materials, the production process employed, how it is marketed, how and for how long it is used, and how it is disposed of. Life cycle analysis is calculated with reference to the environment, considering how the environment is altered at each stage of the product’s life. From this analysis, we can arrive at valuable directions on reducing the collection of raw materials from the environment and subsequently better recycling them. This analysis can also suggest which materials to use and which processes of extraction, manufacture, use, and disposal are most sustainable with respect to the environment (eco design). The object of LCA can also be activities and services, for example sanitation services, postal services, and obviously many other activities which do not yield tangible products but offer equally important social benefits.

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

In the course of this article, you have seen how paper is made and how it is possible to produce beautiful sheets of paper at home with little expense and limited equipment. Making paper with your own hands is without a doubt an interesting activity. It is also fascinating to know that the paper we use so nonchalantly is the fruit of a long journey, begun thousands of years ago when our ancestors took to drawing graffiti and paintings on rocks. From rocks, we passed to clay tablets, then papyrus, parchment, and only at the end, to paper. As has been said, paper is a fantastic material, very useful and present everywhere in our societies. The recent arrival of computers seems to put into question the existence of paper, which, according to some, is destined to disappear.

By now, several years have passed since we entered the computer age. More and more we read documents on monitors rather than paper. We record documents on media such as disks, but the use of paper has not abandoned and perhaps it hasn’t even diminished. Paper continues to be a part of our lives and many of us still prefer to read books on paper instead of on a screen. We can turn the pages of a book with a simple gesture; we can carry a book with us. Reading a book on a monitor is not as comfortable and our eyes tire quickly. Moreover, reading a book on a screen forces our bodies into an unnatural stationary position which after a while tires us.

Electronic devices dedicated to the reading of books, newspapers, and other documents on a flat screen are appearing. These devices allow you to read a page at the time and to move to the next page by pressing a key. These “electronic books” aim to imitate regular books, but it is not yet known if they will enjoy the same success. On the horizon, we foresee books, magazines, and newspapers made of electroluminescent plastic sheets which will receive the news from the Internet.

The computer medium on which people write or draw is intangible, or rather, it is made up of different kinds of disks; but on these disks we cannot see anything, and to read them, it is necessary to insert them into a suitable reader. The material on which are documents are saved is perishable. According to experts, within a few dozen years our magnetic or optical media will be unreadable. It’s a real shame for a technology as complex as ours to not even withstand comparison in terms of durability to cuneiform tablets which have retained their information for over 5000 years!

In this article, you have seen how recycling paper is possible and useful, and from there we moved on to discussing the recycling of other materials. You may have also realized how useful and important recycling is in reducing the collection of raw materials from nature and in minimizing environmental pollution. While scientists study new methods of recycling and many companies analyze the life of products in order to reduce their environmental impact, companies which turn waste into resource are booming. The world is constantly changing and I am convinced that paper will survive the computer era wonderfully, and most likely, paper will stay with us for a long time to come.

Создаем цветок из бумаги тишью | Журнал Ярмарки Мастеров

http://www.twinrocker.com/sbkstch2.htm  Papermaking Techniques
http://www.handpapermaking.org/ArticlesforBeginnersIndex.html  Articles on Hand Papermaking for Beginners
http://www.ipst.gatech.edu/amp/collection/index.htm  American Museum of Papermaking
http://www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/saving/recycling/solidwaste/paperandglass.html  Recycling Paper and Glass
http://www.glassonline.com/infoserv/history.html  History of Glass
http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/lca.htm  Life Cycle Assessment
http://artgraph.clisson.free.fr/html/papier.htm  La Fabrication du Papier (d’après les illustrations de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert)
http://www.museolibroantico.com/museo.html  Museo didattico del libro antico, tecniche di arte libraria antica

Internet keywords:
papermaking, history paper, recycling paper, stock exchange waste recovery

Но мы вернемся к теме публикации — изготовление книги дома.

Для начала определимся зачем печатать и тратить время на что-либо, когда это можно купить, к тому же дешевле и качественнее.

Нам предстоит печать двух материалов, первый — это небольшой сборник по Физике, который купить у нас просто невозможно, т.к. это издание другой страны.

Вторая, уже действительно книга по количеству страниц, но ее я напечатал случайно, после печати сборника по Физике. Я не посмотрел на количество листов и просто отправил все на печать, ну не выбрасывать же:)

По моему мнению лучше использовать газетную бумагу, она более тонкая чем обычная офисная бумага, благодаря чему удобно листается да и толщина книги будет немного меньше, к тому же имеет приятный для чтения желтый цвет.

Сам же буду печатать на обычной офисной бумаге, т.к. оперативно найти газетную бумагу рядом мне не удалось.

Печать будет цветная на струйном принтере Canon Pixma c СНПЧ установкой, что позволяет сделать стоимость самой печати очень дешевой.

Чтобы распечатать ту или иную книгу, необходимо понимать как мы ее будем сшивать. Для методички используем опцию буклет, где программа распределит по две страницы источника на листе с каждой стороны и в таком порядке, чтобы стопку бумаг можно было сложить пополам и сшить при помощи скоб.

В обычном Adobe Acrobat Reader есть такая опция при выводе на печать — Booklet

Печать буклета из Adobe Acrobat Reader
Печать буклета из Adobe Acrobat Reader

Чтобы контролировать результат, можно печать не все сразу, а партиями, для этого указываем какие листы печатать. Я делал партии по 10 листов.

Например здесь мы будем печатать 5 и 6 листы нашего справочника, а это конкретные 8 страниц из издания в сумме, их можно видеть на предпросмотре справа внизу

Печать конкретного листа
Печать конкретного листа

Первая сторона листа распечатана

Первая сторона методички
Первая сторона методички

Печать проходит в два этапа, сначала печатается одна сторона, после программа объясняет как перевернуть бумагу правильно так, чтобы распечатать вторую сторону буклета, для каждого принтера схема может отличаться в зависимости от принципа печати

Как правильно перевернуть бумагу
Как правильно перевернуть бумагу

Соответственно необходимо просто достать распечатанное и положить в лоток загрузки белой стороной к себе

Позиционирование бумаги для печати со второй стороны
Позиционирование бумаги для печати со второй стороны

После печати с обоих сторон, обязательно проверяем последовательность страниц, будет мучительно больно если после сборки выяснится, что сортировка оказалась ошибочна.

Проверяем сортировку
Проверяем сортировку

Обложку я делаю из не очень плотного картона и на нем же делаю распечатку первого листа

Обложка на белом картоне
Обложка на белом картоне

Чтобы получить красивую, глянцевую обложку лучше сделать ламинирование в копи-центре, но я просто наклеил самоклейку для книг. Получилось не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично(с)

Клеим самоклейку на лицевую часть справочника
Клеим самоклейку на лицевую часть справочника

При помощи линейки размечаем середину верхнего листа

Отмечаем середину листа
Отмечаем середину листа

Либо просто сгибаем его пополам

Сгибаем лист пополам
Сгибаем лист пополам

Собираем все листы в правильном порядке, ровняем их и крепим канцелярскими зажимами

Фиксируем листы при помощи зажимов
Фиксируем листы при помощи зажимов

Пробиваем отверстия шилом в зависимости от размера наших скоб

Пробиваем отверстия шилом
Пробиваем отверстия шилом

Вставляем скобы и загибаем их, чтобы загиб получился красивый и в нужном месте придерживаем ножом скобу

Загибаем скобки
Загибаем скобки

Если скоб нет, можно использовать нитку и прошить змейкой сначала в одну сторону, потому в другую по тем же отверстиям, но скобами быстрее и проще.

Придерживая линейкой центр листа, сгибаем всю методичку пополам

Сгибаем методичку пополам
Сгибаем методичку пополам

При необходимости обрезаем получившийся на краях “домик” канцелярским ножом. Обязательно используем новое лезвие, либо отламываем использованное

Обрезаем край тетрадки
Обрезаем край тетрадки

Теперь фиксируем переплет при помощи тех же зажимов и оставляем на несколько дней чтобы полученный буклет слежался и не раскрывался сам

Фиксируем переплет зажимами
Фиксируем переплет зажимами

Теперь по второму изделию, действительно близкому к книге. Здесь уже не получится выполнить прошивку типа тетрадь или буклет и скрепить скобами. Да, можно было сделать несколько тетрадей и сшить их между собой, но выполнить хоть сколько-то красивую обрезку краев в домашних условиях будет сложно, да и весь процесс изготовления сначала тетрадей с прошивкой ниткой, а после “шнурками” между собой достаточно трудоемкое занятие.

Печатаем книгу как буклет и теперь разрезаем ее пополам, у нас уже видно, что по стороне переплета бумага загнута, не было времени заниматься сшиванием, а пользоваться надо было и я скрепил листы зажимами

А4 листы разрезанные пополам
А4 листы разрезанные пополам

Ровняем листы и сжимаем их двумя плоскостями, а фиксируем при помощи струбцины, либо тисками и авто-зажимом как я

Фиксируем листы
Фиксируем листы

Если нечем фиксировать, то просто придавить чем-то тяжелым, хотя работать будет сложнее

Делаем пропилы обычным ножовочным полотном, кстати, сжатая плотно бумага пилится достаточно тяжело

Делаем пропилы полотном
Делаем пропилы полотном

Для изготовление переплета используем следующий набор — клей ПВА, нитки, вода, какая-то бумага с кухни, марля.

Отмечу сразу, нет цели сделать красивую книгу с обложкой, форзацем и прочей красотой, это возможно, но это отнимает очень много времени, а здесь цель просто сшить.

Материал для изготовления переплета
Материал для изготовления переплета

Клей разбавляем водой исходя из густоты самого ПВА клея, он не должен быть очень густым, но и не быть водичкой

Разбавляем клей ПВА
Разбавляем клей ПВА

Нитки пропитываем клеем, вставляем в пропилы и снова пропитываем клеем

Вставляем и проклеиваем нитки
Вставляем и проклеиваем нитки

Обильно, но без фанатизма промакиваем будущий переплет

Промакиваем переплет
Промакиваем переплет

Отрезаем марлю по длине переплета и бумагу, хотя бумагу мне не удалось приклеить:)

Отрезаем марлю и бумагу
Отрезаем марлю и бумагу

Теперь укладываем марлю и так же вымакиваем в несколько слоев на мокрую, с паузами 5-10 минут между слоями

Проклеиваем марлю
Проклеиваем марлю

Я хотел облагородить переплет упаковочной бумагой, но от клея ее покоробило, потому я использовал бумагу как способ прижать марлю к бумаге и убрал ее после

Неправильная бумага
Неправильная бумага

Теперь оставляем сохнуть на несколько часов, а лучше на сутки забыть про книгу.

Готовый переплет
Готовый переплет

Еще интересные статьи о бумаге:
Adblock
detector