Подвеска из ниток и камней своими руками и плетение кабошон в технике макраме

Для изготовления такого стильного кулона пригодны бесформенные цветные камешки, обточенные водой морские стёкла, ракушки – всё, что мы так любим привезти из турпоездки или просто принести с прогулки. Да потому что оно красивое! Так пусть же не лежит вся эта красота в наших шкатулках-коробчонках без дела. Превратить её в красивый кулон буквально за несколько шагов поможет послушная медная проволока для рукоделия. И вот как.

Материалы и инструменты

В основе декора красивый натуральный камень любой формы, так же возможно использовать кабошон, кристалл, красивую веточку. Главное, чтобы размеры позволяли обвить проволокой.

Проволоку рекомендуется использовать медную, с ней проще всего работать, а в общем подойдёт любая, лишь бы поддавалась вашим стараниям. Для работы с проволокой понадобится простейший набор инструментов: кусачки и круглогубцы.

Ход работы

Отрезаем два фрагмента проволоки примерно 13-15 см (в зависимости от величины нашего камешка. Толщина проволоки тоже зависит от размеров и веса камня: для крупного и тяжёлого более толстая.

Скрещиваем отрезки проволоки примерно центральными точками и делаем простую скрутку, длину её тоже определяет величина камня.

Прикладываем нашу скрутку к камню и обхватываем его с противоположной стороны двумя свободными концами проволоки.

Фиксируем проволочные объятия скруткой, стараясь как можно туже охватить камень, чтобы не выскользнул.

Сейчас наш камень удерживается проволочным кольцом снизу и двумя скрутками по бокам. От каждой скрутки отходит два конца. Охватываем камень спереди и сзади, соединяя концы противоположных пар.

И снова делаем две скрутки, теперь спереди и сзади камня.

Доводим переднюю и заднюю скрутки до самой верхней точки камня и там объединяем их, обернув несколько витков одну вокруг другой.

Срезаем лишний остаток от той скрутки, что выполняла фиксирующее обвитие. Хорошенько заделываем, поджимаем, чтобы не осталось зацепов. А ту скрутку, вокруг которой укладывались витки, продолжаем ещё на несколько сантиметров.

Срезаем лишнюю проволоку, а из выступающей на несколько сантиметров над кулоном скрутки с помощью круглогубцев формируем крепёжную петлю.

И всё, наш кулон готов! Осталось подвесить его на цепочку или шнурок и можно красоваться.

А напоследок скажем, что это не панацея, а лишь приблизительный рецепт по превращению камешка (или ещё чего-то симпатичного, но без отверстия для подвешивания) в кулон. Проволока позволяет делать произвольные обвития, проявляя фантазию.

Обвить центральный элемент можно вот так.

А если прикрепить кулон к швензе, то получится серьга.

Прикрепить кулон из камня и проволоки, можно к чему угодно, лишь бы гармонировали цвет проволоки и прочей используемой в украшении фурнитуры. Творите смело, и всё у вас получится.

Леска, ланка, шнур – всё это лишь малый перечень основ, без которых в сборке украшений не обойтись. От правильного выбора этого, часто незаметного в изделии материала, зависит удобство, качество сборки, опрятность. А в последующем и комфортная эксплуатация любого украшения или аксессуара. Всякая основа позволяет низать, плести, скручивать. Так зачем же тогда такое несметное изобилие? Ведь та же рукодельная леска (заметьте, не рыбацкая!) производится различной толщины, прочности и упругости. Сколько разновидностей шнуров, проволоки?! О нитках и говорить нечего.

Сегодня поговорим о том, как выбрать среди этого изобилия именно ту основу, что окажется идеальной для конкретного изделия. Сразу оговоримся, универсальных основ нет. Все имеют достоинства делающие их пригодными для одних задач и недостатки, что делают непригодными абсолютно для задач иных.

Нить

Обратимся к определению из энциклопедического словаря:

Нить – гибкое прочное тело с малыми поперечными размерами, значительной длины, пригодное для изготовления текстильных изделий и операций в рукоделии. Вырабатывается из хлопчатобумажной, шерстяной, льняной пряжи, шелка-сырца, химических волокон.

По разновидностям волокон нити делятся на:

• Натуральные;
• Синтетические;
• Смешанные;

Синтетические волокна отличаются большей прочностью, они меньше подвержены истиранию, разложению и т.д. натуральные – на то и натуральные, чтобы обладать природным комфортом и естественностью.

Разнятся нити и по типу скручивания волокон, что характеризуется числом витков на единицу длины и направлением крутки. Направление крутки при сборке бижутерных украшений не так важно, как, например, в шитье или вязании, хотя повлиять на простоту некоторых операций может и оно. Но вот качество крутки, влияющие на прочность, растяжимость нити, при выборе подходящей случаю основы становится решающим. Как и изначальные качества самих волокон, из которых нить произведена.

Так, нити с большим количеством тонких плотно уложенных витков обычно прочней, и меньше махрятся в работе, распадаясь на отдельные волокна. Однако, эти параметры относятся к фирменным особенностям производителя и вычисляются опытным путём.

Чаще нитки используют для вышивки (бисерная включительно) и шитья. Однако, предпочтительны именно они бывают для многих видов плетений и не только. Дело в том, что нить, в отличие от той же лески или проволоки, не обременяет изделие нежелательной жесткостью. То же мозаичное полотно, сплетённое с помощью нити, получается нежным. Во многих случаях это принципиально важно. Рассмотрим, лишь наиболее часто используемые при сборке бижутерных украшений и всевозможных бисерных техниках нити.

• Шелк/хлопок – тонкие нити из натуральных волокон традиционно выбирают для работ с натуральным жемчугом. Они не так прочны, как синтетические собратья, зато и не травмируют уязвимые для всех механически воздействий жемчужины. Именно мягкая натуральная нить обеспечивает жемчужному ожерелью мягкое естественное обвисание. Натуральная нить позволяет легко завязывать узлы и достаточно надёжно их держит. Растяжимость такой нити в эксплуатации зависит от производителя и качества сырья. Хлопковые и шелковые нити высшего качества относятся к малорастяжимым, а вот бюджетное производство может по этой характеристике сильно разочаровать.
• Капрон/нейлон – нити из полиамидных смол отличает цветовое разнообразие и хорошая прочность (примерно вчетверо больше, чем у хлопковой нити аналогичной толщины). Также нейлоновые нити обладают хорошей упругостью, высокой устойчивостью к механическому износу (истиранию), не разлагаются в воде. Однако, нейлон восприимчив к воздействию прямых солнечных лучей: ультрафиолет лишает его прочности. Боится волокно и высоких температур: нить попросту плавится. Она плохо держит узлы и закрепки, потому приходится прибегать к дополнительной фиксации, например, клеевой.
• Полиэфирная нить – очень гладкие нити наивысшей прочности и износоустойчивости. Не растягиваются, не запоминают изломов даже долговременных. Стойкие к ультрафиолету, воздействию кислот, высоких температур, даже к горению. Однако, нить достаточно жесткая, сильно электризуется. А в виду того, что волокно трудно окрашивается, цветные нити достаточно дороги и окраска их часто нестойкая.

Армированная нить

Особая разновидность используемых для многих видов рукоделия ниток. Под армированием, подразумевается усиление прочности, путем дополнительной оплетки. Поверх основы (сердечника) из скрученных волокон, нить оплетена витками — это и есть оплетка. Благодаря такой сложной структуре, довольно тонкие нитки устойчивы на разрыв.

Армированные нити чаще изготавливают из синтетических либо смесовых волокон, хотя встречаются и полностью натуральные, например, из шелка, но они дорогостоящие.

Широко используются армированные нити в бисероплетении. Из плюсов – широкая цветовая палитра, и малая толщина. Из минусов – высокая растяжимость. Впрочем, при изготовлении браслетов, например, мастера обращают этот минус в плюс.

Леска и мононить

Леска – ещё одна популярнейшая основа, используемая мастерами при сборке украшений из бисера, бусин. И не только. Прозрачная (хотя возможны и цветные версии) основа незаметна в изделии и это уникальное её и только её свойство, весьма нужное в рукоделии.

Но уже на этапе различий между леской и мононитью новички испытывают сложности. Это одно и то же? Или между леской и мононитью есть принципиальная разница? А есть ли существенные различия между леской рукодельной и рыболовной?

По сути, то есть по химическому составу, леска и мононить – это одно и то же. То и другое изготавливается из синтетического полиамида. В советском химпроме он известен, как «капрон», за границей – «нейлон». Мононить – это самая тонкая леска, сечение которой не превышает 0,3 мм. А «мононитью» она названа именно за то, что в отличие от прочих нитей, её невозможно разделить на отдельные волокна. Леска вытягивается из расплавленного состава, подобно проволоке, нить же прядут, сучат: то есть скручивают вместе отдельные микроскопические волокна.

Что касается отличий от рыболовной. Состав рыболовной лески зачастую усложнён присадками, рассчитанными на условия лова в определённых условиях: тут нужна тонущая леска, там – без бликов на солнце и т.п. К рукодельной леске требований значительно меньше. Соответственно, химиков она не столь серьёзно озадачивает, потому цена её при равной толщине и других видимых глазу характеристиках обычно в разы ниже рыболовной. А в общем-то, если не жалко, любую рыболовную леску подходящей толщины, запросто можно приспособить к нуждам рукоделия.

Используемая в качестве соединительной основы леска имеет свои достоинства:

• Незаметность;
• Упругая гладкая рабочая нить позволяет низать даже мелкий бисер без иглы;
• Легко режется ножницами;
• Хорошо скользит в плетении, не препятствуя созданию самых сложных конструкций;
• Не боится воды, что важно при изготовлении пляжных украшений;

Но есть у лески и существенные недостатки:

• Упругость оборачивается жесткостью изделия;
• В силу той же упругости леска плохо держит крепёжные узлы, их приходится завязывать особым способом, а то и оплавлять для надежности.
• Обладает памятью, то есть смятое в течение длительного времени украшение на основе лески, вероятнее всего обретёт неизгладимые заломы.
• Леска (особенно недорогая) склонна к растяжению: основа попросту растягивается под весом украшения и между бусинами образуются неопрятные пустоты.
• Вопреки расхожему мнению, срок службы лески ограничен. Нейлон не вечный материал: сохнет, стареет, разлагается. Особенно, если украшение часто подвергалось воздействию солнечных лучей. Причём, при неправильном хранении, новая катушка даже фирменной дорогостоящей лески может дойти до потребителя уже непригодной к использованию: леска рвётся и путается уже в процессе сборки изделия. Так что следует обращать пристальное внимание на срок годности, при покупке лески, особенно дорогой.
• Леска плавится при высоких температурах, то есть даже излишне горячая подошва утюга может повредить изделие, скреплённое или вышитое леской.

Спандекс

Эластичная нить, нить-резинка, спандекс – называйте, как угодно, но принцип работы растяжимой основы один и тот же. Эластичные соединительные основы изготавливаются разных цветов и разной толщины, что позволяет подобрать под палитру материалов изделия.

Структура та же, что и у армированной нити: внутри сердечник (в данном случае эластичный), сверху текстильная обмотка. Для обмотки чаще используют синтетические или смесовые нити, но возможна и натуральная, из шелка, например.

Удобна такая основа в сборке украшений без застёжки. Браслет или чокер, собранный на спандекс, растягивается, проходя через кисть руки, или голову и смыкается до толщины запястья или шеи. Однако, растяжимость не бесконечная, так что просчитать именно необходимый, ни больше ни меньше, отрезок спандекса – это тоже наука, осваиваемая опытным путём.

Среди достоинств такой «умной» основы:

• Легко завязывается и хорошо держит узлы;
• Избавляет от необходимости использования застёжки;
• Делает изделие эластичным;

Недостатки тоже имеются:

• Растягивается и изнашивается со временем, что требует систематического обновления основы, то есть повторной сборки изделия.
• Прочность рассчитана на определённый вес, так что выбирать диаметр основы приходится не только, руководствуясь диаметром отверстий бусин, но и их весом. Чем тоньше резинка, тем меньший вес она выдерживает.

Проволока

Ювелирная проволока изготавливается из различных металлических сплавов, от них и зависят свойства самой проволоки. Стальная – неподатливая, с ней, особенно толстой, тяжело работать, требуются инструменты. Алюминиевая и медная – мягче и послушней. Однако, на характеристики мягкость/упругость влияет ещё и сечение. Чем толще – тем прочней, упорней, жестче. Таким образом, проволока для рукоделия условно делится на мягкую, полужесткую и жесткую.

Используют ювелирную проволоку:

• Для плетений,
• Обвитий;
• Закрепления формы готового изделия.
• Каркасов;

Для плетений из бисера чаще всего выбирают проволоку сечением 0,3 – 0,4 мм. Из проволоки с сечением около 0,5 мм, делают оправы для бусин, более толстая (0,7 – 0,8 мм) проволока применяется для изготовления штифтов, и других жестких соединительных элементов.

• Травмоопасность – проволокой легко пораниться;
• Излом – при множественном сгибании и разгибании любая проволока в месте сгиба ломается, потому категорически не подходит для низки свободно ниспадающих ожерелий и браслетов из бусин, например.

Мемори-проволока

Так принято называть проволоку с эффектом памяти. Изготавливается из сплавов на основе стали, в виду чего жесткая, упругая, пружинящая. Именно эта особенность и позволяет ей сохранять форму. Заводские витки, заложенные на катушку, при сматывании рабочего отрезка остаются округлыми. Такие пружинные основы используют для браслетов и ожерелий, изготавливают из них кольца-основы, например, для медальона или кулона.

Ланка (ювелирный тросик)

Ланка – просторечное прижившееся среди практикующих рукодельниц название, а если использовать технический термин – ювелирный тросик.

Ювелирный тросик – специально созданная для сборки украшений из всевозможных бусин основа. Она также имеет сердечник и обмотку. Сердечник состоит из нескольких скрученных воедино жил металлической тонкой проволоки (отсюда и семижильная, например, или сорокажильная ланка). Обмотка исполняется из прочных синтетических нитей.

Толщина ланки разнится: сечение от 0,3 мм до 0,8 мм, подбирается соответственно под вес, величину бусины и диаметр её отверстия.

Прочность, упругость, диаметр сечения – это индивидуальные качества ювелирных тросиков от разных производителей. Но любой ювелирный тросик обладает важными именно для бусинно-бижутерного творчества достоинствами:

• Удобство низки: не требуется игла и прочие вспомогательные инструменты;
• Прочность: ланка даже относительно тонкая, стойко выдерживает режущие кромки бусин, вес самых тяжелых среди них.
• Не подвержен растяжению;
• Хорошего качества ланка не обладает эффектом памяти: с катушки она снимается абсолютно прямой, готовой к работе;
• Не подвержен случайным заломам;
• Стойкость к износу: не подвержен истиранию, не боится влажности, не окисляется на воздухе (всё это в пределах разумного, тереть наждачкой и годами держать в бочке с водой всё же не стоит, но типичные эксплуатационные нагрузки украшений в носке, качественная ланка выдерживает с честью).

Есть и недостатки, которые, впрочем, относятся скорее к особенностям работы с ювелирным тросиком:

• Затруднённая резка: делить ланку на нужные отрезки без специального инструмента невозможно, необходимы кусачки или ножницы по металлу;
• Невозможность завязывания узлов: использование кримпов, бусин стопперов и прочей крепёжной фурнитуры тоже обязательно;
• Непригодность для плетений: ланка попросту не предназначена для этого вида творчества;
• В местах частых перегибов и большой нагрузки на украшении самая прочная ланка со временем может переломиться, в виду этого проблемные участки украшения обязательно усиливаются протектором для защиты тросика.

Шнур для рукоделия

Шнур (от нем. Schnur – провод, верёвка) – в рукоделии это основа с объёмным сечением: чаще круг, но возможен овал или многоугольник.

По строению шнуры делятся на:

• Цельные (простые) – вырезанные или отлитые из какого-либо материала;
• Плетёные (составные) – отдельные нити собраны посредством последовательных переплетений;
• Полые – имеющие пустоту внутри;
• Сплошные – соответственно, без внутренних пустот;
• Жесткие – обладающий высокой степенью упругости, держащий заданную производителем форму;
• Эластичные – легко и не в ущерб собственной целостности и эстетике деформирующийся, ложащийся в витки и плетения.

По качеству исходного волокна шнуры, как простые, так и составные делятся на:

• Натуральные (хлопок, шерсть, шелк, натуральная кожа);
• Синтетические (все виды синтетических волокон);

Творческие возможности, что предоставляет шнур рукодельнице, зависят в равной степени, как от свойств исходного материала, так и от способа соединения его волокон. Рассмотрим подробно наиболее популярные в рукоделии шнуровые основы:

Текстильный шнур

Текстиль подразумевает нитки в основе, из которых шнур и плетётся машинным способом. Вне зависимости от толщины и цвета, текстильные шнуры (чаще из синтетических окрашенных в различные цвета нитей) преимущественно податливы всем техникам плетений с использованием дополнительных материалов и без оных. С тем же успехом они могут служить основой для низки элементов с отверстием соответствующего диаметра. Как и любой текстиль, нитяные шнуры возможно стирать, сушить. Достаточно тонкие и эластичные шнуры легко завязываются узлами, прочие требуют дополнительных крепёжных изощрений. Среди достоинств;

• Доступная стоимость;
• Широкая цветовая палитра;
• Долговечность;
• Универсальность;

Недостатками могут стать:

• Растяжимость и деформация под весом изделия;
• Нестойкая окраска: выгорают на солнце, линяют и блекнут при стирке;

Вощёный шнур

Всё то же, что и в предыдущей разновидности, но с поправкой на пропитку специальным составом на основе природного или искусственного воска, придающим шнуру большую эстетичность, упругость, прочность, лёгкость скольжения. Натуральные волокна лучше впитывают и удерживают пропитку, потому традиционно вощёные шнуры изготавливаются из хлопка.

Среди достоинств вощёного шнура:

• Прочность;
• Лёгкость низки;
• Добротная презентабельность;

В числе недостатков:

• Стирка исключена: моющие средства растворяют и вымывают пропитку;
• Термическая обработка тоже чревата: воск плавится.

Резиновый (каучуковый) шнур

Производится из растяжимых синтетических материалов и это главное его достоинство. Встречается, как в виде полых и полных эластичных шнуров, так и в виде шланга-сетки:

Полные пригодны для низки и плетений, полые возможно укреплять изнутри более тонкими и прочными основами. Сетчатые – наполняются цветными нитями, кристаллами, бусинами. Словом, эластичность во всех форматах.

Замшевые и кожаные шнуры

Помимо попросту нарезанных тонких полосок натуральной/искусственной кожи или скрученных из них трубочек, в арсенале рукодельниц и составные,

кожаные шнуры: сплетённые из этих самых полосок:

Используются кожаные шнуры не только, как основа, но и в качестве декора. Достоинства, как и недостатки зависят от качества исходного материала: кожа (натуральная в том числе) в зависимости от выделки может быть износостойкой или не очень, растяжимой и практически неподверженной деформации, стойкой окраски или быстро теряющей цвет и декоративные свойства.

Цепь

Всевозможных плетений цепи тоже нередко используются в качестве основы. Цепь всегда состоит из отдельных звеньев и это главная её особенность. Соответственно прочность цепи зависит от упорства сплава, использованного для её звеньев и способа их соединения. Всё это может быть, как плюсом, так и минусом цепной основы. Так цепочку порвать всегда легче, чем тросик, зато и делить её на нужные для сборки украшения фрагменты – тоже проще.

Дорогие девушки, по многочисленным просьбам я, наконец, подготовила мастер-класс. Самым сложным оказалось нарисовать достаточно внятные схемы узлов) Надеюсь, я справилась с этой задачей и вопросов ни у кого не возникнет.

Итак, сегодня мы научимся оплетать кабошон в технике макраме. Для этого нам понадобятся:

• Вощеная полиэстровая или нейлоновая нить толщиной 1 мм (катушка).
• Каменный или стеклянный кабошон округлой формы.
• Толстая сапожная игла.
• Небольшая деревянная дощечка.
• Два маленьких гвоздика.

Первым делом нужно организовать рабочее место. В книгах по макраме часто упоминается некий поролоновый валик, в который втыкаются булавки для закрепления нитей. Возможно, этот способ удобнее, чем тот, которому научили меня. Но, поскольку я знаю только один метод, то о нем и расскажу.

Если вдруг по счастливой случайности у вас есть верстак — вам крупно повезло. Во всех остальных случаях нужно изощряться и придумывать, куда приспособить дощечку, чтоб она держалась достаточно прочно, не смещалась и не падала во время работы. Я использую на даче старый табурет, в перекладину которого вбиваю гвоздики на нужную ширину, а в городской квартире укладываю дощечку на сиденье стула и работаю со спинки. Перекладины не дают доске сьезжать. В конце концов, вы сами можете придумать наиболее удобный и подходящий для вас способ.

Итак, место выбрано, все материалы и инструменты готовы, приступаем! По цетру дощечки, отступив 1 см от края, вбиваем гвоздики на расстоянии примерно на 3-4 мм шире, чем толщина кабошона. Затем отрезаем две нити около полутора метров каждая и привязываем их к гвоздикам таким образом, чтобы по окончании плетения было легко их развязать. Для этого надо обернуть нить вокруг гвоздя, снизу останется длинный конец (не менее 70 см), затем сделать петлю на коротком конце нити и завязать прочный узел вокруг нижнего (длинного) конца.

Затем короткие концы можно убрать наверх, чтоб они не мешали плетению. Нижние нити должны держаться крепко, не развязываться, если за них потянуть.

Завязав по узелку на каждом гвозде, мы получим две параллельно висящие нитки, между которыми мы будем вплетать третью. Отматываем от катушки достаточно длинный конец, сгибаем его так, чтоб хвостик был около 40 см (рис 1), сгибаем петлю пополам (рис 2) и затем пропускаем сквозь две образовавшиеся петельки правую нитку, так, как показано на рисунке (рис 3).

Крепко держим вертикальную нить правой рукой, чтоб она была натянута, а левой неспеша затягиваем сначала верхнюю петельку, затем — нижнюю, чтоб получился аккуратный узелок (рис 4). Он должен быть хорошо затянут, чтоб не спадать с нити, но способен смещаться, если зажать его пальцами и сдвинуть. Затем повторяем манипуляции с левой нитью, повторив действия в зеркальном порядке (рис 5, 6).

Нить между двумя параллельными должна быть достаточно натянутой, не провисать, узелки ложиться плотно один к другому, между ними не должно быть больших расстояний. Таким образом плетем полоску, равную длине окружности кабошона. Самое сложное во время плетения — сохранять одинаковое расстояние между параллельными нитями и делать достаточно тугие, но не намертво затянутые узлы. В этом деле необходима некоторая практика. У меня в первый раз получилась полоска более-менее приличного вида и плотности с 4 попытки.

Когда полоска готова, достаточно потянуть за короткие концы нитей, привязанные к гвоздикам и узлы распустятся. Нить от катушки отрезаем, оставив конец около 40 см.

Теперь самый ответсвенный этап: оборачиваем кабошон нашей плетеной полоской, натягивая ее, чтоб она обхватила камень, плотно прижимая большим и средним пальцем левой руки оплетку к краям камня. Если ваша полоска получилась слишком длинной, нужно расплести несколько крайних узлов, пока концы полоски не будут С ТРУДОМ стыковаться в натянутом положении. Это важно.

Правой рукой связываем концы верхней нити вместе, придерживая узел свободным указательным пальцем левой руки. Возможно, на этом этапе вам понадобится помощь. Попросите кого-нибудь подержать кабошон с оплеткой и действуйте двумя руками — поначалу так проще. Нитки надо затягивать туго и связывать крепко, тройным узлом. Я помогаю себе зубами) После этого необходимо связать так же концы нижней нити. Оплетку все это время нельзя отпускать, продолжая прижимать ее к камню в натянутом виде. В самую последнюю очередь связываются концы нити, которая идет зигзагом между параллельными (короткие концы).

Проверьте свою работу: кабошон должен надежно сидеть в оплетке, не выпадать и не выскальзывать. Если все сделано правильно, осталось лишь разобраться с концами нитей. Концы параллельных нитей с помощью иглы продеваются сквозь две-три нити оплетки справа и слева от узлов. Они будут использоваться в дальнейшем плетении.

Короткие концы выводятся на заднюю сторону кабошона, обрезаются, оставив около 3-5 мм и прижигаются зажигалкой.

Как прижигать: поднесите зажигалку к обрезанной нитке, держите, пока нить не оплавится (на это уйдет несколько секунд), затем сосчитайте до трех и крепко прижмите расплавленный конец к оплетке. Если прижать сразу – можно заработать ожог! Будьте осторожны. Для безопасности можно воспользоваться наперстком или заклеить подушечку пальца скотчем. Рекомендую сперва потренироваться на обрезках нитей, чтоб не испортить оплетку.

На месте прижигания останется черное пятнышко. Теперь нитка никуда не денется, не развяжется и не распустится. Если вы не собираетесь продолжать плетение, таким же образом нужно обрезать и прижечь четыре оставшиеся нитки.

Здравствуйте мои 111 подписчиков и все, кто любит учиться новому!

Видео можно найти в конце поста, я же остановлюсь на тех моментах, которых нет в том МК.

Проволока: латунь или нейзильбер. Нужно иметь как минимум три диаметра: 0,3 мм (1-1,5 м), 0,6 мм (50 см и 15 см) и 1,0 мм (30 см)

Об инструментах тоже был вопрос в прошлом посте, поэтому покажу самые часто используемые, но для этих кулонов нужен самый минимум: кусачки и те инструменты, которые продиктует вам дизайн вашего кулона и навыки работы с инструментами.

Для удобства работы, я настоятельно рекомендую обернуть кабошон лейкопластырем. Это защитит камень от возможных повреждений, не позволит скользить проволоке и даст возможность нанести разметку – для кулона с симметричным оформлением, это удобно. Так же в ходе работы можно добавлять нужные вам разметки и все получится аккуратно, а не абы как.

На фото выше проволока в виде жгута, на коллаже ниже инструкция, как такой жгут сделать (здесь мы используем проволоку диаметром 0,6 мм – 50 см).

Две проволоки (диам. 1,0 и жгут) соединяем вместе любой проволочкой, точно по центру. Жгут будет короче, находим середину на обеих проволоках, совмещаем центры и скрепляем, как на фото. С задней стороны я тоже сделала разметку, где будет проходить проволока.

В видео мастер-классе мастер одновременно выкладывает две проволоки, я же, для более точной и аккуратной работы, делаю это поэтапно. Сначала вывожу гладкую проволоку 1,0 мм. На задней стороне она находится ближе к низу камня.

Соединив проволоку в центре, делаем два-три витка проволокой 0,6 (но лучше 0,5 – это зависит от того, чем вы располагаете). Затем выводим и укладываем жгут, закрепляем одним-двумя витками. В действительности количество витком может быть разным, как и место скрепки проволоки – это зависит от дизайна. Важен принцип – проволока в нижней части кулона, должна так охватывать камень, что бы он крепко держался и не вываливался.

Далее выполняем декоративное оформление, не забывая делать разметку (я делала разметку прямо на проволоке). Важно в конце оформления свести вместе проволоку 1,0 к вершине камня, а жгуты развести в стороны – это фиксирует кабошон по бокам.

Плетем бейл. Это плетение называется «лесенка», но вы можете просто обвить плотными витками, например, проволокой 0,5 или еще как-то иначе оформить. Бейл оплетается (1,5-2 см) и загибается петлей на каком-нибудь подходящем предмете (у меня это рукоятка надфиля – очень удобно, она резиновая, не скользит). Этот момент хорошо показан в видео, поэтому останавливаться особо не буду.

И вот финальная стадия – закрепление всех концов на задней стороне кулона. Если необходимо, обрабатываем кончики надфилем – всё должно быть гладко.

Вот так выглядят все три кулона, но, откровенно говоря, сделав такую закрепку, я поняла, что она мне не понравилась – слишком объемно. Я буду, как и прежде, крепить по-своему.

Завершающая работа – чернение, шлифовка и полировка. Всё.

Спрашивайте – отвечу. И показывайте в комментариях у кого, что получилось.

По просьбе подписчиков, публикую процесс плетения браслета.

Здесь использованы плотные нити толщиной 2мм, поэтому узел «Жозефина» на сминается. Браслет крепкий, не маркий. Цвета можно комбинировать как угодно. Будет хорошим подарком, сделанным своими руками 🙂

Материалы: коричневая нить, толщина 2мм, длина 290см. Чёрная нить, толщина 2мм, длина 370см. Камень 23х15см. Крючок швейный. Далее предметы, помогающие процессу изготовления: большая скрепка(для фиксации мотка). Иглы(для фиксации изделия). Швейные чёрные нитки с иголкой, супер-клей (чтобы завершить изделие).

Для начала необходимо оплести камень. Сделаем это в технике макраме чёрными нитями.

1. Отрезаем две нити по 20см. Это будет основа. По отношению к размеру камня, выглядит так (рисунок 1).

2. Наши нити(основу) нужно закрепить параллельно друг другу. Если толщина нитки небольшая, то можно завязать петлю (рисунок 2, рисунок 3). В нашем случае нити 2мм, можно просто закрепить иглой (рисунок 4).

3. На основу будем оплетать те же чёрные нити. Длина оплетающей нити всегда большая, в данном случае около двух метров. Часто используют сам моток, не отрезая. Можно из длинной нити смотать клубок, зафиксировав его, например, большой скрепкой. Закрепляем эту нить рядом с нашими «основными» (рисунок 5).

4. Оплетаем первую основную нить, как показано на рисунках 6-7-8-9. Затягиваем.

5. Оплетаем вторую основную нить, как показано на рисунках 10-11-12-13. Затягиваем.

Результат (рисунок 14).

6. Можно приложить ребро камня, чтобы проверить толщину оплётки (рисунок 15).

7. Так продолжаем много-много раз, пока длина не будет достаточной. В процессе плетения, чтобы оплётка не «гуляла», можно закрепить её иглами (рисунок 16). Результат (рисунок 17).

// далее, использованы другие чёрные нити, но на суть работы это не влияет//

8. Проверяем, хватило ли длины для нашего камня. Огибаем камень оплёткой (рисунок 18).

9. Если длина достаточная, то отрезаем оплетаемую нить. Вытягиваем основные нити, чтобы оплётка располагалась по середине (рисунок 19).

Теперь необходимо максимально затянуть и завязать основные нити между собой. Каждый это делает по-разному. Далее идёт моя личная фантазия и творчество. Если кто-то знает более адекватный способ, то это прекрасно! 🙂 удобнее, если есть рядом помощники, а если нет, то..

10. Завязываем основные нити с обратной стороны камня. Прикладываем камень, если размер ободка устраивает, то завязываем нити (рисунок 20). Камень при этом будет выпадать, потому что не закреплён с другой стороны. Можно примерить размер и отложить его. Далее закрепляем узел небольшой каплей клея(потом его будем срывать) (рисунок 21). Завязываем дополнительный узел (рисунок 22).

11. Переворачиваем изделие на лицевую сторону. Вставляем камень. Теперь завязываем основные нити с лицевой стороны. Затягиваем максимально, чтобы камень хорошо смотрелся. Основательно капаем клей на узел. Потом ещё один узел (рисунок 23).

12. Снова переворачиваем камень на обратную сторону. Развязываем предыдущие узлы основных нитей, срываем клей (рисунок 24). Теперь, максимально возможно затягиваем основные нити между собой, чтобы у камня не было шансов выпасть. Закрепляем основательно клеем, далее повторный узел (рисунок 25). Нити не должны гулять. Если есть движение, а с обратной стороны нити максимально затянуты, то придётся срывать клей на лицевой стороне, чтобы снова затянуть, и т.д.

13. Когда убедились, что оплётка крепкая и надёжная, то переворачиваем камень на обратную строну. Все нити протягиваем под оплётку, сделать это можно, например, крючком (рисунок 26). Заливаем клеем и отрезаем концы (рисунок 27). Камень готов (рисунок 28).

14. Сначала нужно узнать длину браслета. В идеале – это длина запястья, плюс два сантиметра. На браслет 17см, для нитей толщиной 2мм, нужна вот такая длина – чёрная нить 130см, две коричневые нити – 140см и 150см. Распределяем их на середине длины (рисунок 29).

15. Плетём узел «Жозефина», как подробно показано на рисунках 30-31-32-33.

16. Далее, лучше нарисовать схему. Обозначить центр и примерное положение узлов (рисунок 34).

Схему можно и не рисовать, тогда ориентироваться по длине браслета.

17. Плетём узел «Жозефина» как показано на рисунках 35-36-37. Прикладываем к схеме.

18. Плетём ещё один узел, не забывая ориентироваться по схеме (рисунок 38).

19. Добрались до середины. Теперь, сквозь оплётку камня пропускаем чёрные нити браслета (рисунок 39).

20. Далее, плетём три узла «Жозефина», не забывая прикладывать к схеме (рисунок 40).

Браслет почти готов. Нужно его завершить.

21. На обратной стороне, сшиваем чёрными швейными нитками три нити, с правой стороны, как помечено на рисунке 41. Отрезаем и закрепляем хвостики супер-клеем.

22. Оставшиеся три левые нити загибаем по стрелке (рисунок 41). Сшиваем нити между собой, далее сшиваем их с браслетом. Отрезаем хвосты и закрепляем супер-клеем (рисунок 42).

23. Теперь нужно сделать застёжку. Из чёрных нитей сшиваем петельку, и пришиваем её на браслет (рисунок 43). Для петли можно использовать стандартную, металлическую.

24. На другой стороне пришиваем крючок. Зелёным цветом показаны места пришива (рисунок 44). В соединении браслет выглядит так (рисунок 45).

25. Для красоты, можно сшить вместе нити вокруг камня. Линия показана на рисунке 46.

Браслет готов! (рисунок 47)

Если оказалось, что длина слегка маленькая или большая, можно его растянуть, или наоборот, вытянуть нити на узлах «Жозефина», так длина будет меньше.

Ещё фото этого браслета:

Спасибо за внимание!

Среди хендмейд изделий серьги обычно занимают верхние строчки рейтинга популярности. Женщины и мужчины носят серьги круглый год при любой погоде. Причём единственной пары всегда мало: то капризы моды, то новое платье регулярно требуют новые серёжки. Кто знает, как сделать серьги своими руками может хоть каждый день менять серьги недорого, ведь купить материалы для серёг, обычно дешевле, чем приобретать готовое изделие. Всем же остальным украшение приходится оплачивать по полной программе. Сегодня мы попытаемся исправить несправедливость. В этой статье мы с нуля и подробно рассмотрим, какие и как сделать серьги самостоятельно. Вооружившись знаниями и инструкциями, каждый наш собеседник сумеет собрать серёжки своими руками в домашних условиях.

Зачем и когда серьги появились?

Чтобы определиться, какие серьги, собственно, мы желаем изготовить, напомним, что серьги археологи находили при раскопках древнейших цивилизаций на всех без исключения континентах. И везде их носили не в одних лишь декоративных целях, но и подчёркивая или социальный статус.

Так в гробницах египтян обнаруживались сложного декора серьги, указывающие на состоятельность владельца. С тем же посылом носили серьги и жители древнегреческих полисов, а тамошние жрицы любви обозначали особым родом серёжек свою принадлежность древнейшей профессии. В Древнем Риме существовала градация серёг по материалу: медная серьга отмечала раба, золотые серьги – выдавали членов сената, а свободные граждане, подчёркивая своё достоинство: пусть не богатство, но всё же гражданскую свободу, носили серебряные серьги.

Уже с тех незапамятных времён серьги существовали не только для ушей. К примеру, античные воины носили небольшие серьги-кольца из разных (в зависимости от благосостояния) металлов в проколотых сосках, демонстрируя храбрость и мужество. Похожие колечки в носу у индианок говорили о замужестве. А цыгане вдевали идентичное украшение в ухо мальчику в знак того, что он единственный сын.

В средневековой Европе церковь и вовсе объявила серьги вне закона, воспрещая делать проколы на теле, мол, что создано Богом, то человек портить не смеет. Как раз тогда серьги и стали атрибутом людей вне закона. Так, например, пираты отмечали новой серьгой в ухе каждый захваченный корабль.

Какие серьги носить в тех или иных обстоятельствах в современном мире тоже диктует множество традиций. Потому, решая, какую же пару серёг хочется изготовить, постарайтесь самостоятельно поискать ответы на примерно следующие вопросы:

• Какие серьги в моде?
• Какие серьги можно надеть в офис, на пляж, официальное или семейное торжество?
• Какие серьги носить мужчине?
• Какие серьги подходят к тому или иному женскому типу внешности?

Полученные ответы прояснят какие можно сделать серёжки, то есть, какой же из существующих ныне видов серёг для вас наиболее актуален в данный момент. Сразу скажем, что серёжки своими руками в домашних условиях возможно сделать любые, благо материалов (о них скажем отдельно) для этого предостаточно.

Виды серёг

Говоря, на какие же основные подразделяются серьги виды, отметим, что в большинстве случаев это определяет используемый замок серёг. Принято выделять 11 основных типов ювелирных замков, предназначенных специально для фиксации серёжки в мочке уха, впрочем, не обязательно в мочке.

Подробней о выборе замка, то есть оснащённой им основы для серьги, мы поговорим позже. Пока же остановимся на том, что весьма говорящие названия видов серёжек обусловливают их внешние характеристики: величина, форма, реже место ношения. В числе основных таких форм можно перечислить:

• Серьги-пусеты – они же «гвоздики», здесь как раз, по типу застёжки;
• Серьги-подвески – застёжка может быть любой, как и форма: круглые, каплевидные, люстры, кисти, капли, тонкие цепочки или массивные диски, но это обязательно серьги висячие, имеющие подвесной элемент, подвижный, спускающийся много ниже уровня уха.
• Серьги-кольца – сюда относятся все серьги круглой формы, как в виде тоненьких колечек, так и достаточно массивные серьги-калачи и серьги-конго.
• Серьги-каффы – тоже по типу замка, что фиксируется не на мочке, а на хряще уха.
• Серьги-продевки – с ролью замка справляется тонкая цепочка, что протягивается в прокол.
• Моносерьги – в общем-то это не о типе, моносерьга может относиться к любому из них, а о количестве: серьга не имеет пары, она одна.

Видов серёжек на самом деле больше, чем перечислено выше. Ведь та же моносерьга может быть одновременно каффой, а серьги-пусеты бывают с подвесками и т.д. Но для нас в данном случае важно лишь то, что к какому бы виду или типу не относились серёжки, своими руками сделать их возможно. Даже если это серьги из царской сокровищницы: кто-то ведь делал и их? Просто, одни авторские украшения даются малыми расходами, не требуют особых навыков и умений, другие потребуют столько, что цена серёг самодельных превзойдёт покупные. В рамках этого разговора мы рассмотрим лишь те варианты, что предоставляют возможность сделать серьги самому даже новичкам, не имеющим никакого опыта. Хотя, постараться освоить азы той или иной техники сборки украшений, конечно, придётся.

Из чего и чем делают серёжки своими руками?

Среди материалов, из чего можно сделать сережки немало универсальных, предназначенных для различных видов творчества: бисер, бусины, проволока, глина и т.д. Начнём же мы с узкоспециализированной фурнитуры для бижутерии, что так и называется «основы для серёг».

Как выбрать основу для серёжек?

Под фурнитурой для серёжек подразумеваются, прежде всего, швензы. Сейчас слово используется, в метонимическом значении «основа серьги», в буквальном же смысле оно обозначает крючок или штырь, продеваемый в прокол на теле.

Швензы, как основы, различаются по системе застёжки. Какая застёжка серёг должна быть у швензы той или иной пары выбирают с учётом:

• Удобства – застёжка на серьгах не должна причинять дискомфорта, но тут всё индивидуально: одни любят английский замок, другие считают его инквизиторской пыткой.
• Стилистики изделия – параметров очень много: начиная от цвета металла и заканчивая размерами швензы.

Давать новичкам советы по выбору здесь трудно. Ограничимся рекомендацией. Если используете готовые идеи для серёжек своими руками, то старайтесь купить швензы точно такие же, как советует обучающий мастер. Если нет точно таких же, но есть подобные, обязательно обращайте внимание на:

• Размер;
• Тип крепления декоративного элемента.

То и другое часто оказываются принципиальным. Так, швенза меньшего размера может не выдержать вес серьги. А если петелька крепления окажется не с той стороны, то закрепить декоративную часть точно так же, как это сделано в оригинале, у вас не выйдет.

Если покупаете основу для серёг раньше, чем окончательно решили, какие серьги можно сделать, то берите швензы попроще. Самыми универсальными принято считать обычные петли (крючки), они же и самые недорогие.

И ещё важный нюанс! Обращайте внимание на сплав, из которого изготовлена фурнитура. Швенза не просто касается кожи, она входит в прокол на ней. А это означает риск аллергической реакции. Людям склонным к аллергии предпочтительней делать серьги со швензой из медицинской стали.

Прочая фурнитура и инструменты

Из прочей фурнитуры для бижутерии при сборке серёжек своими руками наиболее часто используются:

Вообще же, сделать серьги возможно из чего угодно, и в этом случае используется фурнитура, подходящая к тому или иному материалу. Работать с фурнитурой помогают специальные инструменты, основные:

Материалы серёг

Мастера делают серьги из подручных материалов, используя весь арсенал товаров для творчества. А то и природные. Возьмите хоть почти волшебный процесс, что являет миру серьги из цветов. И нет не рукотворных (хотя они тоже в ходу), а самых что ни есть живых. Сказать из какого материала серьги лучше, невозможно. Всё зависит от авторской фантазии и уровня мастерства. Остановимся лишь на тех материалах, что даются в руки всем желающим, включая новичков. В числе самых популярных вариантов:

• Серьги из бусин – идеальный материал для новичков, делающих первые шаги. В общем-то бусина, то же, что и готовая подвеска: прикрепить к швензе и серьга готова. Всё остальное чуточку усложнённые версии;
• Серьги из камней – самостоятельную обработку камня новичок не осилит, но если использовать готовые бусины, кабошоны и другие компоненты из натуральных камней, то никаких сложностей не возникнет.
• Серьги из жемчуга – отдельная разновидность бусин, подразумевающая, как натуральный, так и искусственный жемчуг.
• Серьги из бисера – мелкие бусины используют в плетёном декоре серёг, кистей и т.д. Достаточно найти хорошие схемы или руководства, как сделать лёгкие серёжки из бисера, и дело пойдёт у любого новичка. Благо, схемы серёг из бисера от мастеров всех уровней изобильно представлены в сети интернет.

В сети немало мастер-классов по изготовлению серёг из полимерной глины, эпоксидной смолы, с ними работать сложней. Хотя, если терпеливо начинать с азов, то нет ничего невозможного. Вообще же, начав однажды делать серьги своими руками, из чего бы то ни было, остановиться трудно. Хочется пробовать новые техники, новые материалы: нитки, кожа, дерево, ракушки – пригодно всё, как сольно, так и в сочетании.

Как сделать серьги из бусин?

Перейдя к практической части нашего разговора, начнём с самого доступного, сговорчивого и в то же время разноликого материала – бусины. Да, серьги из бусин своими руками делать проще всего. С задачкой, что сродни сбору колечек в пирамидке, новички и те справляются на отлично, за считанные минуты, а серёжки сделать возможно какие угодно.

Чтобы сделать простейшие серьги из бусин схема не нужна. Ведь даже одиночная бусина становится великолепной декоративной частью серьги. Достаточно присоединить её к швензе. Рассмотрим несколько способов присоединения, которые помогают создавать серьги из бусин мастерам всех уровней.

Серьги из бусин и пинов

Отличное подспорье в изготовлении серёг своими руками — пины. Пином называют простейший многофункциональный элемент вспомогательной фурнитуры, что используют, в том числе, и при работе с бусинами.

С помощью пина бусина становится подвеской, обретает крепёжную петлю для дальнейших манипуляций. Вот как это происходит. Нанизываем бусину на пин подходящей толщины, зафиксировав, выгибая попутно с помощью круглогубцев крепёжную петлю.

Так бусина превратилась в подвеску, которую можно использовать для декора серьги.

Проденьте разжатое соединительное кольцо в петлю такой подвески, затем в крепёжную петлю на швензе, и милая жемчужная серёжка у вас в руках.

Обратите внимание на разновидность самого пина. Двустороннее крепление предполагает использование пина с колечком. Пин с шариком или пин-гвоздик позволяют выгнуть крепёжную петлю лишь с одной стороны надетой на него бусины. Если вам нужна подвеска с двусторонним креплением, а под рукой нет пина с колечком, аккуратно откусите кусачками шапочку пина и самостоятельно выгните круглогубцами петельку на её месте.

Но не спешите, ведь пин с шариком сам по себе декоративен. Пусть он не оставляет шанса двустороннего соединения, но что помешает сделать серьги-грозди из бусин, соединяя подвески только одной стороной?

И, кстати, украшениями серёг из бусин запросто становятся и штифты пинов.

Только посмотрите, сколько изящества в этих ничем не прикрытых проволочках со скользящими по ним бусинами! Одними серьгами из бусин и пинов здесь трудно ограничиться, тем же способом легко соорудить и ожерелье в пару к серьгам.

В процессе создания серёжек своими руками сама фантазия помогает придумывать безграничное число дизайнов из бусин. Расширяет возможности использование и другой фурнитуры для сборки украшений. Уже на этапе создания подвески из бусины и пина мастера экспериментируют, надевая в компанию к бусине обниматели, разделители, подвески и другие декоративные и функциональные элементы фурнитуры.

Таким образом, универсальные пины в сочетании со всем арсеналом рукодельниц, помогают создавать короткие минималистичные серёжки с единственной бусиной.

И сколько угодно длинные серьги сложного дизайна: из множества разных бусин и вспомогательных элементов фурнитуры из металла.

Серьги из бусин и проволоки

Проволока для рукоделия — ещё одна незаменимая помощница в создании серёжек своими руками. По тому же принципу, что и в работе с фабричного производства пинами, делают серьги из бусин и проволоки. Ведь пин, по большому счёту, и есть отрезок проволоки со шляпкой, петлёй или шариком на одном конце. Проволока же, за счёт не ограниченной рабочей длины, даёт неограниченную же творческую свободу.

Она, как и пин, позволяет закреплять бусину неподвижно с помощью обвитий, получив тем самым подвеску.

Но при этом, делая серьги из проволоки и бусин, возможно использовать множество декоративных витков, выгибать причудливые формы, сочетать в одном изделии проволоку разной толщины, выгибать причудливые конструкции. Всё это уже достаточно сложная техника wire wrap, о которой походя в двух словах не скажешь. Но не спешите отказаться попробовать свои силы в ней. Проволока, особенно ковкая медная, это достаточно сговорчивый материал для новичков.

Вот, к примеру, такой вариант. Нанизали на проволоку бусины, закрепили концы с помощью калотты, к ушку калотты присоединили швензу и стильные серёжки из бусин готовы.

Стоит лишь проявить чуточку фантазии, выкладывая декор серьги из бусин и всего, чем можно их дополнить, поупражняться в манипуляциях с аккуратным выгибанием проволоки, штифта пина и всё новые эксклюзивные серьги из бусин ручной работы будут пополнять вашу шкатулку с украшениями, буквально в считанные минуты.

Как сделать серьги из бисера?

Серьги из бисера своими руками тема более обширная. С одной стороны – всё то же, что и с бусинами, ведь бисер от бусин отличают лишь малые размеры. Но в этом и особенность. В виду малой величины бисеринка не имеет шансов привлечь к себе внимание в одиночку, как это легко делает одна единственная удачно закреплённая на швензе крупная бусина. Потому серьги из бисера в большинстве случаев предполагают плетение из большого количества бисеринок декоративного элемента серьги. О техниках бисероплетения мы рассказывали подробно. К тому же в сети изобильно представлены различные схемы плетения серёг из бисера.

Сейчас же упомянем об очень важной особенности подбора материала. Именно серьги из бисера купить позволяют любой из понравившихся бисерных сортов, включая самых красивые, и увы, самые нестойкие. Дело в том, что на серьге, бисер мало подвергается трению и другим функциональным нагрузкам, как например, на браслете или кольце. А значит на серьги пригодны даже самые капризные металлики.

Во всём остальном универсальный материал мастера не ограничивает. Хочется вам длинные серьги из бисера,

Или серьги-конго – из бисера.

При наличии хорошей схемы и умения её читать возможно создавать любые формы.

Как и в случае с бусинами, можно обойтись без всяких схем с навыками. Хватит одной лишь фантазии с изобретательностью.

Вот такие серьги из бисера для начинающих поможет сделать своими руками обычная низка однотонного бисера. Кто не игрался со шнурком или верёвочкой, выкладывая узор из симпатичных узелков? То же самое и здесь. Всё что требуется, набрать бисер на нить и постараться красиво уложить, закрепляя на пересечениях.

А вот лёгкие серьги из бисера из нескольких низок одинаковой длины, собранных в кисти. Обмотка кисти в верхней части в данном случае сделана тоже из бисерной низки, ещё проще, если использовать для скрепления кисти готовый концевик подходящей величины.

Как сделать серьги из ниток?

Среди материалов серёг нитки не самый популярный. Возможно, срабатывает стереотип: серьги должны быть твёрдыми звенеть и всё такое. Однако, именно нитки имеются в каждом доме: минимум швейные нескольких цветов. К тому же управляться с этим универсальным материалом худо-бедно умеют все без исключения. К тому же нитки – относительно лёгкий материал, а это для серёг немаловажно. Потому, при наличии швенз – это уже реальный шанс без особых хлопот обзавестись стильной парой новых серёжек и не одной.

Делают серьги из ниток любых: пряжа для вязания, мулине для вышивания –сгодятся даже те, что выдернуты из рогожного мешка.

Синтетические нити более скользкие, упругие, рассыпчатые – эти качества хороши для серёг с кистями из ниток или бахромой. Натуральные нитки в большинстве случаев легче укладываются в плотную намотку и меньше путаются, хотя всё это зависит и от конкретного производителя.

Какие же серьги из ниток можно сделать своими руками?

Среди наиболее известных, да и логичных производных ниток – серьги-кисти. Простейший способ получить кисточку из любых ниток все мы освоили в раннем детстве: намотать на спичечную коробку, аккуратно снять, с одной стороны бережно, но прочно перевязать той же ниткой, а с другой – разрезать. Для декора и прочности кистей логично используются концевики. Перемотку у основания кисти делают из бисера, люрекса, проволоки.

Кисть из ниток в серьге используется сольно и в компании подобных же кистей.

И в сочетании с другими элементами декора.

Кисть сговорчива, она прекрасно уживается с рамками подходящие величины, другой металлической фурнитурой, а так же с прочими материалами: бисером, бусинами, кожей, сутажом и т.п.

Ещё одна из разновидностей серёг из ниток – серьги-бахрома. Проще всего изготавливать подобные серёжки из ниток, но не тех, что в мотке, катушке, пасме, а из тех, что составляют ткань, желательно плотную, простого переплетения. Из старых джинсов или другой легко распускающейся на бахрому материи вырезают форму будущей детали серьги. А затем распускают по краям, не задевая серединной части, которая и не позволит детали в виде пёрышка или листика рассыпаться на отдельные нитки. Для верности середину возможно и укрепить декоративной строчкой.

Легко сделать серьги с бахромой и из распущенной текстильной тесьмы или шнуров. Вообще же, техник изготовления бахромы из ниток в рукоделии существует немало и большинство из них приспосабливаются под создание серёжек.

Ещё одна достаточно простая для новичка разновидность – серьги с намоткой из ниток. Нитки укладываются аккуратными однотонными,

или цветными витками. Очень простая в исполнении, но эффектная техника нитяного рукоделия уходит корнями в монастырское искусство – ганутель. Изначально из тонкой спиральной проволоки и ниток создавались цветы для убранства церковных алтарей.

Если коротко об азах ганутель, то сначала выгибают каркас лепестка или листа, который и обматывают спиральными витками. Спираль, кстати, получают независимо, от основы на которой она размещается. Аккуратные витки помогает сделать стержень от ручки, вязальная спица и т.д.

Затем лишь остаётся продеть сквозь витки центральную ось и декорировать полученный «скелет» цветными нитями, используя бисер бусины и т.д.

Добавим, что в качестве основы под намотку использовать любую иную рамку не возбраняется. Возможно выточить из дерева, вырезать из картона, воспользоваться обломками старой расчёски. При наличии фантазии и цветных ниток, на что их намотать красиво всегда отыщется.

И наконец, серьги крючком связанные из ниток. Они тоже достаточно просты в исполнении, при условии, что навык вязания крючком у рукодельницы имеется.

А если такового нет, то серьги становятся хорошим поводом попробовать свои силы, осваивая столбики с накидом и без, что помогают обвязать нитками металлические элементы фурнитуры, ввязать бусину и т.д.