Соединение на гвоздях, винтах и другие виды крепления

ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, ОТВЕРСТИЯ

Гвоздь легко забить в самое твердое дерево, если его острие смазать мылом или парафином. Также можно его перед забиванием опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.

Даже в самом неудобном месте, например на потолке, можно без труда забить гвоздь, если воспользоваться направляющей для молотка. В качестве направляющей берут небольшую планку, при ударах ручка молотка скользит вдоль нее.

Чтобы доска не потрескалась, когда в ее край забивается гвоздь, надо предварительно уплотнить в месте забивки древесину несколькими ударами молотка по пробойнику.

Чтобы вбить маленький гвоздик, нужно наживить на него кусочек пластилина, вставить гвоздь между зубьями расчески или наколоть место, куда вбивается гвоздь, шилом (кстати, последний совет хорош и в том случае, если надо вбить гвоздь в твердую древесину).

Если древесина твердая, можно предварительно просверлить отверстие на половину толщины доски, а потом прибивать гвоздь.

Тонкие гвоздики можно при их забивке придерживать обычной бельевой прищепкой.

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, укрепляют следующим образом: вынимают его, оборачивают несколько раз газетной бумагой, увлажняют ее и вставляют гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотняют в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться о стене.

В древесностружечную плиту ввернуть шуруп довольно трудно. Удобнее всего просверлить в ней отверстие, заполнить его клеем, воткнуть в него кусок мягкой пластиковой трубки, ввинтить в нее шуруп.

Если надо сделать отверстие в каменной или бетонной стене, можно прикрепить липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом листок плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.

Если разболтались и выскакивают крепежные шурупы, можно вкрутить шурупы потолще, но отверстия могут просто стать еще шире.

В таких случаях в отверстие забивают деревянную пробку (если отверстие маленькое, подойдет и спичка), смоченную клеем ПВА. Шуруп можно закручивать сразу. На пару лет хватит.

Надо взять эпоксидный клей, смешать с отвердителем и добавить мелких деревянных стружек. Этой смесью заполнить отверстия и, перевернув стул или табурет «вверх ногами», присоединить ножки, вставив шурупы в незастывший состав. После затвердения шурупы будут держаться надежно.

Можно заполнить пазы «жидкими гвоздями» и снова вкрутить шурупы.

Можно залить отверстие эпоксидной смолой и, пока смола жидкая, закрутить шуруп. Держится прочно. Можно в отверстие вставить плотно трубку ПХВ (полихлорвиниловую) подходящего диаметра и в нее вкрутить шуруп.

Еще вариант: просверлить отверстия под шурупы так, чтобы убрать все дерево, в которое уже вкручивались шурупы. Из твердых пород дерева (бук, дуб) подготовить пробки такого же диаметра, как просверленные отверстия. Обильно полив пробки клеем и залив клей в отверстия, засадить пробки на место. Торчащую часть срезать, место шкурят заподлицо с остальной поверхностью стула (для красоты). Уже после высыхания клея просверлить отверстия под новые шурупы (которые можно посадить и на клей, но уже на ПВА). Закрутить новые шурупы.

Можно вместо шурупов вставить винты и закрутить гайками. Снаружи головку винта можно слегка «утопить».

Если не надо впоследствии выкручивать шурупы, то можно залить отверстие эпоксидным клеем, забить 2–3 спички, вкрутить шуруп. Держится очень долго.

Берут проволочную мочалку (применяется для чистки посуды), отрезают от нее подходящий кусочек и заталкивают в отверстие от шурупа. Затем без всякого дополнительного рассверливания вкручивают шуруп — он будет держать.

Отверстия для костылей, крючков, гвоздей в панельных домах следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка его вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком.

Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпиливают прямослойный чурбачок длиной, равной глубине отверстия. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку вгоняют молотком в отверстие, а затем вбивают в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.

Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин. Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстая, он начнет постепенно распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также поможет шлямбур. Для этого делают в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем берут не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навивают ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешивают в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка) и этой массой густо намазывают намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполняют гипсовой или цементной массой, а затем крепят в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удаляют. Ждут, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4–6 часов, для цемента 2–3 дня).

Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.

Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стенке какой-либо предмет, в стене надо просверлить или пробить гнездо по диаметру болта, а в стержне болта сделать паз. В паз вставляют клин или конус, например из гвоздя. Болт пропускают через отверстие в закрепляемом предмете, заводят в гнездо и забивают молотком.

Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины.

Если надо повесить на стену большой ковер, для этого в стене делают отверстие на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделывают пробки, а к ним прикрепляют рейку. В рейку с интервалом 10–12 см забивают гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра крепят колечки, сохраняя тот же интервал (каждое колечко вешается на отдельный гвоздь).

При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого легко избежать, если надеть на инструмент воронку.

Крепление полок к бетонной стене обычным шурупом. Для этого необходимо пробить (или просверлить) в бетоне отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру шурупа с намотанным на него проводом. Затем на шуруп по резьбе наматывается медный провод диаметром около 1 мм (это зависит от размера шурупа, чем больше шуруп, тем толще провод). После 2–3 витков необходимо сделать небольшую петлю (или усик), затем опять 2–3 витка и петля (усик). Таких петель (усиков) по всей длине шурупа должно быть не менее трех, а шуруп с петлями должен свободно входить в отверстие. Затем отверстие хорошо смачивается водой. Обмотанный проводом шуруп тщательно обмазывают алебастром, разведенным до густоты сметаны, набивают алебастр в отверстие, подготовленное для шурупа, и вставляют шуруп. Делать это нужно быстро, пока алебастр не успел схватиться. Остается только подождать, пока алебастр хорошо схватится, а затем вывернуть шуруп, если предмет, который вы хотите повесить, требует этого, и снова завернуть шуруп. При таком способе крепления можно вешать любые предметы, ковры, полки, картины, светильники и прочее. Обязательное условие для подвески тяжелых предметов — дать алебастру хорошо схватиться. Крепление очень надежно.

Деревянные пробки для шурупов рассыхаются и выпадают из стены. Не обязательно вырезать новую пробку. Плотно набивают отверстие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоздем подходящего диаметра выплавляют отверстие для шурупа. Расплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, можно приложить к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет легко извлечь.

Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, прижимают покрепче к лезвию отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и вращают ее вместе с отверткой. Последняя будет упираться теперь одной щеткой в целый кант прорези шурупа, а другой в деревяшку.

Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно так. Прикладывают петлю к намеченному для ее крепления месту и затем лезвием отвертки (ширина лезвия должна быть равна диаметру отверстия в петле) наносят в каждом из отверстий две перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия, под шуруп.

Если необходимо просверлить отверстие на сверлильном станке на строго заданную глубину, пользуются таким способом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упоров и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.

Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины непросто. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, — отличный ограничитель.

Если надо ввернуть шуруп в пластмассовую деталь, то отверстие под шуруп сверлят сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа хорошенько нагревают паяльником или на пламени газовой плиты. Раскаленная резьба подплавит пластмассу. Шуруп легко и надежно войдет в гнездо.

Если к гвоздю трудно подобраться молотком, наденьте на его выступающий конец металлическую трубку, вставьте в нее металлический стержень и, упираясь им в шляпку гвоздя, бейте по стержню. Зарядив трубку гвоздем и стержнем заранее, можно вбить гвоздь в таком месте, где сделать это иначе не удастся.

Если нужно ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты, надо высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Суперцемент» или «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вворачивают шуруп. Плита не расслаивается, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

Извлечь втулку из глухого отверстия — непростая задача. Решить ее можно так: залить в отверстие густое машинное масло, плотно вставить во втулку стальной стержень и ударить по нему молотком. Энергия удара, передаваясь через масло, выбьет втулку.

Внутреннюю резьбу срывают в большинстве случаев тогда, когда применяют не соответствующий внутренней резьбе винт или закручивают его косо. Исправить положение можно путем применения более длинного винта: например, если резьба соответствовала винту МЗ, то отверстие должно быть углублено на 3–5 мм. Можно использовать также винт с резьбой М4 вместо винта с резьбой МЗ. Отверстие с сорванной резьбой рассверливается на 3,2 мм и раззенковывается. При помощи набора метчиков М4 нарезается внутренняя резьба. Следует иметь в виду последовательность применения метчиков из набора: номер первый, затем второй.

Если необходимо восстановить внутреннюю резьбу, например, на МЗ, применяется метод запрессовки втулки. Сорванная резьба МЗ рассверливается на 6,4 мм и раззенковывается. Нарезается резьба М8, и в это отверстие вворачивается винт М8 так, чтобы он выступал из отверстия с обеих сторон на 2 мм. Сильными ударами молотка выступы расплющиваются. Неровности устраняются напильником. Центр полученной втулки накернивается и просверливается на 2,4 мм. После этого набором метчиков нарезается резьба МЗ.

Без повреждения внутренней резьбы сломанный винт удаляется следующим способом. Излом стержня выравнивается напильником малого диаметра. Четырехгранный дорн, который изготовляется как заострение у скобы, забивается легкими ударами. Когда он будет прочно сидеть в отверстии, его обжимают пассатижами и осторожно вращают против часовой стрелки, вывинчивая обломок винта.

В большинстве случаев сломанный винт высверливается. Излом винта выравнивается напильником и накернивается в центре. Затем производится высверливание сверлом, диаметр которого равен размеру резьбы, умноженному на 0,8, т. е. для винта М4 сверление делается сверлом 3,2 мм. Внутренняя резьба очищается от стружек. При точном сверлении внутренняя резьба сохраняется. Часто из-за неточного накернивания или направления сверла внутренняя резьба разрушается; в этом случае поступают так же, как при сорванной внутренней резьбе.