Новые мастер-классы в разделе «Кусудама» | Страна Мастеров

Основная часть

2.1 Бумага из вторичного сырья.

“Рукотворная” бумага не похожа на бумагу машинной выделки, и с точки зрения технических стандартов она хуже: неравномерная по толщине, обычно менее гладкая, подчас слишком хрупкая — такая бумага отнюдь не всегда подойдет для печати. Но бумага ручного изготовления обладает одним неоспоримым достоинством, которое заставляет забыть все ее недостатки, — абсолютной эксклюзивностью.

Мастера бумаги давно заметили одну закономерность: даже если при литье двух листов используются одни и те же материалы и технология изготовления остается неизменной, все равно они хоть немного, но будут отличаться друг от друга. Эффект неожиданности — вот что больше всего ценят мастера бумаги; может быть, именно он превращает изготовление бумаги из ремесла в искусство.

Ручное изготовление бумаги освоили в Китае: почти 2000 лет назад (в 153 году н. э.) некий Цай–Лунь, министр земледелия, рекомендовал своим согражданам применять для письма бумагу “ши”, изготовленную из волокон древесины растения, которое впоследствии получило название бумажного деревца.

Процесс получения бумаги из этой древесины был следующим. Кору толкли в воде, чтобы отделить волокна, и выливали полученную смесь на подносы, на дне которых находились длинные узкие полоски бамбука. Когда вода стекала, мягкие листы клали сушиться на пластины из бамбука и старые тряпки.

Видимо, из–за того что для сушки использовалось тряпье, китайская бумага имела одну особенность — она была настолько рыхлой, что краска на ней довольно сильно растекалась. Впрочем, впоследствии это качество китайской бумаги высоко оценили японские каллиграфы, которые использовали для своей работы именно китайскую бумагу.

В Японию секрет производства бумаги привез корейский монах в 610 году. За несколько столетий японцы модифицировали китайскую технологию и создали собственные способы производства бумаги. Китайцы выливали размоченные в воде волокна, на специальные сетчатые щиты–формы и давали воде медленно стечь, просочиться сквозь мелкие ячейки.

Японцы же, напротив, энергично трясли форму, чтобы волокна хорошенько переплелись между собой. Кроме того, они стали добавлять клейкий растительный экстракт, который способствовал более плотному и прочному соединению волокон. Древние японцы ценили бумагу не только за ее практические качества, но и за красоту.

Она славилась своей тонкостью, почти прозрачностью, что вовсе не лишало ее прочности. Традиционная японская бумага ручного изготовления получила название “васи”. Со временем она приобрела популярность, особенно при императорском дворе в период Хайэн (794–1185).

В те времена лучшие сорта японской бумаги ценились на вес золота. Такая бумага и в современной Японии — один из наиболее популярных подарков. Однако мастера каллиграфии все же предпочитали китайскую бумагу, на которой тушь слегка расплывалась, что позволяло добиваться большей выразительности письма.

Ажурный шар

Предлагаем вам сделать волшебный модульный шар из элементов разного цвета. Представляем мастер-класс с описанием и схемами сборки пошагово.

  1. Полоску первого цвета размером 9 на 4,5 сантиметра нужно согнуть пополам, соединяя короткие стороны прямоугольника. Разогнуть её.
  2. Левую половинку загнуть вверх по диагонали в форме треугольника. Правую половинку загнуть вниз по диагонали в форме треугольника. Получились два прямоугольных равнобедренных треугольника. У треугольника слева прямой угол вверху, у треугольника справа прямой угол внизу. Сгиб у обоих треугольников идёт по их основанию.
  3. У левого треугольника нужно согнуть острый верхний левый угол. Загнуть его вниз к другому острому углу. У правого треугольника нужно поднять и согнуть нижний правый острый угол к другому верхнему острому углу. Должен получиться ромбик, состоящий из двух равнобедренных прямоугольных треугольников с одним общим основанием, идущим посередине сверху вниз.
  4. У левого треугольника нужно загнуть вверх нижний угол посередине треугольника. У правого треугольника опустить вниз верхний угол посередине треугольника.
  5. Ромб нужно согнуть внутрь пополам по горизонтальной линии, чтобы получился равнобедренный прямоугольный треугольник с вершиной — прямым углом вверху. Разверните заготовку.
  6. Для второй заготовки нужно взять полоску другого цвета. Согнуть её пополам. Сдвинуть её от края на 7 мм и ещё раз согнуть пополам. Одну сторону до середины сложить гармошкой. Другую сторону сложить гармошкой в другом направлении.
  7. Последние складки на гармошке с обеих сторон делать не нужно, должны остаться выступы, направленные открытой стороной в обе стороны. Завернуть на левом выступе левый нижний угол до самого сгиба. Завернуть на правом выступе верхний правый угол вниз также в форме треугольника.
  8. Переверните гармошку и положите её на первую заготовку. Нужно заново собрать первую заготовку по схеме и намеченным сгибам. Свернуть первую заготовку — ромбик — в треугольник внутрь, чтобы вторая заготовка-гармошка оказалась внутри, и склеить их в серединке. Приготовьте 30 штук таких же модулей.
  9. Склейте вместе два модуля, приклеивая их возле гармошки. Из 5 модулей соберите таким же образом одну из граней в форме звезды. Соберите и подклейте поэтапно остальные грани, чтобы получился ажурный звёздный шар. Украсьте его кисточкой и приклейте подвес.

Эту поделку можно использовать как новогоднюю игрушку, выполненную своими руками, для украшения ёлки или подарка друзьям.

Бумага из мусора. часть 2: льем бумагу | журнал ярмарки мастеров

Продолжаю рассказ о том, как сделать бумагу в домашних условиях из мусора.

Первую часть, о том как сделать экран для отливки бумаги читайте .

Инструменты и материалы.

1. Экран.

2. Емкость для вымачивания сырья.

3. Тазик, в котором будем лить бумагу. Размер его должен быть таким, чтобы внутрь полностью помещался экран и руки.

4. Бумажный мусор.

5. Блендер.

6. Хозяйственные нетканые салфетки.

Подготовка к отливке.

Перед тем, как начать превращение мусора в бумагу, его нужно подготовить. Рвем наши коробочки-оберточки на куски и кладем в тазик с водой отмокать. Я оставляю часов на шесть, чтобы даже самая черствая бумага, например коробки из-под яиц, хорошенько размокла. В сети есть данные, что для ускорения процесса сырье можно прокипятить, но, признаюсь, я не пробовала.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 1

После того, как бумага отмокла ее легко и просто разбить блендером до состояния кашицы. Налейте в блендер немного воды и положите кусочки бумаги. Чем мельче помол — тем одноробнее будет бумага, и тем тоньше можно будет сделать листы.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 2

Так как мусор обычно разноцветный, каждая партия бумаги получается неповторимого цвета.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 3

Льем бумагу.

Наливаем чистую воду в таз для отливки и растворяем в ней бумажную кашу. Чем гуще консистенция раствора, тем толще получатся листы. Честно говоря, я никогда не засекаю количество пригоршень на литры воды. Просто разбавляю или, наоборот, сгущаю раствор в зависимости от того, какими получаюися первые листы.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 4

Пришло время воспользоваться экраном. Кладем пустую рамку на рамку с сеткой, совмещаем края и сильно прижимаем друг к другу.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 5

Опускаем рамки в раствор.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 6

Поднимает строго параллельно полу. =) Ждем, пока лишняя вода немножко стечет.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 7

Берем губку и снимаем излишки воды. Не старайтесь на этом этапе максимально высушить бумагу. Просто вода должна перестать активно капать.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 8

Кладем рамки на стол и снимаем верхнюю. Под ней — сформированный листочек.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 9

Теперь нужно отделить бумагу от сетки.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 10

Возьмите рамку и одним махом переверните на салфетку.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 11

Вот теперь нужно хорошенько пройтись по тыльной части сетки губкой и выбрать максимум влаги из листа.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 12

Аккуратно поднимите рамку. Лист бумаги останется на салфетке.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 13

После этого проложите лист салфетками и положите под пресс. У меня им служит кусок доски и пара гирь сверху.

У меня листы сохнут 2-3 дня. Каждый день я перебираю стопку листов и кладу между ними сухие салфетки, чтобы ускорить процесс высыхания.

Если листы сушить не под прессом, то они могут стать волнистыми.

Вот такая красота у нас получилась.

Бумага из мусора. Часть 2 Льем бумагу, фото № 14

Некоторые замечания и ноу-хау.

1. Рельеф салфетки отпечатывается на листе в процессе сушки. Таким образом листы получаются с приятной текстурой.

2. Если вы хотите получить бумагу на пару тонов светлее — добавьте в раствор кислородный отбеливатель. К сожалению, мне так и не удалось получить чисто белую бумагу в домашних условиях.

3. Если вы хотите бумагу без лииней ряби и вкраплений, снимите слой с пленкой и печатью с отмоченных обрывков упаковки.

4. Добавьте в раствор нитки, сушеные лепестки или, например, пайетки. Бумага получится очень интересной.

5. Если лист получился комом, его можно быстро вернуть в раствор и отлить заново.

Спасибо, что прочитали.

Огромное спасибо Косте ‘Proffes’ Бонаренко за помощь в подготовке МК. Без него ничего бы не получилось!

Варианты мебели

Попробуйте сделать из напольного покрытия различные предметы мебели своими руками. Такие вещи всегда будут выглядеть стильно, а самое главное, что вторую такую найти будет практически невозможно. Например, преобразите вашу прихожую настенной вешалкой и обувницей.

В качестве обувницы могут послужить небольшие полочки или ящики различных размеров (для взрослой и детской обуви, сапог, тапочек и прочего), скрепленных вместе. Если вы обладаете большим количеством оставшегося материала, то можно соорудить закрытую обувницу с подставками.

Прекрасным предметом интерьера станет небольшой журнальный столик, который украсит комнату и придаст ей уют. При его изготовлении вам следует учитывать, что необходимо дополнительно укрепить ножки данного изделия. В этом случае он сможет выдержать большое количество журналов, газет, а также станет предметом мебели, который можно сервировать при домашних фуршетах.

Небольшие кусочки напольного покрытия могут преобразить шкаф для одежды, двери, стены и даже потолки. С помощью мелких деталей можно формировать различные узоры. В этом случае материал лучше крепить на клей или жидкие гвозди, чтобы избежать деформации.

Красиво выглядит задекорированная дверная арка, она может быть овальной, квадратной или даже причудливой формы. Таким образом, можно зрительно объединить два помещения в одно, создать иллюзию невесомого пространства. Для декорирования арочного пространства можно использовать не только мелкие остатки от покрытия, но и целые доски. Здесь все зависит от ваших навыков и строительных способностей.

Если вы хотите сделать из ламинированной доски лестницу, то лучше отказаться от этой идеи, так как материал не сможет выдержать тяжелый вес. В этом случае вы можете только задекорировать уже готовую лестницу в жилом помещении данным покрытием.

Следует отметить, что для такой отделки следует выбирать доски, которые полностью будут покрывать площадь ступеньки. В противном случае велика деформация материала в процессе его использования. Обшитая ламинатом лестница выглядит шикарно и придает дому комфорт и изысканность.

Еще одной прекрасной идеей применения остатков ламинированного покрытия является изготовление кровати. Здесь имеются различные варианты. Можно сделать кровать не только нужного размера, но с дополнительными опциями, например, с местом для хранения белья, с выдвижными ящиками.

Изготовление бумаги своими руками. / мастерская / непропаду

Я не сторонник просмотра сериалов, но недавно племянник посоветовал незатейливый сериал, для отдыха после буйного, рабочего дня.«Сверхестественное» называется.Сказка для взрослых… Там два брата(Дин и Сем по фамилии Винчестеры) мочат всякую нечесть-вампиров, оборотней, демонов и прочую хрень.Вобщем, сериал, оказавается, сильно популярный среди молодежи, но мне он нравится тем, что не перегружает мозг-думать особо над сюжетом не надо.Самое то для отдыха после работы…

Но я хотел не про сериал сказать.Там просто в 5 сезоне, в 4 серии, на 27 м.40 с., один из героев-Чак, говорит Дину, попавшему в апокалиптическое будущее, в 2021 год:

-Так ты из 2009, да???

-Боюсь, что да.

-Хочешь бесплатный совет? Вернешься назад-запасись туалетной бумагой! ХОРОШЕНЬКО ЗАПАСИСЬ! ХРАНИ ЕЕ КАК ЗЕНИЦУ ОКА! ИБО ОНА БЕСЦЕННА!

-Спасибо, Чак.

-Поверь, ты еще вспомнишь меня добрым словом…

Вобщем, не знаю, как нащет бесценности, но я решил все же попытаться освоить бумажный промысел…

Когда то на сайте, в блоге у совы:

nepropadu.com/blog/Dewichja/1028.html

была инфа про изготовление бумаги из макулатуры.Но порывшись там основательно, я увидел, что отчеты об этом хозяева поудаляли, к сожалению… Пришлось лазить в тырнете.

Копипастить не буду.Вот, ИМХО, очень неплохой обзор изготовления бумаги в домашних условиях из макулатуры:

livescience.ru/article_60/

Подобных способов полно в тырнете! Но что делать когда макулатура закончится??? А она обязательно закончится!!! Дед рассказывал, что во время ВОВ — обьявы фрицев на столбах срывали на «закурить».Не говоря уже про газеты…

Вобщем, делюсь инфой, которой в тырнете нет.Или почти нет…

1.Для изготовления, бумаги берем сосновые или еловые опилки.Заливаем их водой и ставим варить на сутки.(забегая на перед, скажу, что сутки я не выдержал, так как их надо помешивать, что бы не «полезли» из кастрюли все время.А я ночью захотел спать.Поэтому варил их где то часов 10).



2.В раствор, рекомендуют добавить каустическую соду. Но я на тот момент, таковой не достал.Поэтому добавил пищевую.Думаю подошел бы и поташ.Но, судя по наблюдениям-это не главное в процессе.Главное-это время варки(челательно все же не меньше суток) и величена полученых частичек на выходе(чем мельче подробите-тем лучше!)

3.Как я писал выше, в процессе варки, очень важно следить, что бы опилки не выпирали и не вываливались из кастрюли-их надо сестиматически помешевать.


4.Пока варятся опилки, готовим глубокую ванну(я брал противень) и делаем рамку с натянутой на ней марлей(должен оговорится, что чем дальше, тем я все больше убеждаюст, что в ТЧ очень будет не лишним кусок марли и пестик со ступкой-ИМХО конечно).


5.Когда процесс варки завершен, берем друшлак, все ту же марлю, промываем опилки от соды и отжимаем их.


6.Далее засыпаем их опять в кастрюлю, добавляем пол-стакана крахмала(я использовал как раз полученный мною крахмал из картофеля:

nepropadu.com/blog/BP_pitanie/4730.html

)

, заливам водой(1:1) и ставим опять на огонь.


7.После закипания идет процесс измельчения опилок.Без благ цивилизации это делается пестиком в ступке(большими).Но пока БП не наступил, я использовал миксер и блендер-насадку.

В иделе, на выходе мы должны получить однородную, кашеобразную массу.Но у меня в первый раз опилки получились все же немного крупноватые.


8.Далее все как с макулатурой.Наливаем массу в форму-рамку.


9.Вымакиваем чемто(любой влаговпитывающий материал, хоть сфагнум берите).Я брал старые газеты с типографской краской.

10.Переварачиваем и аккуратно отделяем лист от рамки.

11.Закрываем газетой с двух сторон.Ложим между двух досок.И минут на 3-5 под пресс.В качестве пресса у меня был я сам…


12.Далее аккуратно вылаживаем лист на фольгу(другой материал) и сушим доступным нам способом(солнце, батарея, духовка, утюг).Я сушил в духовке.



13.Первый результат не очень получился удачным.Бумага получилась толстая и тугая.И хоть я и добавлял крахмал, гнулась очень слабо.Но учтя ошибки, я двигаюсь к лучшим результатам.

14.На туалетную она конечно не потянет, но летопись на ней можно постараться написать.

)

Ламинат своими руками » самоделки своими руками – сделай сам (чертежи, руководства)

Полы в жилище каждый день подвергаются серьёзным испытаниям на надежность и при этом обязаны сохранять свою красоту. Благодаря этому и требования к ним особенные – не лишь радовать глаз, но и оставаться износостойкими. Кроме того, рекомендуется, чтобы новое напольное покрытие не обескровило домашний бюджет, а работы, связанные с настилкой, не являлись достаточно трудоёмкими и длительными.

Каминам (его ещё называют ламинированным паркетом или ламинированным напольным покрытием) во многом отвечает этим требованиям. К числу достоинств данного материала относятся простота монтажа, устойчивость к нагрузкам любого рода и, наконец, — долговечность.

Как правило, доска ламинированного паркета состоит из четырёх слоёв. Первый — защитный. Это прозрачный слой высокой прочности на основе акриловой смолы с различными добавками, например, порошка корунда. Второй слой — декоративный, имитирующий текстуру какой-нибудь породы дерева или вид покрытия из других отделочных материалов. Третий слой, составляющий основную часть массива ламината, — это его «тело». Он состоит из спрессованных древесных волокон, по существу — это ДВП высокого качества. И, наконец, четвёртый слой — подстилающий, из специальной, пропитанном составом, который затрудняет намокание доски и помогает сохранить её форму.

Классы ламината.

Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламината на классы в зависимости от износостойкости покрытия.

Всего различают шесть классов: 21, 22, 23 и 31, 32, 33. Ламинаты из первой группы менее износостойкие, их используют в основном в жилых помещениях с малой эксплуатационной нагрузкой. Вторая же цифра показывает уровень износостойкости внутри группы: ламинат класса 23 прочнее ламината класса 21.

«Троечки» (ламинаты из второй группы) используются в общественных зданиях, офисах, магазинах и т. д. Ламинат класса 33 — наиболее износостойкий, он рассчитан на нагрузки сельской дискотеки и даже лёгкого автотранспорта.

Классы значительно отличаются по цене. Ламинат класса 21 примерно в 4-5 раз дешевле ламината класса 33. Чтобы выбрать нужный материал, перед покупкой стоит проконсультироваться у продавца в магазине.

Подготовка основы. Перед настилкой ламинированного паркета нужно подготовить основу. В качестве неё могут выступать цементная стяжка, старое дощатое покрытие, паркет, линолеум, керамическая плитка. Если стяжка неровная, решить проблему можно с помощью самовыравнивающихся смесей. Отдельные незначительные погрешности стяжки можно устранить локально: небольшие впадины заделать цементным раствором, а выступы сошлифовать.

Неровные стены также представляют собой определённую проблему, поскольку доски первого и последнего рядов, как и торцы крайних досок, придётся выпиливать по линии стены, что затрудняет работу.

Подложка из вспененного полиуретана скомпенсирует мелкие дефекты основания и выполнит функцию дополнительной звуко-и теплоизоляции.

Перед укладкой ламината на готовую основу застилают полиэтиленовую плёнку для защиты ламината от влаги, а поверх плёнки — специальную подложку из вспененного полиуретана. Толщина подложки — 2-5 мм. Она компенсирует мелкие дефекты основы и выступает в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции. И полиэтиленовая плёнка, и пенополиу-ретановая подложка должны заходить на стену на несколько сантиметров.

Поскольку подложка продаётся рулонами шириной 1-1,5 м, то полосы для получения единого полотна придётся склеивать. Лучше всего для этого использовать клейкую ленту. Если ширины купленной плёнки недостаточно, её тоже придётся склеивать. Плёнку, кроме того, можно приклеить и к полу при помощи двусторонней ленты или клея, а подложку, в свою очередь, — к плёнке. Но можно этого и не делать, поскольку ламинат прижмёт подложку к основе.

В местах выхода из пола труб или крепежа подложку и плёнку вырезают по месту и приклеивают вокруг препятствий.

Монтаж. Необходимо помнить, что ламинированный паркет не крепят к основе. Его не надо ни приклеивать, ни привинчивать шурупами, ни прибивать гвоздями. Пол, уложенный таким способом, называют плавающим.

Для монтажа ламината потребуются специальные приспособления: металлическая скоба, технологическая подкладка и клинья.
Чтобы между досками не осталось даже небольших щелей, при стыковке доски подбивают лёгким постукиванием молотка по кромке через подкладку.
По всему периметру комнаты в зазор между стеной и краем ламинированного покрытия устанавливают клинья.

Инструментов для монтажа ламината понадобится немного. Это — лёгкий молоток, универсальная ножовка с мелким зубом, строительный нож, перфоратор с набором буров, клинья, металлическая скоба для подгонки крайних досок и защищающая кромку доски при постукивании по ней молотком, небольшая деревянная или пластиковая технологическая подкладка (её иногда почему-то называют бобышкой), в качестве которой можно использовать обрезок ламината. Из расходных материалов понадобятся двусторонняя ‘или обычная самоклеящаяся лента, дюбель-гвозди, клей и герметик.

Перед началом работы приобретённый ламинат должен в течение суток полежать в тех условиях, в которых будет производиться монтаж. После этого можно приниматься за укладку напольного покрытия.

Есть несколько общих правил выполнения данной работы. Во-первых, укладывать доски нужно в направлении светового луча. Так швы между досками будут менее заметуы. Это правило не строгое, и его часто нарушают, исходя из соображений экономии или учитывая преимущественное направление движения в комнате. Во-вторых, между стеной и кромкой ламината обязательно оставляют зазоре 10-15 мм. Это правило обязательное. Связано оно с тем, что из-за сезонных колебаний влажностного режима в помещении напольное покрытие изменяет размеры. Если поставить доски впритык к стене, то впоследствии пол может выгнуться горбом или перекоситься так, что швы между отдельными досками разойдутся. Такой же зазор оставляют между покрытием и выступающими из основы препятствиями, например, трубами.

Третье правило касается последовательности работы. Укладку начинают с дальнего левого угла помещения. Это правило также не строгое, но работать так удобнее.

Укладка первого ряда — дело ответственное, поскольку от него зависит правильность монтажа всего покрытия пола. Доски первого ряда укладывают шипом к стене, внимательно отслеживая ширину отступа. Чтобы доски не придвинулись к стене в процессе работы, в зазор между досками и стеной вставляют клинья нужной толщины. Устанавливают клин и со стороны торца первой доски.

При монтаже каждого ряда сначала стыкуют все торцевые замки, а потом, когда ряд будет собран, готовую половицу вставляют в продольный замок предыдущего ряда.

Если стена — неровная, то придётся размечать и выпиливать всю переднюю кромку ламината так, чтобы зазор всюду был одинаковым— те же 10-15мм. Работа эта кропотливая, но необходимая, поскольку зазор большей ширины перекрыть плинтусом будет сложно, да и весь пол ляжет неровно.

Пилить ламинат следует осторожно, поскольку при резких движениях можно повредить лицевую поверхность доски. Нем зубья пилы мельче и острее, тем лучше.

Стыкуемую доску подводят к уже установленной под углом 45°.

Удерживая вторую доску первого ряда под углом в 45°, вставляют её шип в торцевой паз первой, после чего укладывают на пол. Доски при этом должны плотно примыкать друг к другу.

Пройдя весь ряд от стены до стены, его необходимо сжать с торцов при помощи специальной металлической скобы. После этого в зазор между стеной и торцом крайней доски вставляют клин.

При монтаже второго ряда сначала стыкуют все торцевые замки, а затем, когда ряд будет собран, готовую половицу вставляют в продольный замок первого ряда. Прижимать паркетины друг к другу следует с небольшим усилием, приподнимая свободный конец монтируемой доски.

Редко бывает так, что размер комнаты кратен размеру паркетин. Поэтому последние доски обычно приходится пилить, подгоняя под нужный размер. Длина укороченной доски не должна быть при этом меньше 30 см.

Отпиленным куском доски можно начинать следующий ряд. При этом, правда, следует помнить, что в соседних рядах торцевые швы должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 20 см. Если в очередном ряду не получается выдержать такое смещение, то первую доску заменяют выпиленной по месту. Рисунок укладки ламината при этом будет чётким, напоминающим правильную перевязку швов кирпичной кладки, а соединение досок — наиболее надёжным.

Доски ламината следует стыковать без зазоров. Если в одном шве допустить ошибку на полмиллиметра, то в следующих рядах может появиться солидный зазор. Подгоняют доски лёгким постукиванием молотка по кромке доски через технологическую подкладку.

Укладка на клей. Если чёрный пол и стены — ровные, а ламинат стыкуется идеально, то склеивать доски не обязательно. Но, по-моему, всё-таки лучше ламинат стыковать на клей. Это не только упрочнит швы, но и в какой-то степени предохранит напольное покрытие от намокания, если, например, вода случайно прольётся на пол. Правда, и разобрать такое покрытие без разрушения будет невозможно. Хотя при укладке первых двух рядов и в этом случае клей обычно не применяют, что позволяет исправить возможные дефекты.

Для ламината лучше использовать специальный клей, но по опыту знаю, что подходит практически любой, на этикетке которого есть слово «дерево» или «ламинат». Клей аккуратно наносят на нижнюю полку паза, в который вставляют шип следующей доски. Из щели между досками при этом должны выступить излишки клея, которые удаляют чистой влажной тряпкой. Их можно и не трогать, но потом очистить поверхность будет труднее.

После того как собран очередной ряд, его оставляют минут на 15-20, чтобы схватился клей, а потом приклеивают всю половицу целиком к предыдущему ряду. Когда смонтированы три-четыре ряда, их нужно просушить в течение двух-трёх часов и лишь после этого продолжать работу. Клинья не вынимают до конца просушки.

Когда дело дойдёт до последнего ряда, вероятнее всего, окажется, что доски придётся раскраивать продольно с учётом зазора между стеной и последним рядом покрытия. Чтобы на доске наметить линию раскроя, доску переворачивают шипом к стене, кладут на доску предпоследнего ряда и подводят к стене, оставляя зазор 10 мм. После этого на доску переносят линию внешней кромки предпоследнего ряда — это и будет линия распила.

Если же вдруг после завершения укладки ламината всё-таки обнаружились мелкие огрехи в виде небольших щелей между досками, их можно заделать специальным герметиком для ламината. Герметик выдавливают в щель и затирают мягким шпателем. Когда состав высохнет, его при необходимости зашлифовывают мелкой шлифовальной шкуркой заподлицо с поверхностью напольного покрытия. Если делать это аккуратно, то никаких следов на ламина-те не останется.

Завершающий этап -установка плинтусов.

Монтаж плинтуса. И, наконец, завершающий этап в монтаже ламинированного паркета — установка плинтусов по периметру комнаты. Плинтус можно использовать любой, какой придётся по вкусу. Но лучше выбрать вариант с полостью внутри — его можно использовать в качестве кабель-канала для электропроводки или прокладки информационных сетей. Крепят плинтусы либо на клей (этот способ годится, если стены гладкие и ровные), либо с помощью дюбель-гвоздей (к кирпичным или бетонным стенам) или шурупов (к деревянным стенам).

А. Привалов, Курск

Ламинат своими руками видео

Мастер-класс

  1. Подготовьте квадрат зелёной бумаги стороной 12 см.
  2. Загните 2 противоположные стороны квадрата на 1,5 см и нанесите на них клей.
    Объёмная аппликация «Ракета»
  3. Приклейте заготовку на лист голубой бумаги таким способом, чтобы получился объёмный корпус ракеты, как показано на изображении.
  4. Начертите на зелёной бумаге круг радиусом 10 см, вырежьте его, затем срежьте четверть круга.
    аппликация Ракета мастер-класс
  5. Обведите красным фломастером уголок и край окружности, как показано на фото.
  6. Сформируйте конус, закрепив края клеем.
  7. Приклейте конус к верхней части корпуса ракеты.
  8. Начертите на зелёной бумаге круг радиусом 6,5 см, вырежьте его и в центре начертите окружность диаметром 2 см.
    аппликация Ракета мастер-класс
  9. Сложите круг 2 раза пополам и срежьте центральный уголок.
  10. Разрежьте круг на 4 части. (Для работы нам понадобится 3 части круга).
  11. Оформите края 3х заготовок красным фломастером, как показано на изображении.
  12. Сверните конусы и закрепите клеем.
  13. Пару стабилизаторов (конусов) приклейте по бокам в нижней части ракеты.
  14. Третий конус приклейте по центру чуть ниже.
    аппликация из бумаги пошагово
  15. Вырежьте 2 прямоугольника из красной и оранжевой бумаги размером 2,5х5,5см.
  16. Сделайте на них бахрому и подкрутите ножницами.
  17. Приклейте оранжевый прямоугольник сверху красного, сверните и приклейте внутрь стабилизатора (конуса) в качестве огня.
    аппликация из бумаги пошагово
  18. Сделайте пламя для боковых стабилизаторов таким же способом.
  19. Вырежьте 4 маленькие звездочки из желтой бумаги и приклейте их в хаотичном порядке к голубому листу.

Объёмная аппликация «Ракета» готова!

Новые мастер-классы в разделе «кусудама» | страна мастеров

мастер класс Страна МастеровМастер-класс(МК)— это передача своего профессионального опыта мастером (учителем), его последовательные выверенные действия, ведущие к заранее обозначенному результату.

Для публикации мастер-класса работа должна быть авторской, (придуманной и сделанной вами). Если воспользовались чужой идеей, то необходимо указать автора. (Ссылка на источник не должна вести на сайт, содержащий продажи товаров или услуг, поскольку ссылки на коммерческие сайты запрещены согласно п. 2.4. ПС).

Ваш мастер-класс не должен полностью дублировать уже имеющийся в Стране Мастеров. Перед публикацией проверьте через поиск, что на сайте нет аналогичных МК.

Процесс должен быть поэтапно сфотографирован (см. Советы по фотосъёмке поделок) или снят на видео (см. как загрузить видео). 

Порядок оформления: первая фотография — готовая работа, которую предлагается выполнить, второе фото — материалы и инструменты, необходимые для работы (или их подробное описание), далее этапы МК с первого до последнего. Завершающее фото (результат работы) может повторять самое первое. Фотографии должны сопровождаться понятными и грамотными комментариями процесса.

Если вы уже опубликовали свой МК на другом сайте и вам хочется также опубликовать его у нас, то нужно соблюсти все правила оформления МК, описанные выше. Другими словами: в записи с типом МК нельзя просто поставить фото готового изделия и ссылку на мастер-класс на другом сайте.

Мини мастер-классы, идеи, методы, маленькие секреты мастерства вы можете посмотреть в разделе Советы и секреты.

Внимание: все мастер-классы в Стране Мастеров проверяются помощниками сайта. В случае, если требования раздела Мастер-класс не соблюдены, тип записи будет изменен. В случае, если нарушено Пользовательское соглашение сайта, например, нарушены авторские права, запись будет снята с публикации.

Сушка самодельной бумажного листа

Аккуратно достаем сито из чашки и даем воде стечь. Для ускорения можете сбросить воду, как это делаем с макаронами или рисом. Это быстрее избавит волокна будущей бумаги от воды.

Положите сито вверх дном, чтобы обеспечить равномерное просыхание листа бумаги на воздухе. Следите за листом, чтобы он не отвалился, иначе вся работа пойдет на смарку, если лист порвется.как сделать бумагу в домашних условиях показано на рисунке

Спустя 1 час выложите лист непросохшей до конца бумаги на полотенце или салфетку.

Закройте бумажный лист полотенцем сверху и прокатайте этот бутерброд скалкой. При этом лишняя вода будет впитываться в полотенце.

Аккуратно поднимите верхний край полотенца с домашней почти готовой бумаги.почти готовая самодельная бумага после отжатия воды

Очистите бумагу нижним краем полотенца и отложите ее сушиться на ночь.

После сушки самодельная бумага готова и на ней можно писать ручкой, фломастером или карандашом.

Часы, ключницы, колонки и другие поделки

Куда еще применить оставшийся после ремонта ламинат? Несколько интересных идей нашлось на форумах. Вот, что можно сделать из остатков ламината для домашнего хозяйства.

  • Выпиливается из одной дощечки ламината;
  • Крепление к стене за счет отверстий в крючках;
  • По периметру ключница окрашена и промазана силиконом;

Выглядит необычно и сразу привлекает внимание.

  • Часовой механизм прикреплен к задней части доски;
  • В середине просверлено отверстие для стрелок;
  • Цифры нарисованы, приклеены или вырезаны поверх ламели;
  • По периметру нужен красивый срез без сколов;

Такие часы не стыдно повесить в любом месте квартиры. Приобрести часовой механизм можно отдельно либо снять со старых часов.

  1. Колонка из обрезков ламината
  • В местах будущих отверстий под динамики изначально просверлены дырки сверлом по дереву;
  • Далее 2 отверстия под размеры динамиков пропилены лобзиком (немножко не ровно)));
  • Сами динамики изнутри приклеены и зафиксированы на саморезы;
  • Все куски ламината склеиваются между собой жидкими гвоздями;

Хорошая колонка для гаража и дачи.

  1. Крепление для удлинителя

Очень удобный держатель для старого удлинителя. Его можно повесить на стену в гараже или на балконе. Провод не болтается, а аккуратно скручен.

Не самая лучшая идея для использования обрезков ламината. Этот материал боится влаги. В мокрую погоду дощечки размокнут и вздуются. Уже через год такая кормушка потеряет свой первоначальный внешний вид.

  • Ламинат крепят к стене жидкими гвоздями либо монтажной пеной. Все зависит от состояния черновых откосов (оштукатурены они или нет);
  • На стыках в углах важно красиво обрезать планки, если будут сколы – это сильно испортит внешний вид;

Откосы из ламината в цвет напольного покрытия смотрятся очень красиво. А еще обшить ламинатом можно старые двери, стены на балконе или в гараже.

Когда вернетесь домой — достаньте оставшиеся дощечки из подвалов, кладовок, балконов и гаражей. Берите лобзик, циркулярку, ножовку и дрель. Сделайте из остатков ламината нужные вещи. Порадуйте своих близких необычными поделками!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector