Швальный станок — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Ручной переплетный станок – самая главная “машина” переплетчика. Здесь будет предложено несколько вариантов переплетных станков для ручного шитья книг нитками на пеньковый шпагат и тесьму. Первый вариант одинаково пригоден как для школьной, так и для домашней мастерской.

Его устройство несложно, но он включает детали, изготовление которых потребует умения работать на токарном станке.

Школа, имеющая в своих мастерских токарный станок, слесарный инструмент и тиски, без особого труда справится с этой работой. Школьники смогут изготовить эти детали в школьной мастерской или с помощью взрослых.

Предлагаемый переплетный станок – металлический (рис. 9). Он состоит из панели 1, четырех ножек 4, планки 5, двух стоек с винтовой резьбой 2, двух фасонных гаек 3 и двух гаек М8.

Рис. 9. Переплетный станок

Панель может быть стальная или дюралюминиевая. Толщина листа 1,5-2,0 мм, для планки – 1,5 мм с углублением для жесткости. Антикоррозийное покрытие может быть любое: окраска нитроэмалью, цинкование, матовое никелирование и даже воронение.

Сборка станка несложна. Ножки ввертываются в отверстия.

Стойки вставляются в свои отверстия и закрепляются ножками с резьбой М8, Планка устанавливается на стойки первой парой гаек, а когда шпагат закреплен и натянут, положение планки фиксируется второй парой фасонных гаек. Внизу шпагат пропускается через отверстия в панели и привязывается к держателям, в качестве которых можно использовать три гвоздя или отрезки карандаша. На рисунке 10 приведены чертежи всех деталей переплетного станка.

Рис. 10. Чертежи деталей переплетного станка

К сказанному можно добавить, что в качестве панели можно использовать деревянную доску толщиной 20-25 мм с внесением соответствующих изменений в чертежи деталей. Так, высота резьбовой части стоек будет не 10, а 25-30 мм. Ножки придется крепить винтами, предварительно сделав внутреннюю резьбу. Можно ножки сделать деревянные. В этом случае их нужно укрепить клеем или шурупами.

Более простой переплетный станок изображен на рисунке 11. Он делается из древесины и состоит из панели 1, деревянных стоек 2, перекладины 4, в которой делаются отверстия 5, и ножек 5. Так как этот станок предельно прост, а основные размеры соответствуют предыдущему, то чертежи станка не приводятся.

Рис. 11. Простой переплетный станок

Оба предложенных варианта переплетного станка предназначены для ручного шитья книги с использованием пенькового шпагата. Однако можно, а в некоторых случаях желательно, делать шитье на тесьму. Для этой цели предлагается специальный переплетный станок.

Переплетный станок для шитья на тесьму очень прост (рис. 12).

Рис. 12. Переплетный станок для шитья на тесьму

Его размеры те же, что и двух предыдущих. Состоит станок из деревянной панели 4, турника 2, прижимной планки 6У крепежных винтов 1, ножек 5 и бельевых прищепок 3. В качестве ножек можно использовать резиновые пробки от флакончиков из-под пенициллина. На выноске того же рисунка показан способ крепления пробок-ножек. Турник делается из стального прутка любой марки. Диаметр прутка должен соответствовать диаметру отверстия в бельевой прищепке, который обычно равен 10 мм.

Подготавливается к работе станок следующим образом. Между торцом панели 4 и прижимной планкой 6 закладываются три отрезка редкой тесьмы, планка прикрепляется винтами 1, а нижние концы тесьмы закрепляются канцелярскими кнопками к днищу панели. Верхние концы тесьмы закрепляются с натяжкой бельевыми прищепками.

Можно также сделать сменную перекладину к металлическому переплетному станку, описанному выше. На эту перекладину устанавливаются три бельевые прищепки, что позволяет шить книги не только на шпагате, но и на тесьме.

Делается перекладина из прутка мягкой стали диаметром 10 мм. Ее концы расплющиваются до ширины, позволяющей сделать отверстия 17 мм в диаметре. В этом варианте тесьма внизу закрепляется держателями, как шпагат, а вверху – бельевыми прищепками. Натяжка тесьмы осуществляется подъемом гаек до необходимой высоты.

Если же нет возможности изготовить какой-либо из описанных выше станков, можно обойтись без него.

На рисунке 13 показано, как делать шитье книги на обыкновенной табуретке. Это устройство настолько просто, что не требует дополнительных пояснений.

Рис. 13. Шитье с использованием табуретки

Прессы, прессики и тисочки необходимы как для домашней, так и для школьной переплетной мастерской.

На рисунке 14 изображен простой пресс для сушки переплетенной книги. Его размеры определяются размерами наибольшей книги, подлежащей переплету. Оптимальный размер каждой доски по-видимому 350×250×15 мм. Максимальная высота в раздвинутом состоянии 150 мм.

Рис. 14. Пресс

Для этой же цели делаются струбцины, при помощи которых книга (или книги) зажимается между двумя досками (рис. 15). Если же поставить доски на разных уровнях, то можно обрезать книгу вручную. На рисунке 15 показано, как сделать струбцину из старой мясорубки, а на рисунке 16 – другие варианты.

Рис. 15. Пресс из двух струбцин

Рис. 16. Струбцины: а – деревянная; б – металлическая

Интересна конструкция пресса (рис. 17, а) и тисочков (рис. 17, б), предназначенных для изготовления своими руками. Пресс, как показано на рисунке, крепится к столу при помощи шарниров и может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На рис. 17, в показано, как выполняются надрезы на корешке книжного блока с помощью тисочков.

Рис. 17. Пресс и тисочки

Ножи различной конструкции и назначения очень нужны в переплетной мастерской. На рисунке 18 приведена конструкция четырех видов ножей, которые делаются из изношенных полотен от слесарной ножовки.

Рис. 18. Ножи для переплетных работ

Ножовочное полотно для ножа надо брать из легированной хромистой стали. Цементированные полотна для этой цели непригодны, так как у них слишком мягкая сердцевина.

Делается нож так. Вначале при помощи плоскогубцев отломите нужной длины отрезок полотна, обязательно с отверстием на конце. Для изготовления ручки необходима древесина твердых пород. Это может быть бук, береза или дуб. Один конец ручки закрепите потайной заклепкой из алюминия диаметром 4 мм. Отверстия в обеих планках, из которых состоит ручка, просверлите сверлом ∅ 4,2 мм. Заклепка расклепывается легким молотком. Тяжелый молоток может расколоть ручку. После того, как закрепите при помощи заклепки один конец ручки, сделайте кольцевое углубление на втором конце. Делается это при помощи узкой грани плоского напильника, ширина которой должна соответствовать ширине углубления. Туго натягивая, уложите в углубление 4-6 витков медной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм. Проволока не должна иметь бумажной или пластмассовой изоляции. Конец проволоки закрепляется в отверстии, проделанном шилом.

Готовый нож затачивается на наждачном точиле и доводится до необходимой остроты на самом мелком абразивном бруске. На рисунке показано четыре типа Ножей.

Первый делается из полноценного полотна и используется для надреза корешка книги толщиной не более шести тетрадей.

Второй нож-резец предназначен для резки листовой пластмассы (плексиглас, текстолит, слоистый пластик, гетинакс), листового дюралюминия толщиной до 2 мм и имеет подсобный характер. Однако он необходим при оборудовании мастерской. Резать им листы очень удобно: поверхности получаются ровными и чистыми. Направляющей для резца вначале служит линейка, прочно прижатая к поверхности листа, а потом бороздка, проделанная им. Чтобы легче было резать, смочите бороздку водой. Если возникнет необходимость разрезать пластмассовый лист толщиной более 2 мм, то режьте его с двух сторон.

Третий нож предназначен для ручной обрезки книжного блока. Его изготовление ничем не отличается от предыдущих, а форма заточки показана на рисунке.

Четвертый нож имеет несколько иную заточку и предназначен для резки бумаги.

Клееварка уже упоминалась в предыдущей главе. Однако ее можно сделать еще проще. Для этого в одну из кастрюль, которая имеет больший диаметр, наливают воду и вставляют пароварку, предназначенную для приготовления паровых котлет, или делают подставку из алюминия (рис. 19). Затем вставляют кастрюлю меньшего диаметра, закладывают в нее клей и наливают немного воды.

Рис. 19. Самодельная подставка для клееварки: а – подставка; б – раскрой подставки

Небольшое количество столярного клея можно сварить в двух консервных банках разного диаметра. Вместо подставки здесь применяется проволочный держатель.

Хорошее шило можно сделать, заточив на точиле или напильником маленькую отвертку.

Деревянный молоток для кругления корешка книжного блока нетрудно сделать самому. Как это делается, показано на рис. 20, а. Однако в качестве такого молотка можно использовать готовый, который продается в хозяйственных магазинах и предназначен для изготовления отбивных котлет. Этот молоток имеет шиловидную сторону. При закруглении корешка блока надо пользоваться гладкой стороной молотка.

Рис. 20. Молотки: а – самодельный деревянный молоток; б – хозяйственный молоток для кухни

Данной записью я начинаю серию материалов, посвящённых моему основному хобби — переплётному делу. Все изложенные здесь материалы — не догма! Это лишь моё собственное видение предмета. Я не призываю Вас действовать именно так, как я описываю. Я просто рассказываю, что и как получается у меня.

Недавно мне задали вопрос, не мог бы я осветить не только сам процесс изготовления книг, но и то, какими инструментами и приспособлениями я пользуюсь в домашних условиях (не секрет, что настоящее переплётное оборудование стоит очень больших денег и многим оно просто не по карману)?

Я немного подумал над этим вопросом и решил начать с одного из самых необходимых в переплётном деле инструментов — переплётного пресса…

Переплётный пресс — вещь крайне необходимая. Думаю, что комментарии здесь излишни. Под прессом необходимо выдержать только что сфальцованный книжный блок, без пресса невозможно формирование красивого книжного блока на этапе вклеивания его в обложку.

Классический переплётный обжимной пресс (помните, что мы с Вами говорим не о промышленном производстве книг, а о домашнем процессе), выглядит примерно так, как на рисунке слева.

По запросу bookbinding press гугл выдаёт нам большое количество разнообразных конструкций, от самодельных до винтажных. В том числе и на конструкции, по сути своей обжимными прессами и не являющиеся. Это прессы для отделочных работ. У них иное предназначение. Так и большинство материалов по изготовлению книг в рунете пестрит самодельными конструкциями, представляющими из себя (утрированно) две дощечки по краям соединённые шпильками с резьбой и стягивающиеся гайками-барашками. Всё это называют прессом. Мне кажется, что это несколько неверно. У обжимного пресса давление должно равномерно распределяться на всю поверхность соприкосновения с книгой, а в случае двух точек стягивания, давление распределено совсем не так, как надо.

Для нужд домашнего переплётного цеха вполне подойдёт альтернативная конструкция, представляющая из себя те же дощечки, но соединённые между собой не двумя, а четырьмя шпильками. Например, такие:

Здесь главное, чтобы дощечки были на столько толстые, чтобы не изгибаться при достаточно больших усилиях во время затягивания угловых гаек. Собственно говоря, за неимением лучшего, я и сам использую похожую конструкцию. Только она не деревянная, а металлическая. Вот фотография моего устройства:

Такая конструкция уже значительно ближе к прессу, хотя тоже не идеальна. Даже только по тому, что достаточно напрягает постоянное завинчивание и отвинчивание четырёх гаек. При чём, для создания равномерного усилия, гайки приходится закручивать по полтора-два оборота, смещаясь от гайки к гайке по кругу.

В общем и целом, раз уж мы решили изготовить что-то на потеху читателям, почему бы и не попробовать сваять конструкцию, которая была бы достаточно просто и недорого (что немаловажно) реализуема в домашних условиях. И при этом была небесполезна, т.е. явилась бы достойной альтернативой существующему устройству.

Сразу, пока не забыл, отмечу важный момент! Какова бы не была конструкция Вашего пресса, его части, контактирующие с поверхностью книги, должны быть абсолютно гладкими! Иначе все неровности обязательно отпечатаются на обложке книги.

Итак, начнём. А начнём мы с анализа наших возможностей. Идеальный обжимной пресс обязательно содержит в своей конструкции один толстый винт по центру (при чём очень желателен винт с широким шагом резьбы, чтобы не крутить его по десять минут то в одну, то в другую сторону) и штурвал (колесо, посредством которого этот винт будет вращаться). Пораскинув мозгами, приходим к неутешительным выводам. Надо либо иметь доступ к заводским цехам по металлообработке — это и дорого, и нет такого доступа; либо где-то (например, в местном водоканале) раздобыть запорную задвижку.

В общем, оба варианта нас не устраивают, так как одним из условий является невысокая стоимость проекта. В задумчивости перебирая свой архив материалов по переплётному делу я неожиданно наткнулся на фотографию самодельного пресса:

Идея проста и гениальна! К сожалению, мне неизвестен автор этого проекта. Но он заслуживает огромной благодарности. Так использовать автомобильный домкрат! В общем, решено. Эту конструкцию мы и попытаемся повторить.

Началось всё, конечно же, с приобретения механизма — будущего сердца нашего пресса! Посещение местного гипермаркета выявило наличие нужного домкрата по вполне приемлемой цене в 645 рублей.

Омрачило это приобретение только то, что буквально через 15 минут после покупки, заехав по пути просто так в свой любимый магазин инструмента, обнаружил там такой же домкрат по цене на 153 рубля ниже той, какую отдал за него в универсальном гипермаркете. Ну что ж… И на старуху бывает проруха. За то теперь, при учёте стоимости проекта можно тешить себя мыслями о том, что реально проект мог бы оказаться ещё дешевле.

В общем, вот он — домкрат:

Теперь, когда домкрат уже греет душу, дело осталось за малым. Нужно продумать всю остальную конструкцию. Она обязательно должна быть жёсткой и, по-возможности, тяжёлой (мне так хочется). Завтра пороюсь в гараже, посмотрю, что там можно использовать.

На этом первая, вступительная часть о самодельном прессе для переплётных дел заканчивается. За ней последует вторая, потом, возможно и третья. Закончить всё этого безобразие думаю видеороликом, в котором, по-возможности, хочу отразить все этапы изготовления пресса вплоть до первых испытаний…

При шитье, прессовании, реставрации листов книжного блока, при изготовлении переплетных крышек вручную применяются некоторые специальные переплетные приспособления. Промышленностью они не выпускаются. Поэтому здесь будет дано подробное описание конструкции этих приспособлений и рассказано, как их изготовить своими силами.

Для шитья книжных блоков используются сшивальные станки. Назначение их — закрепить и натянуть марлю, тесьму или шнур, к которым потом будут подшиваться тетради книжного блока.

Для основания станка берут гладкую ровную доску или толстую клееную фанеру размером 450X300X30 мм. Снизу по краям прикрепляют планки, выполняющие роль ножек, приподнимающих основание станка на 15—20 мм над поверхностью стола. По переднему краю основания на расстоянии 40—50 мм от боковых и 30 мм от передней кромок доски просверливают два отверстия, в которых устанавливают и крепят вертикальные стойки, имеющие в верхней части резьбу. Для стоек можно использовать металлическую трубку или пруток диаметром 10—12 мм и длиной 300—350 мм. На нарезанную часть стоек навинчивают гайки, на которых удерживается перекладина — деревянная рейка с отверстиями, соответствующими диаметру стоек и с прорезью в средней части. Длина рейки равна длине основания, ширима 40 мм, толщина 20 мм. В прорезь вставляют подвижные крючки для крепления концов шнура или тесьмы. Вместо крючков можно использовать шпильки с резьбой. В нижней части они имеют крючки, на нарезанную часть навинчивают гайки, с помощью которых натягивают шнуры или марлю. В передней кромке основания станка делается вырез для съемной планки. Между ней и основанием пропускают шпуры или тесемки и закрепляют их под доской на деревянных палочках. С помощью гаек перекладина поднимается вверх, и шнуры туго натягиваются.

Укрепить полоску марли на таком станке можно и так. Деревянную рейку опускают вниз, чтобы расстояние между ее верхней плоскостью и нижней частью основания было равно ширине полоски марли. Последнюю прикрепляют к рейке и основанию с помощью кнопок.

Универсальные переплётные тиски

Для переплетных работ необходимы тиски и различные обжимные прессы. Их применяют при пропилке и обработке корешков книжных блоков, обжимке, прессовке, обрезке. Существует много конструкций таких приспособлений. С помощью традиционных универсальных переплетных тисков можно производить все переплетные операции, связанные с прессованием и обжимкой, а также обрезку книжных блоков гобелем.

Для изготовления тисков берут два бруска, лучше березовых или буковых, сечением не менее 70X90 мм, длиной 600—700 мм. Отступая 100 мм от концов, в обоих брусках просверливают отверстия. В отвер¬стия одного из них вставляют и укрепляют болты диаметром 12—18 мм, длиной

500 мм (дюралевые болты делают диаметром 20—24 мм и наносят иа них трапецеидальную резьбу, гайки при этом следует изготовлять из латуни или бронзы). На этом же бруске укрепляют с помощью клея и шурупов направляющий полоз для гобеля— рейку сечением 20X15 мм, длиной 500—600 мм. Второй брусок (он должен свободно перемещаться) надевают на эти болты. Зажимаются тиски гайками, снабженными ручками, или специальным ключом.

Переплетные доски представляют собой деревянные щиты размером 350X300X30 мм, собранные из досок (желательно на шпунт). Их можно вырезать также из многослойной 10—12-миллиметровой фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП), однако, последние менее надежны в работе из-за относительной хрупкости материала.

Помимо переплетны досок, необходимо иметь и несколько фанерок таких же размеров. Они будут нужны для прокладки между книгами при прессовании. Для обработки корешков книжных блоков понадобятся и специальные доски — прокладки с фигурным выступом. Они вставляются в тиски, а между ними помещается книжный блок.

Удобнее всего обрезать книжный блок при помощи гобеля. В нем применен дисковый нож, который закрепляется в специальном устройстве, состоящем из двух горизонтальных планок длиной 200—250 мм, шириной 80—90 мм и толщиной 30 мм.

На одной нз планок укрепляются направляющие стержни и дисковый нож, на другой — закреплена гайка поджимного болта и сделан паз, в который входит направляющий полоз тисков. Вместо круглого ножа можно использовать нож в виде скошенной стамески, его легче крепить и точить, но он менее удобен в работе. Книжный блок перед обрезкой зажимают в тисках.

Работы по реставрации поврежденных листов книги удобнее производить на специальной подставке-подсвете с толщиной стекла не менее 6 мм.

В процессе переплетных работ очень часто бывает необходимо обжать склеиваемые детали книги. Для этой цели используют обычные кирпичи, оклеенные со всех сторон плотной бумагой, картоном или переплетной тканью.

No related posts.