разрешение фотографии ниже минимально допустимого нетпринт как исправить

Это мой второй мастер-класс здесь, и в этот раз я хочу рассказать о штампах. Я очень часто использую разные штампы и фактуры для работы с полимерной глиной, и большинство из них я делаю сама из той же полимерной глины. Это очень удобно: во-первых, я использую обрезки и обрезки пластика, а во-вторых, точно знаю, что мои украшения получатся намного оригинальнее, чем сделанные с использованием покупных штампов и текстурных листов.

Вот, например, это только часть марок, которые у меня накопились за все время работы. Душа постоянно требует чего-то нового:

С их помощью можно сделать самые разные украшения. Например, эти бусины сделаны с помощью простой матрицы, для изготовления которой потребовались только пуансон и стопка:

Хочу рассказать о том, как делать такие простые штампы и как их наносить 🙂

Сегодня я леплю два штампика для нового комплекта украшений: с одуванчиком и сухим зонтиком.
Для изготовления штампиков мне понадобятся:

– небольшой кусочек полимерной глины (цвет не имеет значения, в данном случае это смесь остатков глины);

– шила или иголки;

– стеки.

Для печати марок:

– крахмал;

– кисточка.

Итак, для изготовления комплекта:

– белая полимерная глина;

– акриловые краски (беру черную, коричневую, зеленую и белую);

– вода в банке;

– наждачная бумага для шлифовки;

– аксессуары, булавки, шнуры, бусины/бусины для сборки украшения, которое вы хотите сделать.

Итак, приступим к созданию штампов!

Для начала разделим нашу массу на две части и придадим им нужную форму. Важно, чтобы хотя бы одна сторона заготовок была ровной, без отпечатков пальцев (чтобы они были где угодно, кроме рабочей поверхности штампа).

Теперь с помощью шила и батареек начинаем процарапывать узоры на плашках:

Подушечки готовы. Теперь запеките их в духовке 15 минут при температуре 130 градусов.

Затем достаем их, обязательно даем остыть и можно пробовать! Интересно, что происходит.

Чтобы плашки не прилипали к влажной глине, наношу на ее поверхность кисточкой крахмал:

… и вуаля!

Результат, на мой взгляд, неплохой, особенно если тонировать все это дело акрилом.

А теперь можно приступать к изготовлению украшений!

Вот какие фланы у меня получились (здесь они уже приготовлены):

Колеровать буду обычными акриловыми красками “Декола”:

В этот раз я смешала приглушенные «лесные» оттенки. Лишнюю краску стираем наждачной бумагой:

Сборка:

И результат:

А вот и другие украшения, которые я сделала таким же образом. Существует несколько способов использования штампов:

Всем спасибо за внимание!

Надеюсь, мой урок будет кому-то полезен 🙂

Текст разбит на четыре основных смысловых блока:

1. Инструмент. Блок содержит описание инструментов, используемых для гравировки и тонирования, а также особенности инструмента, которые могут облегчить работу.

2. Метод, материал и его состояние. Блок включает описание основных методов травления в зависимости от состояния материала и допущения по упрощению процесса.

3. Процесс и приёмы. В данном блоке непосредственно рассматривается сам процесс гравировки и некоторые проблемы, возникающие в процессе.

4. Тонировка и заливка. Блок посвящен окрашиванию пастелью, заливке рисунка полимерной глиной, а также советам по упрощению процесса.

В принципе, это не столько мастер-класс, в его стандартном понимании, сколько общий обзор техники и обобщение мыслей о том, как, на мой взгляд, проще добиться результата. При желании это можно назвать мастер-классом по технике, а не по изготовлению конкретной вещи. Вы должны быть готовы к довольно большому количеству фотографий практически одного типа.

Но наше вступление все равно оказалось слишком длинным, так что пришло время для собственно обзора.

1. Инструменты.

Я экспериментировал с довольно большим количеством различных вариантов, поэтому наиболее удобными из легкодоступных были признаны следующие (на фото слева направо): 1. штриховка бумаги; 2. муляж ножа; 3-4. циркуль из козьей лапки; 5-6. металлические батареи; 7-8. кисти.

Теперь чуть подробнее о каждом.
Бумажная растушёвка применяется для тонировки, удобна тогда когда требуется нанести пастель наподобие того как она наносится пальцем (т.е. мазком), но нужна большая точность. Бывают разных диаметров, продаются обычно наборами, иногда поштучно, водятся в магазинах канцтоваров или художественных магазинах. Во время тонировки бумага разумеется пачкается, но испачканную часть легко срезать, на мотив заточки карандаша, да и стоят растушёвки не очень дорого.
Циркули и макетный нож. Как по мне — наиболее удобные и часто используемые инструменты. Циркуль выбран из-за своей дешевизны и достаточно острой и толстой иглы, игла циркуля при гравировке по полимерной глине не гнётся, а сам циркуль достаточно удобно лежит в руке, в результате иглой циркуля легко выполняются самые тонкие работы, а за счёт изменений угла можно варьировать ширину линии. Плюс дешевизна данного вида циркуля позволяет ставить эксперименты над формой иглы.

Бумажный нож также позволяет делать достаточно тонкие и равномерные линии, но по сравнению с иглой линии получаются шире и сложнее делать округлые элементы.

Важный момент, собственно одна из хитростей. Вот так выглядят лезвие и иглы вблизи.

Как видно на фото, кончик лезвия сломан, в данном случае он сломан не специально, но именно этот момент делает гравировку очень легкой. Как? Обрезки лезвия имеют шероховатости из-за структуры металла, и благодаря им пластик легко царапается, по сути происходит что-то вроде сколов.

Опять же, если присмотреться к фотографии, то видно, что кончик одной иглы тупее, это уже делалось специально. Имела место попытка сделать что-то подобное кончику ножа, но поскольку самый кончик иглы обломать довольно сложно, то он был сплющен плоскогубцами, получилось что-то вроде миниатюрной плоской стамески, что тоже иногда бывает полезно.
Стеки можно использовать также как иглы и макетный нож, причём не обязательно именно такие, какие приведены на фотографии. Тоже позволяют достаточно просто достичь результата, но дают более широкую линию. У меня в основном не используются, они здесь больше для демонстрации того что гравировку в принципе можно делать чем угодно, что есть под рукой, например, тонким шилом или даже гвоздём.
Кисти используются для тонировки. Кроме того, в процессе гравирования образуется стружка и пыль, они имеют тенденцию скапливаться в проделываемых углублениях из-за чего кажется что линия недостаточно глубокая. Потому полезно периодически проходиться по линиям кистью выметая из них лишнее. Гипотетически можно конечно поступать аналогично шлифованию, периодически смачивая пластику или работая в воде, но я не пробовал.

2. Метод, материал и его состояние.

Подводя итог, можно выделить два основных способа нанесения изображения на полимерную глину методом гравировки: 1. на полимерную глину-сырец; 2. обожженная полимерная глина.

На сырой полимерной глине. Метод достаточно прост и часто используется. Плюс и одновременно минус в данном случае заключается в том, что полимерная глина – материал пластичный и вязкий. Если при использовании различных штампов высокая пластичность является безусловным плюсом, позволяющим получать точные и детализированные оттиски, то пластичность может мешать при нанесении рисунка другими способами. Рисунок на сырой полимерной глине вряд ли требует тщательного рассмотрения до мельчайших деталей, берется любой достаточно прочный предмет (те же батарейки, спицы, иголки, макетные ножи, шариковые ручки и т. д.) и вдавливание, аккуратные повторяющиеся движения рисунка, или линии нанесены из-за резки.

Проблема в этом случае будет выражаться в том, что за узором нужно постоянно следить, иногда из-за смещения объема и движения пластилин может стремиться замкнуть сформированные линии. Что приводит к сложности изготовления мелких деталей и пересекающихся линий. Также нет однозначной уверенности в том, что линия, пусть и не очень большая, не деформируется и вообще не сомкнется в процессе обжига.

В целом способ интересный, с его помощью можно добиться очень тонких деталей, особенно если для создания рисунка использовать нож или иголку, а глину держать в слегка остывшем состоянии.

На запекаемой полимерной глине. С уже запеченной полимерной глиной история несколько иная, она становится достаточно твердой, но при этом сохраняет некоторую пластичность, немного тянется, особенно это заметно на мелких деталях и складках.

Вот тут-то и появляется вторая хитрость, а именно использование частичной варки. Хитрость заключается в том, чтобы поместить полимер в предварительно разогретую духовку на короткое время. При этом свойства полимерной глины сильно отличаются от необожженной и полностью обожженной. Материал становится довольно твердым, теряет пластичность, очень легко обрабатывается, шлифуется, режется, но становится очень ломким, склонным к сколам. Преимуществом твердости детали является возможность делать на ней эскиз.

Бланки, с эскизами и без. Габаритные размеры заготовок примерно 3 на 2 см.

Для меня оптимальное время частичной готовки около 2 минут. Но пробовались образцы, снятые в диапазоне 1-7 минут, тоже вполне можно работать. В этом вопросе полная свобода выбора, все зависит от личных предпочтений, размера и толщины детали.

Я тестировала следующие марки полимерной глины: Yozki, Sonnet, Artifact и Fimo. У этих оттенков свойства при частичном обжиге немного отличаются, но все же они есть.

Важный момент. Если использовать средство, достаточно удаляющее стружку с полимера, частичный запекание не так уж и необходим, рисунок можно без особых усилий наносить на полностью запеченные детали. Однако в пользу частичного обжига можно добавить и то, что частично обожженная полимерная глина лучше поддается пастельной тонировке, чем полному обжигу.

3. Процессы и техники.

На всякий случай, если вдруг кто начал читать процесс и техники сразу. В основном, методы будут рассмотрены для частично обожженных заготовок из полимерной глины, если вы используете инструмент, который хорошо справляется с удалением кусочков полимерной глины и полностью обожженных заготовок, этот блок, вероятно, не будет вам особенно полезен.

Основной техникой гравировки на полимерной глине является царапание. Однако можно использовать и резьбовые элементы, они позволяют добиться многоуровневого объемного рисунка. Для лепки могут лучше подойти полностью запеченные заготовки из полимерной глины или заготовки с длительным неполным запеканием, они менее склонны к сколам.

При использовании частично обожженных деталей и нанесении царапающей гравировки важно учитывать, что материал хрупкий, а потому инструмент по отношению к детали должен занимать максимально близкое к перпендикуляру положение, это позволит избежать нежелательных сколов.

Опять же, за счёт хрупкости и склонности к сколам, не стоит особо применять силу, основа — лёгкие царапающие движения, особенно в начале. Однако чем дольше длился обжиг тем большую силу можно применять не опасаясь повредить заготовку.
В начале не стоит особенно торопиться, главное сделать небольшое углубление, колею для инструмента, когда она появится темп можно увеличить.

В некоторых случаях в начале работы на леске по бокам образуются заусенцы, выглядит это так.

Заусенцы лучше не ломать, а срезать их легким движением макетного ножа параллельно поверхности во избежание сколов, придающих леске лохматый вид.

Заусенцы также можно срезать под углом. При резке под углом на стенках кромок линии образуется небольшая фаска, которая, по идее, больше способствует устойчивости стенок. Но сам процесс более длительный и трудоемкий, можно также сначала срезать заусенцы ножом параллельно поверхности, а потом легко пройтись по краям линий наклоненной к поверхности иглой, что даст примерно одинаковые результат.

Фото со срезанными пятнами.

Результат гравировки.

Вариант с использованием проволочных элементов.

В принципе, на этом этапе процесс травления завершен, если не планируется тонировка и заливка, можно провести окончательный обжиг.

4. Тонировка и заполнение.

Тонировка. Процесс получения пудры из сухой пастели достаточно прост и незатейлив, берем лист бумаги, сушим пастель и просто нажимаем (рисуем) пастель на листе без лишнего нажима. Какой бы густой ни была сухая пастель, в этом случае она всегда даст достаточное количество мелкой пудры при минимуме усилий. Порошок легко набирается кистью, легко смешивается. Все выглядит так.

На всякий случай отмечу, что метод работает только для сухой пастели (художественная).

Получив необходимое количество пудры, подкрашиваем деталь, в этом случае ее достаточно смазать пальцем.

Если результат вас удовлетворил, на этом можно остановиться и заняться окончательной готовкой. А если нет, и хочется чуть более сложный оттенок или рисунок с цветом основы, то берем макетный нож и легкими движениями снимаем пастель там, где будем подкрашивать другим цветом. Тут сказывается еще одно преимущество частичного запекания, так очень легко зачистить оттенок до основного цвета. Однако в процессе обращения с ножом будет сниматься слой полимерной глины, это необходимо учитывать. На фото начало уборки.

Процесс можно проводить неоднократно, добиваясь нужного эффекта. Я бы не сказал, что мне очень нравится результат на фото, но оно хорошо иллюстрирует технику.

Если не хотите работать кистью, подкрашивая впадины, можно просто провести по детали мелкой пастелью, пудра сама забьется в впадинах. Излишки, при необходимости, можно потом удалить той же кистью. Этот метод уже можно использовать не только для сухой пастели, но и для масляной и восковой пастели, хотя с ними результат несколько иной.

Единственное, поверхность после этого способа обязательно нужно будет слегка отшлифовать наждачной бумагой, так как поверхность детали тоже будет достаточно сильно испачкана. Влажные салфетки в этом случае не особо помогают – пастель смывается не только с поверхности, но и с углублений.

Как вариант, можно использовать следующее предложение (автор предложения – пользователь nadval): “если тонировку держать только в впадинах, то пастель (по крайней мере, основное ее количество) можно убрать на всех выступающих поверхность липкой лентой». Сам не пробовал, но идея мне понятна.

Результат.

Наполнение полимерной глиной. Ничего нового, никаких особых хитростей, берем небольшой кусочек пластилина, который набиваем, вдавливаем, отрезаем лишнее, не особо усердствуя, и так до заполнения всего рисунка. Я не очень вижу смысла разбавлять глину гелем для заливки, но в этом вопросе все зависит от используемых материалов и личных предпочтений.

После полного заполнения дизайна, ножом аккуратно удалите основные излишки полимерной глины, которыми был заполнен дизайн. При этом особо усердствовать не стоит, остатки легко удаляются влажной салфеткой (идею влажной салфетки подсказала yata_kaya в ЖЖ, за что ей большое спасибо). Использование влажной тряпки для очистки детали дает ощутимые преимущества: значительно снижается риск повредить деталь ножом, а результат заливки виден сразу, можно сразу решить проблемы без полноценного запекания и шлифовки.

Однако, если вы работаете с белой глиной, есть вероятность, что она все равно оставит пятна. Мне так показалось.

Пятна легко удаляются шлифованием, но необходимо учитывать вероятность появления пятен.

Результаты после окончательного обжига и полировки. Фото немного темноваты, но в принципе видно, что в случае с черным белым немного изменился цвет оттенка. Я не думаю, что проблемы с пастелью, скорее, моя ошибка в оттенке, я нанесла новый цвет поверх белого и не втирала краски, чтобы этот слой не ушел в пластик при варке и после пребывания в водой, его просто мыли.

Еще один вариант использования техники гравировки полимерной глиной – добиться эффекта, похожего на классическую технику сграффито. Флан изготовлен из двух слоев полимерной глины.