Соединение на гвоздях, винтах и другие виды крепления

Что это такое и для чего нужны?

Винтовые гвозди называют универсальными метизами, с помощью которых мастера скрепляют между собой деревянные поверхности. А также они находят применение во время возведения жилого либо хозяйственного помещения, какой-либо конструкции. Внешне винтовые изделия очень схожи с круглыми – также состоят из стержня-цилиндра, шляпки и стандартного острого окончания. А отличает их от обычных гвоздей только наличие резьбы на стержне.

Практика показала, что винтовой метиз обеспечивает крепление, которое в разы качественнее, чем при использовании строительного гвоздя. Во время вбивания винтового гвоздя в дерево происходит вращение изделия вокруг собственной оси. Благодаря такой особенности, древесные волокна не повреждаются и хорошо сцепляются с поверхностью.

В этом случае прочности крепежа способствует высокая степень трения и особенности формы стержня.

Основное назначение винтового изделия заключается в крепеже гибких поверхностей и материалов, например, древесины, деревянных плит, конструкций, что гнутся под воздействием влажности. Этот вид метиза нашел свое применение при внутренних и наружных отделочных работах, манипуляциях с кровлей, изготовлении тары, мебельного массива, а также при проведении других видов работ.

Производство винтового проволочного гвоздя строго регламентируется нормами ГОСТ 283-75. В этом документе имеется информация о точности параметров и характеристиках изделия, что способны оказать влияние на качество продукта. По ГОСТу данный метиз делают из низкоуглеродистого сырья с квадратным сечением.

Производственный процесс происходит на станке, термическая обработка в этом случае не требуется.

Преимущества винтовых гвоздей:

  • прочность;
  • выносливость больших нагрузок;
  • долговечность использования.

Как свидетельствуют отзывы потребителей, у винтовых гвоздей замечены и некоторые недостатки. Это:

  • невозможность демонтажа соединения по причине сильной прочности сцепления;
  • подверженность коррозии;
  • одноразовость использования;
  • высокая цена.

Гвоздетерапия, мой опыт

30 января 2022

С определенного момента я как будто следую невидимым направлениям движения. В этот раз меня позвали подруги на открытый урок по гвоздетерапии в студии йоги Джива.

Сначала я скептически отнеслась к необходимости моего участия в этом сомнительном мероприятии. Тем более я в принципе не люблю йогу и все что с ней связано.

Но стало приходить все больше и больше напоминаний об этом. Одним из таких напоминаний была совершенная неожиданность, когда придя немного раньше на занятия в танго-школу, первым что я там увидела были доски с гвоздями. Мужчина-владелец заканчивал свои дела и собирался домой, вполне вероятно, что он проводил у нас такой же урок. Вид у них конечно жуткий, когда понимаешь для чего они.

В этот же вечер я поинтресовалась опытом Маши Дружининой, уже участвовавшей в такой практике, о чем мне рассказали подруги. Я думала о том, что это наверное больно как-то, но в процессе Машиного рассказа мне становилось все более и более дурно. Учитывая, что я очень слабонервная и совсем не переношу боль, мне все меньше и меньше хотелось подвергать себя этому. Но были в этом и определенно ценные плюсы касательно избавления от тех проблем, которые во мне все еще сидят и никак не хотят уходить.

И вот я уже звоню в студию чтобы записаться. Не берут трубку, фух… значит не так уж и надо было. Перезванивали они правда с другого номера. Не зная, что это они, я взяла трубку, и тут уже не отвертишься.

Встречаемся в час Х в студии. Практику ведет врач-невролог Илья Шилов. Начинается все хорошо — общее знакомство, медитация для расслабления всего тела. Хорошо, что половина людей — это знакомые люди: Кэт с Кристиной и Даша, знакомая мне по фестивальной поездке с Соланой, где я работала. С ними уже как-то проще. Остальные люди — это девушка-йожик с опытом стояния на гвоздях и еще два врача-терапевта Алексей и Дамир, приехавшие после работы как будто заодним, потому что увидели рекламу в ленте вк.

Создаем намерение для этой практики, которое должно удерживать на такой доске во что бы то ни стало и встаем в круг, с одной стороны которого сами гвозди. Первый раз по минуте. Пока человек стоит на гвоздях, все отсчитывают минуту, держась в круге за руки.

Та самая доска

Первое мое наблюдение за первопроходцем Алексеем начинает приводить меня в ступор. Это очень странно, когда такой мощный человек-гора начинает испытывать что-то пока мне недоступное и дрожит всем телом от очень сильного напряжения, стиснув зубы. Это напряжение неосознанно я очень легко пропускала через себя, переживая эту боль так с каждым участником порой почти до слез.

Вторым был Дамир, тут я убедилась окончательно что это адская жесть, внутренний страх начинает усиливаться, подрагивают руки, каменеют все мышцы.

К моему удивлению все девочки перенесли эту первую минуту достаточно спокойно, Кристина вообще без единой эмоции и поддержки за руки. Мне даже стало как-то тоже поспокойней и поуверенней. Я была последней, потому что не могла решиться на это хотя бы в середине, но и накопила много страха и скованности перед практикой, эффект медитации улетучился как пыль.

Конец очереди все же наступает и остаюсь только я. Первые секунды очень неожиданные, дыхание превращается в какие-то спазмы, отдаленно напоминающие дыхание при окунании в прорубь или купель. Я никогда не думала, что что-либо на свете мне может доставить ТАКУЮ боль. С организмом твориться какая-то жесть, сознание намного слабее контактирует с реальностью, эти эмоции, созданные от нереального внутреннего напряжения и боли, хочется выпустить наружу, что впрочем непроизвольно и выходит в виде гримас боли, умоляющего «я больше не смогу…» и частого глубокого прерывистого дыхания. Испугалась я больше всего тогда, когда очень быстро в руках, особенно в части от кончиков пальцев до кисти, и в голове появилось малообъяснимое ощущение. Какая-то мелкая вибрация, имеющая нагревающий и расширяющийся эффект, причем это не совсем ощущения тела, потому что эти части тела прибывали как будто в анестезии, как например, когда отсидишь что-нибудь. Это ощущение усиливалось с каждым счетом и перенимало на себя всю боль ступней, два этих очага как будто пытались вырваться из границ тела. Но испугалась я того, что это уже граница с обмороком, поэтому когда я попыталась уловить какую секунду отсчитывают поддерживающие участники, я поняла, что успею дотерпеть. Когда я сходила с гвоздей, я уже не чувствовала, что у меня происходит в ступнях, а только старалась вернуть в реальность свои руки, с которых очень медленно сходило это странное ощущение переходящее в мелкую дрожь. Голова же пришла в себя гораздо быстрее.

Сидим, делимся ощущениями. Впереди второй и последний круг на три минуты. Каждый после рассказа о своих ощущениях говорит одно и то же — если одну минуту так плохо, то как выдержать три… «а кто-нибудь вообще думал о том, что будет больно, когда сюда ехал?» — спрашивает Дамир. Почему-то я предположила, что это была только я.

На трех минутах я насмотрелась на то, как страдает Дамир и это выкосило во мне просто все мои остатки уверенности. Очень тяжело проживать с каждым участником его ощущения, они расходятся от человека как круги по воде, чем дальше, тем возможно слабее, но мы все стояли очень близко. Также это зависит от степени того, насколько человек разрешает себе выпускать эти эмоции во вне, поэтому это всегда происходит с разной интенсивностью. Перед своей очередью пришлось какое-то время искать свой дух, возвращать его в тело и собираться с ним, чтобы сделать очередной шаг на эту добровольную пытку.

Оказалось, что в первый раз это были только цветочки, да и первая боль от гвоздей еще слегка оставалась при наступании. Илья разрешил в крайнем случае простоять две минуты. Это конечно хорошо, но это очень сильно будет подстегивать на выход.

Во второй раз черезчур яркое ощущение в голове и кистях больше не появилось, поэтому я осталась наедине только с этим адом, происходящим в ступнях. Кэт держала меня за плечо, Крис за спину (также мы делали и в их сеансы). Первая минута (по ощущениям) была самой невыносимой, я очень сильно опиралась на руки поддерживающих мужчин, мне казалось, что это снизило боль от давления тела минимум в два раза, но от этого все равно не легче. Прерывистое как спазмы дыхание никак не могло успокоиться, дышать тяжело и глубоко иногда получалось, но все равно как-то быстро. Когда вообще прошла первая минута? Связь с реальностью крайне слабая, помню, что Кристина поглаживала по спине и что-то говорила, но других рук я даже не чувствовала. Илья спрашивал что-то, видимо о том, что надо подумать чего я хочу, потому что я ответила, что не хочу ничего, кроме как сойти с этих гвоздей. Чем больше я отдавала внимания этой боли, тем больше она становилась. Какая вообще сейчас минута? Кажется, на третьей минуте я вновь смогла прийти к мыслям и вспомнить про свое намерение. На несколько секунд я так хорошо на него отвлеклась, что смогла немного распрямиться и сильно снизить давление на руки, но мозг упорно хотел продолжать бороться (за что?) и вернул меня в болевые ощущения, но уже как-то чуть-чуть меньше. Ребята начали отсчет громче, видимо скоро конец. Вслушалась — да, осталось секунд 15-20. Что-то происходило, но не в физических ощущениях, только вновь появилось расширяющее вибрационное ощущение в кистях рук, что практически не помогло снизить болевой ад. Появились какие-то психологические изменения с ощущением, что это можно пережить, чтобы добиться того спокойного расслабленного состояния, к которому все стремятся, что вообще ВСЕ возможно. Я даже в каком-то роде привыкла к этому состоянию пытки.

Когда мне помогали сойти с гвоздей, что оказалось тем еще испытанием в моменты наступания на пол, первой мыслью было — я же могла стоять еще, надо было стоять, почему я ушла, я же не добилась того, зачем пришла.

Вторая мысль, уже озвученная вслух, обращенная больше ко всем девочкам, — как вы так спокойно это перенесли?? Меня плющило так жутко, что у Кэт, как она потом поделилась, даже слезы сначала хотели вырваться, пока она не перенаправила свое эмоциональное состояние с приема на отдачу. Видимо во мне нет такой мощной силы воли, которая заставляла бы терпеть и сдерживать эмоции. Не знаю хорошо это или плохо, но мне легче выпускать хоть какую-то часть этого ада с эмоциями вовне, чем нагнетать у себя внутри и без того ядерную бурю.

Девушка-йожиг стояла единственную попытку после всех нас. Минут 5 ее лихорадило, но потом было видно, как ее состояние меняется на спокойное, ноги перестают дрожать, тело уже не ходит ходуном, дыхание успокаивается и после ее фразы «ну все, можно делиться впечатлениями, а я пока постою» мы начали рассказывать свои переживания.

Это было интересно, у каждого настолько все по разному, и твой опыт никогда не станет похож на чей-то другой. Илья заметил, что внешне я выглядела так, как будто натыкаюсь на какую-то стену и не могу ее пробить. Кажется, он прав. Йогиня тем временем простояла так в общей сложности минут 25 пока мы общались. Ее ощущения свелись к тому, что она чувствовала только то, что стоит на чем-то неровном и шероховатом. Удивительная штука — мозг.

Проходить такую практику именно в группе было невероятным счастьем, без всех этих людей, которые меня поддерживали и физически и морально, возможно я не пришла бы к ощущению «я могу и не слезу, пока не придет время». Забавно, что ход времени отсутствует в этой практике, точнее он превращается в такой минимум, что это не становиться значимым. По сравнению с этим я помню как мы в школе висели на турнике на время. Тогда 20 секунд были вечностью, а сейчас я как будто выпала из реальности на 1 и на 3 минуты.

Закончили мы расслабляющей медитацией, после которой руки все равно еще подрагивали. Спать хотелось жутко. Дома я отключилась почти сразу с мыслями о том, что нет ничего невозможного и намерением повторить такую практику до конца в ближайший возможный случай.

В оригинале было написано мной здесь https://obumage.net/@meffka_blog-gvozdeterapiya-30-yanvarya

Гвозди, шурупы, отверстия / книга: маленькие секреты большого ремонта / библиотека / строим домик

ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, ОТВЕРСТИЯ

Гвоздь легко забить в самое твердое дерево, если его острие смазать мылом или парафином. Также можно его перед забиванием опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.

Даже в самом неудобном месте, например на потолке, можно без труда забить гвоздь, если воспользоваться направляющей для молотка. В качестве направляющей берут небольшую планку, при ударах ручка молотка скользит вдоль нее.

Чтобы доска не потрескалась, когда в ее край забивается гвоздь, надо предварительно уплотнить в месте забивки древесину несколькими ударами молотка по пробойнику.

Чтобы вбить маленький гвоздик, нужно наживить на него кусочек пластилина, вставить гвоздь между зубьями расчески или наколоть место, куда вбивается гвоздь, шилом (кстати, последний совет хорош и в том случае, если надо вбить гвоздь в твердую древесину).

Если древесина твердая, можно предварительно просверлить отверстие на половину толщины доски, а потом прибивать гвоздь.

Тонкие гвоздики можно при их забивке придерживать обычной бельевой прищепкой.

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, укрепляют следующим образом: вынимают его, оборачивают несколько раз газетной бумагой, увлажняют ее и вставляют гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотняют в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться о стене.

В древесностружечную плиту ввернуть шуруп довольно трудно. Удобнее всего просверлить в ней отверстие, заполнить его клеем, воткнуть в него кусок мягкой пластиковой трубки, ввинтить в нее шуруп.

Если надо сделать отверстие в каменной или бетонной стене, можно прикрепить липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом листок плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.

Если разболтались и выскакивают крепежные шурупы, можно вкрутить шурупы потолще, но отверстия могут просто стать еще шире.

В таких случаях в отверстие забивают деревянную пробку (если отверстие маленькое, подойдет и спичка), смоченную клеем ПВА. Шуруп можно закручивать сразу. На пару лет хватит.

Надо взять эпоксидный клей, смешать с отвердителем и добавить мелких деревянных стружек. Этой смесью заполнить отверстия и, перевернув стул или табурет «вверх ногами», присоединить ножки, вставив шурупы в незастывший состав. После затвердения шурупы будут держаться надежно.

Можно заполнить пазы «жидкими гвоздями» и снова вкрутить шурупы.

Можно залить отверстие эпоксидной смолой и, пока смола жидкая, закрутить шуруп. Держится прочно. Можно в отверстие вставить плотно трубку ПХВ (полихлорвиниловую) подходящего диаметра и в нее вкрутить шуруп.

Еще вариант: просверлить отверстия под шурупы так, чтобы убрать все дерево, в которое уже вкручивались шурупы. Из твердых пород дерева (бук, дуб) подготовить пробки такого же диаметра, как просверленные отверстия. Обильно полив пробки клеем и залив клей в отверстия, засадить пробки на место. Торчащую часть срезать, место шкурят заподлицо с остальной поверхностью стула (для красоты). Уже после высыхания клея просверлить отверстия под новые шурупы (которые можно посадить и на клей, но уже на ПВА). Закрутить новые шурупы.

Можно вместо шурупов вставить винты и закрутить гайками. Снаружи головку винта можно слегка «утопить».

Если не надо впоследствии выкручивать шурупы, то можно залить отверстие эпоксидным клеем, забить 2–3 спички, вкрутить шуруп. Держится очень долго.

Берут проволочную мочалку (применяется для чистки посуды), отрезают от нее подходящий кусочек и заталкивают в отверстие от шурупа. Затем без всякого дополнительного рассверливания вкручивают шуруп — он будет держать.

Отверстия для костылей, крючков, гвоздей в панельных домах следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка его вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком.

Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпиливают прямослойный чурбачок длиной, равной глубине отверстия. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку вгоняют молотком в отверстие, а затем вбивают в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.

Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин. Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстая, он начнет постепенно распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также поможет шлямбур. Для этого делают в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем берут не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навивают ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешивают в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка) и этой массой густо намазывают намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполняют гипсовой или цементной массой, а затем крепят в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удаляют. Ждут, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4–6 часов, для цемента 2–3 дня).

Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.

Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стенке какой-либо предмет, в стене надо просверлить или пробить гнездо по диаметру болта, а в стержне болта сделать паз. В паз вставляют клин или конус, например из гвоздя. Болт пропускают через отверстие в закрепляемом предмете, заводят в гнездо и забивают молотком.

Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины.

Если надо повесить на стену большой ковер, для этого в стене делают отверстие на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделывают пробки, а к ним прикрепляют рейку. В рейку с интервалом 10–12 см забивают гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра крепят колечки, сохраняя тот же интервал (каждое колечко вешается на отдельный гвоздь).

При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого легко избежать, если надеть на инструмент воронку.

Крепление полок к бетонной стене обычным шурупом. Для этого необходимо пробить (или просверлить) в бетоне отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру шурупа с намотанным на него проводом. Затем на шуруп по резьбе наматывается медный провод диаметром около 1 мм (это зависит от размера шурупа, чем больше шуруп, тем толще провод). После 2–3 витков необходимо сделать небольшую петлю (или усик), затем опять 2–3 витка и петля (усик). Таких петель (усиков) по всей длине шурупа должно быть не менее трех, а шуруп с петлями должен свободно входить в отверстие. Затем отверстие хорошо смачивается водой. Обмотанный проводом шуруп тщательно обмазывают алебастром, разведенным до густоты сметаны, набивают алебастр в отверстие, подготовленное для шурупа, и вставляют шуруп. Делать это нужно быстро, пока алебастр не успел схватиться. Остается только подождать, пока алебастр хорошо схватится, а затем вывернуть шуруп, если предмет, который вы хотите повесить, требует этого, и снова завернуть шуруп. При таком способе крепления можно вешать любые предметы, ковры, полки, картины, светильники и прочее. Обязательное условие для подвески тяжелых предметов — дать алебастру хорошо схватиться. Крепление очень надежно.

Деревянные пробки для шурупов рассыхаются и выпадают из стены. Не обязательно вырезать новую пробку. Плотно набивают отверстие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоздем подходящего диаметра выплавляют отверстие для шурупа. Расплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, можно приложить к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет легко извлечь.

Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, прижимают покрепче к лезвию отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и вращают ее вместе с отверткой. Последняя будет упираться теперь одной щеткой в целый кант прорези шурупа, а другой в деревяшку.

Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно так. Прикладывают петлю к намеченному для ее крепления месту и затем лезвием отвертки (ширина лезвия должна быть равна диаметру отверстия в петле) наносят в каждом из отверстий две перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия, под шуруп.

Если необходимо просверлить отверстие на сверлильном станке на строго заданную глубину, пользуются таким способом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упоров и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.

Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины непросто. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, — отличный ограничитель.

Если надо ввернуть шуруп в пластмассовую деталь, то отверстие под шуруп сверлят сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа хорошенько нагревают паяльником или на пламени газовой плиты. Раскаленная резьба подплавит пластмассу. Шуруп легко и надежно войдет в гнездо.

Если к гвоздю трудно подобраться молотком, наденьте на его выступающий конец металлическую трубку, вставьте в нее металлический стержень и, упираясь им в шляпку гвоздя, бейте по стержню. Зарядив трубку гвоздем и стержнем заранее, можно вбить гвоздь в таком месте, где сделать это иначе не удастся.

Если нужно ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты, надо высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Суперцемент» или «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вворачивают шуруп. Плита не расслаивается, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

Извлечь втулку из глухого отверстия — непростая задача. Решить ее можно так: залить в отверстие густое машинное масло, плотно вставить во втулку стальной стержень и ударить по нему молотком. Энергия удара, передаваясь через масло, выбьет втулку.

Внутреннюю резьбу срывают в большинстве случаев тогда, когда применяют не соответствующий внутренней резьбе винт или закручивают его косо. Исправить положение можно путем применения более длинного винта: например, если резьба соответствовала винту МЗ, то отверстие должно быть углублено на 3–5 мм. Можно использовать также винт с резьбой М4 вместо винта с резьбой МЗ. Отверстие с сорванной резьбой рассверливается на 3,2 мм и раззенковывается. При помощи набора метчиков М4 нарезается внутренняя резьба. Следует иметь в виду последовательность применения метчиков из набора: номер первый, затем второй.

Если необходимо восстановить внутреннюю резьбу, например, на МЗ, применяется метод запрессовки втулки. Сорванная резьба МЗ рассверливается на 6,4 мм и раззенковывается. Нарезается резьба М8, и в это отверстие вворачивается винт М8 так, чтобы он выступал из отверстия с обеих сторон на 2 мм. Сильными ударами молотка выступы расплющиваются. Неровности устраняются напильником. Центр полученной втулки накернивается и просверливается на 2,4 мм. После этого набором метчиков нарезается резьба МЗ.

Без повреждения внутренней резьбы сломанный винт удаляется следующим способом. Излом стержня выравнивается напильником малого диаметра. Четырехгранный дорн, который изготовляется как заострение у скобы, забивается легкими ударами. Когда он будет прочно сидеть в отверстии, его обжимают пассатижами и осторожно вращают против часовой стрелки, вывинчивая обломок винта.

В большинстве случаев сломанный винт высверливается. Излом винта выравнивается напильником и накернивается в центре. Затем производится высверливание сверлом, диаметр которого равен размеру резьбы, умноженному на 0,8, т. е. для винта М4 сверление делается сверлом 3,2 мм. Внутренняя резьба очищается от стружек. При точном сверлении внутренняя резьба сохраняется. Часто из-за неточного накернивания или направления сверла внутренняя резьба разрушается; в этом случае поступают так же, как при сорванной внутренней резьбе.

§

§

Дефекты обойных работ

Полное или частичное отслаивание обоев около карнизов или по верху стен. Наклейка обоев производилась на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми красками. Возможно, применялся жидкий клейстер или в помещении была высокая температура. При исправлении предварительно удаляют старую краску, проклеивают поверхности, намазывают обои более густым клейстером и по мере размягчения обоев приклеивают их и тщательно приглаживают.

Обои отстают у наличников и плинтусов. Обои и места приклейки были плохо промазаны клейстером. При исправлении обои отгибают, хорошо промазывают два раза клейстером, проклеивают поверхность и, как только обои размякнут, приклеивают их и тщательно приглаживают.

Кромки обоев залиты клейстером, который проступил и сквозь обои. Наклейка выполнялась горячим клейстером, проникшим на лицевую сторону обоев через тонкую бумагу. Исправление путем переклейки с применением холодного или теплого клейстера температурой не выше 30 градусов.

Пузыри и морщины на обоях образуются в результате применения крепкого клейстера для обоев из тонкой бумаги, замедленного высыхания наклеенных обоев, небрежного разглаживания, а также потому, что обои не размякли от клейстера. Исправление возможно только путем переклейки.

Обои в углах стен разорваны. Бумага обоев при намазывании клейстером расширяется, а при высыхании сильно уменьшается. Угол был перекрыт цельным полотном. Обои переклеить так, чтобы угол перекрывался кромкой обоев шириной от 1,5 до 3 см.

Полотна обоев расположены криво. Наклейка выполнялась без пробивки вертикальной линии с помощью отвеса. Исправление возможно только путем переклейки.

Утолщенные швы. При наклейке новых обоев их швы совпали со швами старых обоев, которые не были счищены. Исправление возможно только путем переклейки с предварительной зачисткой швов.

Заметны нитки швов. Склеивание выполнено так, что кромки направлены против света. Исправление путем переклейки. Нитки швов должны быть направлены в сторону света (от окна в глубь помещения).

Какие бывают гвозди и где их используют

Статьи > Подробно о свойствах гвоздей и их использовании > Какие бывают гвозди и где их используют

Наверняка, каждый знает, что такое гвозди. А вот какие бывают гвозди, знает не каждый. В словарях или в справочниках написано следующее: гвоздь — это вид строительного крепежа, который обычно представляет собой металлический заостренный стержень, имеющий на верхнем конце шляпку.

Гвозди применяются для того, чтобы надежно закрепить различные детали, как в строительстве, так и в хозяйственной сфере. Этот способ является самым простым для скрепления вместе двух или же нескольких элементов древесины. Укладка паркета, фиксация дверных и оконных коробок, настилка дощатых полов, сборка деревянных лестниц, монтаж плинтусов это далеко не весь перечень по их применению.

Казалось бы, в гвоздях ни чего особенного нет, их конструкция проста. Но существует много типов гвоздей. В зависимости от применяемых материалов и конструктивных задач используется определенный тип гвоздей.

Итак, рассмотрим более подробно, какие бывают гвозди и в чем их отличие.

Строительные гвозди являются самыми распространенными. Такие гвозди изготавливаются из латуни, меди, стали. Кроме обычных черных гвоздей, методом обработки, могут быть электрооцинкованные гвозди, кислотоупорные, гвозди горячей оцинковки. Из двух чисел состоит маркировка гвоздей, это его длинна и диаметр в миллиметрах.

Временными конструкциями ограничивается зона применения черных гвоздей, потому что от них не требуется долговечность и эстетичность.

Оцинкованные гвозди в основном применяются при внутренних работах. Кислотоупорные гвозди целесообразней использовать для конструкций, которые находятся под открытым небом и постоянно подвергаются атмосферным воздействиям.

Латунные и медные гвозди в основном применяются при изготовлении мебели и для декоративной отделки. Толевые гвозди предназначаются для того, чтобы закрепить мягкий кровельный материал, такой как рубероид или толь. Они круглого сечения, имеют большую и плоскую шляпку, что позволяет им прижимать такой тонкий материал.

Кровельные гвозди предназначаются для проведения строительных работ с жестью и мягкой кровлей, а также для крепления к деревянным деталям листового металла.

Винтовые гвозди используются в конструкциях, имеющих повышенную эксплуатацию для более долговечных и надежных креплений несущих элементов, полов, настилов. За счет имеющейся винтовой формы, они более крепко держатся в древесине и увеличивают прочность соединения в четыре раза, нежели обыкновенные строительные гвозди.

Тарные гвозди применяются во время сборки тары из дерева (ящиков, контейнеров) с применением гвоздезабивных станков или вручную.

Ершенные гвозди используются при изготовлении различной тары из дерева европоддонов, настилов, в конструкциях чернового пола. Благодаря имеющейся поперечной накатке в пять раз возрастает прочность крепления у всех элементов. Они бывают как с потайной конической, так и плоской головкой.

Шиферные гвозди применяются для крепления к деревянным стропилам шифера также любого иного кровельного материала. Для избегания коррозии они прошли оцинковывание гальваническим методом. Низ их шляпки полукруглой формы, что обеспечивает им максимальное примыкание к отверстию.

Финишные гвозди используются при монтаже изделий из пластика и дерева, для крепления тонких реек, вагонки, паркета, блок-хауса, декоративных плинтусов, а также других материалов для отделки. За счет того, что у них имеется небольшая цилиндрическая головка, то забиваются они заподлицо, при этом, не раскалывая древесину. Так как они имеют цинковое покрытие, то являются устойчивыми к коррозии.

Декоративные гвозди используются для выполнения декоративных работ с применением ткани, кожзаменителя, кожи.

В заключение, для укладки паркета лучше применять гвозди имеющие сечение 1,8 мм или 2 мм. Из данной статьи мы смогли узнать, какие бывают гвозди, но это не полный перечень всех видов гвоздей.

Соединение нагелями

Скрепление деталей нагелями (деревянными гвоздями) встречается в столярно-плотницких работах очень часто, особенно в шиповых соединениях. Толщина нагелей от 3 до 12 мм. Забивают нагели в просверленное для них отверстие и укрепляют на клею.

Конец нагеля заостряют, чтобы клей, которым он смазан перед вколачиванием, не был стерт краем отверстия, а проник вглубь вместе с нагелем.
Для скрепления деталей, изготовленных из мягкой древесины, делают нагели из древесины твердых пород, придавая им почти квадратную форму.

Такие нагели раздвигают волокна сильнее и крепче сжимаются ими.Для скрепления изделий, изготовленных из древесины твердых пород, применяют нагели из мягкой древесины и делают их круглой формы.
Такие нагели лучше обжимаются и плотнее обхватываются стенками отверстия.Соединения могут быть на одном или двух нагелях.

В первом случае нагель располагают в середине соединения, во втором — по диагонали, соединяющей внутренний и наружный углы соединения на расстоянии 1/4 длины диагонали от этих углов или на 1/3 и 1/4 ширины брусков.

Для дополнительного крепления угловых соединений в изделиях с непрозрачной отделкой применяют металлические угольники и накладки.

Используются они в оконных переплетах, для соединения частей разборных изделий и привертываются шурупами.
При сборке щитов применяют также металлические пластинки треугольной или ленточно-волнистой формы разной длины и ширины и с обоих концов заостренные.

Сухари применяют для соединения крышек столов или сидений табуретов.Деревянные угольники, или бобышки, предназначаются для дополнительного крепления при сопряжениях царг с ножками стульев, диванов, кресел, столов, а также сидений стульев, кресел и крышек столиков.

Adblock
detector