Можно ли клеить новые обои на старые: разбираем важные нюансы

Основные этапы работы

Схема утепления перемычки.

1. Если металлическая конструкция уже установлена, то перед началом работ ее разбирают: снимают дверь с петель, окручивают ручку, вынимают замок. Обязательно следует сделать замеры двери вместе с профилем. Это нужно для того, чтобы установленный впоследствии лист деревянной обшивки полностью закрывал профиль устройства. Согласно меркам, от полотна ДВП отпиливают лишние полосы. Прорезь для замочной скважины или глазка делают так: размечают место для дверного элемента, в середине контура просверливают небольшое отверстие, вставляют туда пилку, и вырезают. Готовый лист ДВП прикладывают к двери и проверяют точность совпадения всех отрезов.
2. Каркас двери заполняют пенопластом. При этом можно использовать как сплошной лист, так и крупные куски одинаковой толщины. Лишние части материала отрезают остро заточенным ножиком. Чтобы пенопласт не выпадал, его фиксируют силиконовым клеем. Не стоит выливать слишком много клея, достаточно всего нескольких капель. Все свободные промежутки заделывают монтажной пеной.
3. ДВП прикрепляют к металлической двери специальными шурупами, стараясь располагать их на равномерном друг от друга расстоянии. Если деревянное покрытие прилегает не плотно, то следует ввернуть еще несколько дополнительных шурупов. Кромки листа обрабатывают ножом и наждачной бумагой — зачищают неровности, закругляют углы и убирают заусенцы.
4. Далее приклеивают утепление из поролона, предварительно сняв с него защитную пленку. Если поролон слишком толстый, то нужно аккуратно срезать одну его грань под небольшим углом. По окончании работы возвращают на свои места все дверные аксессуары: замок, глазок, номер.

Некоторые думают, что лучше приобретать уплотнительную резину, чем поролон. Это решение не является правильным. Утепление из резиновой ленты походит только для металлопластиковых окон, так как они имеют специальные зазоры для прокладки уплотнения. В дверной конструкции таких выемок не предусмотрено, поэтому уплотнение может создать препятствие при закрывании двери.

Существует еще один способ утепления железных дверей — дополнительная установка второй двери. При этом совсем не важно, из какого материала она будет изготовлена: из пластика, настоящего дерева или древесноволокнистой плиты. В любом случае подобная конструкция обеспечит сохранение тепла в помещении. Двери, утепленные таким способом, станут лучшей защитой от взломщиков.

Основные виды и качество пленки

Самоклеющаяся пленка представляет собой элемент декора, используемый для облицовки любых реставрируемых поверхностей. Это полотно имеющее клеевую основу и декоративное покрытие разных цветов.

Основные преимущества материала:

• доступная цена;
• не боится влаги, поэтому можно смело проводить влажную уборку;
• прост в применении, наклеить пленку может каждый человек – без особых навыков и приглашения специалистов;
• материал нетоксичный, без запаха;
• этот облицовочный материал имеет большой ассортимент цветовой гаммы, благодаря чему его можно подобрать под любой интерьер помещения.

Пленка-самоклейка делится на виды по таким критериям:

1.Материал, из которого изготовлена пленка:

• бумажная основа – используется для межкомнатных дверей помещений, где нет влаги;
• пленка — это универсальное покрытие, которое подходит для всех типов дверей и любого места их расположения.

2. Цветовая гамма:

• велюр;
• под камень;
• мрамор;
• натуральное дерево и многое другое.

3. Фактура материала:

• матовая поверхность является идеальным решением для оклеивания дверей, так как на таком покрытии незаметны следы прикосновений рук и пыль;
• глянцевая — в большинстве случаев используется для оклеивания декоративных элементов мебели.

Виды пленки

Что делать, если нет возможности снять старые обои

Если никак не выходит снять предыдущую отделку, по разным причинам, то можно решить эту проблему. Для того, чтобы уменьшить вероятность отслоения предыдущего покрытия, и получения нормальной отделки после поклейки флизелиновых обоев друг на друга, нужно создать на поверхности обоев водонепроницаемый слой.

Так на бумажной основе образуется необходимый водонепроницаемый слой, обладающий хорошей впитываемостью клеевого раствора, подойдет клеевой раствор на основе модифицированного крахмала. Усилить результат можно, разведя клей с эмульсией ПВА, тогда адгезия будет отличной.

Покраска флизелиновых обоев после данной обработки нельзя делать. Гидроизоляционный слой может не спасти от отклеивания обойных полотен от стены в данном варианте. Ведь окрашивание поверхности может привести к пропитыванию ее влагой.

Требуется покрасить поверхность смесью эмульсии ПВА, или можно использовать силикат.

В каких случаях старую отделку необходимо убрать

Есть ряд причин, по которым старые слои только мешают и портят конечный результат. Профессионалы крайне редко прибегают к отделке поверх отделки. В каких случаях не рекомендуется клеить обои на обои:

1. Если предыдущие обои были флизелиновые, виниловые, моющиеся, жидкие. Виниловые покрытия отталкивают влагу, в том числе и клей. На них просто невозможно ничего приклеить.
2. На старой отделке есть яркий или объемный принт, который будет проступать сквозь новое покрытие.
3. Старые обои местами отклеились, покрылись пузырями и вообще держатся непрочно.
4. Если ремонту больше 10 лет, то наверняка под покрытием стены покрылись трещинками и сколами. Их нужно приводить в порядок, иначе отделка долго не протянет.
5. Если на стене есть явно выраженные неровности и дефекты, наслоение бумаги еще больше их проявит.
6. Если прежние обои цветные, они могут под воздействием влажного клея окрасить новый слой и испортить всю работу.

Какими будут последствия неудачного монтажа:

1. Срок службы нового покрытия сокращается. Крепление обоев на бумагу менее надежно.
2. Новые обои могут отвалиться от бумажной прослойки или просто не приклеиться.
3. Будут больше видны стыки, неровности, а значит, эстетический вид стен оставит желать лучшего.
4. Есть риск появления плесени и развития бактерий.
5. Между слоями обоев появляются пузырьки, которые не заметны в процессе работы, но портят конечный результат.
6. К следующему ремонту вы усложняете себе задачу. Снимать два слоя будет труднее, чем один.

Если все же решено клеить, не снимая старый слой, то выбор нового отделочного материала существенно ограничивается:

1. Во-первых, желательно, чтобы изделия были на бумажной основе. Флизелиновые и виниловые обои из-за особого рифленого покрытия долго не продержатся или попросту не приклеятся к бумаге. То же самое касается фотообоев. Рисунок приклеивается только на ровную поверхность, иначе он распределится некрасиво, и весь эффект будет утерян. Жидкие обои наносятся только на ровную и очищенную поверхность. В противном случае они некрасиво повиснут кусками.
2. Во-вторых, цветовая гамма должна соответствовать старому слою или быть темнее. Если наклеить светлую бумагу на темную, то прежний цвет или рисунок проступит и испортит вид. Придется все переделывать, и это обойдется дороже, чем изначальная очистка стен.

Все плюсы и минусы поклейки новых обоев на старые

В основном мастера обойного дела настаивают на важности процесса подготовки стены перед поклейкой.То есть нужно снять устаревший слой обоев, убрать остатки отработавшего клея, выровнять поверхность, обработать стену грунтовочным материалом и лишь тогда приступать к нанесению новых.

Если перед вами стена с обоями, которые были поклеены по вышеописанной технологии, и они идеально сохранились до настоящего времени, тогда всё-таки можно применить небольшую хитрость и поклеить обои не снимая старые.

Плюсы технологии

1. В результате чего значительно упрощается процесс.
2. Затраты времени и трудоемкость даже несопоставимы.
3. Экономическая выгода, также неоспоримая.

А вот к недостатку можно отнести

1. Риск возникновения пузырей;
2. сокращение срока службы новый обоев;
3. ограничение в выборе цвета, текстуры и типа желаемого материала или же будет эффект переглядывания старых через новые.
4. Кроме всего перечисленного возможно они и вовсе не приклеятся.

Сопоставив положительные и отрицательные моменты можно заключить, что подобный эксперимент достаточно рискованный и к дорогостоящим обоям лучше его не применять.

Внимание! Метод не применим к обоям вида: флизелиновые, виниловые, фотообои и обои имеющие рельефный рисунок.

https://www.youtube.com/watch?v=Id4pFoM3yhc

Клеить подобным способом можно только обои на бумажной основе.

Вскрытие лаком

Это убережёт покрытие от перепадов температуры и повышенной влажности. Для этого пригоден прозрачный мебельный лак. Кроме этого, нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

• бокс для заполнения лаком;
• широкую кисть или валик;
• растворитель;
• ветошь.

Вскрытие лаком делают следующим образом:

После этого проверяют качество покрытия. Для получения долговечной лаковой поверхности покрытие защитным средством повторяют.

Как быстро и просто снять обойное покрытие со стен

Если вы сомневаетесь и не можете решить, как вам поклеить новые обои, сделайте выбор в пользу правильной и полной технологии. Так вы точно не получите кота в мешке. Можно ещё поискать специализированный форум и расспросить умельцев, имеющих в жизни опыт подобного обновления. Или посмотреть видео отзывы.

Выполнение качественного процесса поклейки обоев не так уж и сложен, тем более если знать несколько секретов по снятию предыдущего слоя.

Для упрощения работы понадобится:

1. два шпателя разной ширины,
2. пленка из полиэтилена,
3. жидкость специально для снятия старых обоев,
4. инструмент для перфорации старых обоев.
5. По возможности также можно снабдиться парогенератором. Его наличие не обязательно, но значительно упростить и ускорит весь процесс.

Первым шагом будет нанесение царапин на старое полотно обоев. Дело в том, что современные обои достаточно хорошо защищены он воздействия на них влаги, а упростить снятие их можно лишь сперва хорошенько увлажнив.

Поэтому создавая на поверхности покрытия царапины и различные повреждения, мы даем возможность воде проникнуть вглубь материала и разрушить их структуру.

Совет! Не забудьте укрыть свою мебель и пол перед намачиванием обоев. Позаботьтесь о защите от влаги розеток и электроприборов.

Раствор для разрушения старого обойного покрытия можно дополнить любым моющим веществом, даже измельченными кусочками мыла. Кроме того, в продаже существует огромное количество специализированных составов, непосредственно предназначенных для отслойки надоевшего покрытия.

Раствор следует наносить два –три раза с промежутками времени в 15 минут. В результате старые обои будут отходить легким движением руки и вам не придется усиленно скрести шпателем.

Если перед вами покрытие, которое клеилось не на обойный клей, то тогда снять его можно лишь зашлифовкой сухого полотна.

Когда можно клеить обои на обои

Большинство людей заинтересованы в том, чтобы провести ремонт дома в максимально сжатые сроки. Поэтому каждый ищет доступные способы реализовать это желание. И если стены уже оклеены обоями, то многие задумываются над тем, чтобы оклеить стены новыми полотнами без предварительной подготовки поверхности.

Но можно ли клеить новые обои на старые обои? Профессионалы своего дела однозначно порекомендуют провести ряд предварительных работ, чтобы основательно подготовить поверхность. И для этого потребуется не только снять старые полотна, но и выровнять стену, покрыть ее грунтовкой и провести еще ряд необходимых действий.

Главным преимуществом наклеивания новых обоев на старые является экономия сил и времени. Но вместе с этим нужно помнить основное правило успешного ремонта: стена для наклеивания должна быть чистой, обезжиренной и обработанной грунтовкой. Лишь в этом случае можно рассчитывать на долговечный результат.

И чтобы риск негативных последствий был сведен к минимуму, следует обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Состав старых обоев должен быть полностью бумажным;
2. Старые обои должны прочно крепиться к стенам;
3. Поверхность должна быть гладкой, не содержать объемных рисунков;
4. Быть тонкими.

Обои на двп: простые и сложные методы наклейки

Можно ли клеить обои на ДВП? Какие проблемы могут возникнуть в процессе наклейки? Как их избежать? В этой статье мы разберем несколько решений различной сложности, которые помогут читателю в ремонте.

Складированная древесностружечная плита не выглядит надежным основанием для обоев.

Как говорят в Одессе, их есть.

• Древесноволокнистая плита (она же — оргалит) исключительна гигроскопична. Нанесенный на обои клей она благополучно впитает, раз так — на надежное сцепление при традиционном способе наклейки можно на рассчитывать.

Кроме того: напитавшись водой, оргалит с большой вероятностью покоробится. Неравномерное увлажнение приведет к тому, что обитые им стены и/или потолок пойдут волной.

• Швы между листами ДВП будут заметны под тонкими обоями. Вдвойне заметными будут разбухшие торцы листов: при увлажнении линейные размеры гигроскопичного материала меняются неравномерно. Толстые фактурные обои, впрочем, отчасти скроют неровности основания.
• Наконец, вспомним про способ крепления оргалита. Гвозди или саморезы, не так ли? Причем зачастую неоцинкованные. Каждый из них через непродолжительное время станет центром неопрятного ржавого пятна.

Фото очень наглядно демонстрирует все описанные проблемы.

Итак, как клеить обои с учетом вышеперечисленного?

Проблему избыточного поглощения воды из клея, а заодно и ржавления крепежа полностью решил бы слой грунта, разграничивающий обойный клей и основание. Частица «бы» здесь не лишняя: традиционные в таких случаях грунтовки глубокого проникновения по оргалиту использовать не стоит.

Вспомните их состав. Большая часть объема грунта — та самая вода, контакта с которой мы стараемся избежать.

А вот алкидный грунт или краска (например, недорогая и доступная ПФ-115) для наших целей вполне подходят. Они покроют ДВП и крепеж тонкой и непроницаемой для воды пленкой, матовая поверхность этой пленки после небольших корректив, внесенных нами в состав клея, обеспечит приемлемое качество сцепления с чистовым покрытием.

Собственно, инструкция состоит всего из двух пунктов:

1. Красим поверхность ДВП алкидной краской. Лучше — белой: нам нужно, чтобы основание не просвечивало через обои. Красить желательно двумя слоями, особое внимание уделяется крепежу и швам.
2. В обойный клей (КМЦ или крахмальный — значения не имеет) добавляем клей ПВА из расчета 500 миллилитров на ведро.

Единственной нерешенной проблемой останутся швы, рельеф которых будет заметен через обои. Что делать?

Шпаклевание по сетке

План «Б» — шпаклевание всей обитой оргалитом поверхности. Понятно, что о надежном сцеплении недорогой гипсовой шпаклевки с поверхностью ДВП речь идти не будет. Тупик?

Нас выручат два материала:

• Уже знакомый нам клей ПВА.

Выгоднее купить большую упаковку клея.

• Мелкоячеистая штукатурная стеклосетка или стеклохолст.

Как своими руками подготовить поверхность под обои с их помощью?

1. Грунтуем неразведенным ПВА поверхность под оклейку. Цена клея невелика — от 50 рублей за килограмм, так что чрезмерных расходов можно не опасаться. Разводить ПВА водой не стоит: мы пытаемся минимизировать деформацию оргалита, а не увеличить ее.
2. Оклеиваем поверхность стеклосеткой или стеклохолстом. Клей можно наносить прямо поверх наложенного на поверхность ДВП материала: через поры он попадет к основанию.
3. Шпаклюем по сетке гипсовой шпаклевкой (Фугенфюллер, ABS Saten и т.д.). Оптимальная толщина покрытия — около миллиметра, если у вас нет большого опыта отделочных работ, проще нанести два-три максимально тонких («на сдир») слоя.

Шпаклевание гипсом по армирующей стеклосетке.

1. Шлифуем неизбежные огрехи.
2. Грунтуем основание проникающим грунтом.
3. Клеим обои на обычный обойный клей.

Обратите внимание: бонусом мы получим возможность легко снять обои при следующем ремонте. Достаточно будет просто намочить их водой — и целые полотна отделятся от основания с минимальными усилиями.

Грунтовка олифой

Предыдущий способ подготовки поверхности имеет один недостаток. Оргалит будет защищен от влаги лишь с фронтальной стороны, высокая влажность в помещении все равно приведет к его деформации.

Радикальное решение, которое применяется еще на стадии обивки стен для отделки — горячая пропитка ДВП олифой с обеих сторон.

Работу можно выполнить двумя способами:

1. Олифа подогревается на водяной бане и наносится горячей.
2. Пропитанная холодной олифой поверхность прогревается строительным феном, галогенным прожектором или любым другим источником тепла.

Пропитка олифой превратит ДВП во влагостойкий материал.

После просушки и полимеризации олифы наш материал уже не будет бояться ни высокой влажности, ни прямого контакта с водой. Однако обработанная олифой поверхность — не лучшая основа для шпаклевок, ПВА тоже будет держаться на ней довольно слабо. Как наклеить обои в этом случае?

На выручку придет бетон-контакт — адгезивный грунт с добавкой кварцевого песка. Полимерная основа обеспечивает надежное сцепление с самыми проблемными поверхностями, песок же сделает основание достаточно шершавым, чтобы на него легла любая штукатурка.

Несколько видов кварцевых адгезивных грунтовок.

Технология дальнейшей отделки мало отличается от предыдущего варианта:

1. После просушки грунта поверхность шпаклюется. В отличие от отделки по гипсокартону, швы можно не армировать: колебания линейных размеров оргалита после пропитки будут минимальными вне зависимости от температуры и влажности, да и обои скроют возможные трещины.
2. Высохшая шпаклевка грунтуется акриловым проникающим грунтом. После того, как он высохнет, можно переходить к собственно поклейке обоев.

Особенности филёнчатых дверей

Если в производстве щитовых дверей древесноволокнистые листы применяются только как обшивка, то при изготовлении филёнчатых дверей, панели из ДВП на двери, могут служить основным материалом. Является ли помехой их малая толщина в данном случае?

Разобраться в данном вопросе, вам поможет инструкция, представленная в этой главе:

• Термин «филёнка», происходящий от немецкого слова «füllen» (набивка, наполнение), относится к декоративным вставкам, заполняющим рамку двери. Вставки могут быть, конечно, и стеклянными, но филёнками называют деревянные плашки, вставляемые в специально подготовленное гнездо. Чаще всего они имеют прямоугольную форму, но могут быть и криволинейными.

• Понятно, что сделать фигурную филёнку в домашних условиях, без специального оборудования, практически невозможно. Что касается прямоугольного варианта, то его самостоятельное изготовление вполне возможно, и вот как раз для этой цели и используются полутвёрдые плиты ДВП, или же МДФ.
• Вставка внутри рамы дверного полотна может иметь любую толщину, поэтому никаких ограничений на применение материала тут нет. Филёнки двери можно изготовить из чего угодно — начиная с цельной древесины, и заканчивая облицованной столярной плитой (разновидностью мебельного щита).
• В любом случае рамка полотна филёнчатой двери собирается из цельного строганого, либо клееного бруска. В силу того, что наибольшие нагрузки приходятся на нижнюю часть двери, она всегда делается глухой, и по возможности, более толстой. Две вертикальных стойки, соединяются между собой горизонтально расположенными средниками (царгами), которые и образуют ячейки, в которые вставляются филёнки.

• Наличие одного средника, даёт возможность для установки двух вставок – и это самый простой вариант филёнчатой двери. Существует две основных разновидности филёнок, которые изготавливаются для дверей. Одна из них называется фигарейная, а другая — наплавная. ДВП используют в основном для изготовления фигарейных филёнок, а чтобы понять почему, необходимо понимать, в чём состоит разница между ними.
• Разница, опять же, в их толщине, что имеет большое значение, а так же в способе крепления к рамке полотна. Вставка фигарейного типа фрезеруется по периметру так, чтобы торец стал тонким, и легко вошёл в пазы, нарезанные по боковым граням стоек и средников.

К сведению! Если общая толщина плашки, из которой изготавливается филёнка, составляет 40 мм (по толщине двери), то её края после обработки будут иметь толщину максимум 12 мм. Толстая часть вставки называется фигареей, а утонённые кромки – фигарейным полем.

Из полутвёрдого ДВП красивая филёнка не получится, так как максимальная толщина листа едва ли превышает толщину фигарейного поля. Из такого материала можно сделать только плоскую филёнку, но на дверях в помещении такой вариант не смотрится — чаще его используют для дверей на корпусной мебели. Хотя, из каждого правила есть свои исключения, и двери с плоскими филёнками и красивым дизайном тоже найдутся.

Подготовка поверхности

Инструкция по подготовке поверхности выглядит так:

Теперь наш оргалит полностью готов к финишной отделке, причем, на него можно не только клеить обои, но и использовать другие отделочные материалы, к примеру, декоративную штукатурку.

Поклейка стен из двп обоями

Чтобы решить вопрос – как поклеить обои на ДВП, нужно определиться с выбором типа покрытия. Это могут быть обои на бумажной основе, флизелиновые или виниловые рулоны.

К облицовке на бумажной основе подходит стандартный клей. Для флизелиновых и виниловых покрытий нужен специальный клеевой состав.

Покрытие обоями ДВП состоит из нескольких операций:

1. Рулоны нарезают полосами нужной длины.
2. Отрезки складывают в одну кипу. Для выравнивания на полосы укладывают груз. Для этого можно использовать перевернутый стол и другие предметы мебели.
3. Согласно инструкции разводят сухую смесь тёплой водой (20 – 25⁰С). Воду добавляют постепенно, при этом раствор постоянно перемешивают. Перемешивание удаляет пузырьки воздуха и не даёт образовываться сгусткам.

   

4. В помещении все окна должны быть плотно закрыты. Любой слабый воздушный поток в пространстве комнаты приведёт к тому, что приклеенные обои могут в один момент упасть на пол.
5. Широкой кистью клей наносят на тыльную сторону очередного отрезка обоев.
6. Обои на стене разглаживают куском ветоши или резиновым валиком. Разравнивают полосу сверху вниз и в поперечном направлении – из стороны в сторону.
7. При образовании пузырей на поверхности покрытия их прокалывают иглой и разглаживают вздувшееся место.
8. На внутренних углах стен один отрезок покрытия заводят внахлёст на другую полосу на 10 – 15 мм. Это позволит скрыть незначительные отклонения углов от вертикали. Также поступают и с наружными углами комнаты.

При работе с флизелином клей наносят не на полосу, а на стену.

Оклейка обоев на ДВП происходит по следующей схеме:

Цифры на схеме обозначают порядок очерёдности поклейки полос обоев.

По окончанию оклейки помещение закрывают на сутки до полного высыхания клея.

Проба на прочность приклеивания

Не стоит сразу оклеивать все стены. Лучше попробовать посадить на клей по одной полосе по углам комнаты и посмотреть, что будет завтра. Если через сутки листы обоев будут прочно держаться на стенах – смело приступайте к оставшейся поверхности.

Важно! Поклейка бумажных обоев на виниловые возможна, в случае, если с последних снять покрывающую пленку. Для этого поверхность проходят игольчатым валиком и увлажняют. После размокания подложки шпателем убрать всю пленку. В итоге на стене остается лишь бумажная основа.

Из вышесказанного ясно что поклейка новых обоев на старые вполне допустима, но сильно ограничивает варианты дизайна помещения, а ведь смена покрытия на стенах выполняется именно с целью улучшения внешнего вида комнаты. И здесь данная технология в корне не может вас удовлетворить.

Процесс поклейки обоев

Можно ли все-таки клеить новые обои на старые? Можно, но выполняя определенные правила:

1. старый пласт должен очень крепко держаться и не иметь отслаиваний;
2. прежнее покрытие должно быть бумажным, без выпуклого рисунка и светлее верхнего покроя;
3. стыки склеивания нового полотна должны оказаться между стыками прошлого;
4. клей намазывать ровным слоем.

При оклеивании стен учитывать качество и вес материала, температуру и влажность в помещении.

Есть клеи универсальные и специальные. Необходимо лишь соблюдать пропорции, указанные на упаковке. Для винила лучше использовать специальный клей с противогрибковыми ингредиентами («Супер-винил» и пр.).

Материалы, инструменты:

• шпатель и шпаклевка для выравнивания в штукатурке дефектов;
• кисть или валик для нанесения клея;
• валик для выгона воздуха из-под холста;
• ткань для удаления лишнего клея;
• ножницы или нож для нарезки полотна.

Клеить можно начинать только после того, как устранены все погрешности на стенах, высохла шпаклевка и грунтовка.

Горячим утюгом через марлю можно убрать пузыри воздуха.

Технология оклейки:

• развести необходимое количество клея;
• исключить любое появление сквозняков;
• отрезать полотна из рулона с учетом рисунка (если рисунок без подгонки, то не нужно) с припуском 5 см (небольшие куски можно использовать в проемах над окнами и дверью, в местах отопительных приборов);
• нанести клей, согласно описанию на упаковке рулона (только на стену или, включая полосу);
• начинать клеить нужно с потолка, постепенно ведя вниз;
• с помощью валика разравнять пузыри воздуха, а тряпкой убрать излишки клея.

Для проверки следует приклеить одну полосу. Если через сутки полотно не отклеилось, можно продолжать поклейку.

Тест на возможность поклейки новых обоев на старые

Для начала проверяем поверхность на наличие пузырей. Для этого нужно просто провести ладонью с небольшим нажимом по всей стене.

Если на ней есть непроклеенные полости вы сразу почувствуете это и в этом случае затею с поклейкой старых обоев на новые придется отложить.

Если стена прошла тест, тогда равномерно протираем её влажной губкой. Ждем несколько часов, а затем смотрим не произошло ли набухание старого клея от влаги. В случае успешного результата переходим к следующей проверке.

Наносим пару слоев грунтовки на небольшой участок стены и ждем его высыхания. Если через день не возникли мест деформации основы можно смело приступать к работе.

Технология

Итак, мы выяснили, что новый отделочный материал можно клеить поверх тонкой однослойной бумаги. Давайте перейдем к конкретному примеру.

Как поклеить флизелиновые обои на старые обои, оставшиеся от предыдущих владельцев квартиры? Ни состав обойного клея, ни тип основания под ними нам достоверно не известен.

Начнем с эксперимента.

Наносим проникающую грунтовку на акриловой основе на небольшой участок стены и наблюдаем за развитием событий.

Если покрытие отошло или вздулось, его придется снимать.

Если поверхность после просушки осталась ровной – можно танцевать румбу и переходить к дальнейшим операциям.

1. Пылесосим поверхность. Если где-то стены замаслены – обезжириваем их ацетоном.
2. Грунтуем проникающим грунтом на два раза. Задача – максимально пропитать грунтовкой и бумагу, и основание под ней, связав их в единое целое. При просушке водная основа праймера испаряется, а полимерное связующее в его составе образует тонкие и прочные нити, ведущие вглубь стены и укрепляющие ее поверхностный слой.

Кроме того: праймер заметно улучшит сцепление стен с клеем.

3. Шлифуем неизбежные неровности и немногочисленные вздутия. Лучше использовать не наждачную бумагу, а сетку: она медленнее забивается бумагой и штукатуркой.

Поверхность готова. Как наклеить обои на старые обои в нашем случае?

Дальнейшие операции вполне обычны для флизелина: клей наносится на поверхность стены, после чего полотно выравнивается по вертикали и наклеивается. Следующие полосы клеятся встык.

Нюанс: для тяжелых материалов (флизелина и винила) лучше использовать специальные клеящие составы.
Их цена несколько выше, чем у клея для бумаги; за разницу в стоимости покупатель получает состав с повышенной вязкостью и лучшими адгезивными свойствами.

Филёнки наплавные

Для изготовления филёнок наплавного типа, требуется ещё более толстый материал, чем на фигарею. За счёт толщины вставок создаётся объём, и достигается визуальная и фактическая массивность двери. Поэтому для их изготовления используют либо плашки из массива дерева, либо МДФ, толщина которого может достигать 60 мм.

• Как вариант, для этой цели берут столярные плиты, склеенные из тех же древесноволокнистых плит. Наплавные филёнки крепятся к рамке совсем другим способом. Здесь, наоборот, паз находится не на стойках и среднике, а идёт по периметру филёнки.
• На элементах рамы тоже есть паз, только он не углублён, а имеет П-образную форму. Одна его полочка вставляется в паз филёнки, а вторая в виде выступа прикрывает соединение. Вот эти выступы и называются наплавами, и они могут присутствовать как с одной, так и с двух сторон полотна.

• Вариант с наплавными филёнками чаще всего можно увидеть на входных дверях. В этом случае, более толстыми будут не только филёнки, но и рама полотна. Ведь для того, чтобы вырезать два параллельных шпунта с шириной выступа 15 мм каждый, а между ними был бы такой же паз, толщины рамки в 40 мм, как это бывает у межкомнатных дверей, явно недостаточно.
• Кстати, в утепляемые двери может вставляться и две филёнки в каждую ячейку. Выглядят они так, как будто одну наплавную филёнку распилили вдоль – то есть одна сторона совершенно плоская, а вторая фигурная.

В этом случае, использовать полутвёрдые древесноволокнистые листы наиболее удобно, так как для этой цели они идеально подходят по толщине. Из-за рельефной поверхности, филёнчатое полотно после сборки можно только покрасить. Поэтому для изготовления вставок берут уже облагороженный – шпонированный или ламинированный материал.

Шпаклёвка стен

Шпаклёвку ДВП проводят в три этапа:

1. Все стыковочные швы покрывают полимерной сеткой. На сетку наносят шпаклёвку и прижимают её ко шву. Шпателем смесь равномерно разглаживают по всей поверхности швов.
2. Места крепления листов облицовки шпаклюют стартовой смесью. Перед этим проверяют места креплений, чтобы головки саморезов или шурупов были утоплены в облицовку.
3. Затем всю поверхность покрывают финишной шпаклёвкой. Узким шпателем набирают смесь и переносят её на широкую лопасть другого инструмента. Шпатлёвку наносят круговыми движениями широким шпателем.

Последующие работы нужно начинать после окончательного высыхания выравнивающего покрытия. Финишный слой шпаклёвки не должен превышать толщину 1-2 мм.