Как забить гвоздь правильно? Практические советы

Гвоздезабивной пистолет: незаменим при больших объемах работ, не гнет гвозди, не портит поверхность

Гвоздезабивной пистолет (нейлер) — один из самых популярных инструментов. Он востребован и у профессиональных строителей, и у обычных застройщиков. Сегодня строительный пистолет представлен во множестве разновидностей, и выбрать подходящую модель бывает непросто. Попробуем разобраться

Конструкция гвоздометаНазвание инструмента произошло от английского слова «nail» — гвоздь. Впрочем, в России он получил немало других имен — гвоздезабивной/строительный пистолет, гвоздомет, монтажный пистолет и проч.

Изобретение этого инструмента превратило нудную и долгую работу по забиванию гвоздей в настоящее удовольствие. Достаточно лишь поднести дуло пистолета к поверхности и нажать на курок, и гвоздь входит в материал по самую шляпку. Таким образом можно поставить до трех крепежных элементов в секунду. При работе вручную о такой производительности не приходится даже мечтать.

Область применения гвоздомета неохватно широка. Его используют при обшивке каркасов гипсокартоном, фанерой и прочими листовыми материалами, установке обрешеток, прибивании плинтусов, сборке мебели, оформлении оконных и дверных проемов и т.д.

При работе с нейлером гвозди не сгибаются, а на поверхности не остается следов от удара, которые неизбежны в случае с обычным молотком

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

  1. Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.
  2. Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
  3. Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
  4. Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
  5. Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
  6. Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Как забивать финишные гвозди

Как и чем можно высверлить застрявший в доске, гвоздь без шляпки?

Такие гвозди обычно не высверливаются в как в “классическом” понимании этого процесса.

Качественно накернить стержень гвоздя без шляпки не получится.

Если не кернить, то сверло будет уходить в сторону на заходе.

Гвоздь можно выбить из доски, например добить его добойником и далее вынимать к примеру бокорезами, или клещами, чтобы не оставлять вмятины на древесине под бокорезы подложите кусок фанеры как вариант.

Если нужно именно высверлить, то высверливается не стержень гвоздя, а древесина возле него.

Я высверливать при помощи трубки, трубку брал стальную (алюминий, или медь не подойдёт, слишком мягкий металл).

Чтобы трубка сверлила древесину с её торца напильником делаем зазубрины, в принципе можно и ножовкой по металлу сделать что-то вроде “зубьев” на ножовке, но напильником проще.

Далее нужна дрель с регулятором оборотов.

На больших оборотах древесина начнёт гореть, поэтому выставляем обороты чуть ниже средних.

Зажимаем противоположный конец трубки в патроне дрели.

Приставляем трубку к поверхности и делаем сквозное отверстие, на дрель сильно не давите, особенно на выходе.

Всё, осталось заделать отверстие, можно шпаклёвкой по дереву.

Шпаклёвку можно сделать и самостоятельно, я покупал вот такой

столярный клей “Момент” и опилки.

Смешиваем клей с опилками и этой массой заполняем отверстие.

Если отверстие большого диаметра, смажьте шкант (мебельный) столярным клеем и забейте его в отверстие.

После просушки клевого слоя шкант срезается заподлицо поверхностью.

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

На каждый гвоздь свой молоток

Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:

  1. МСТ-1

    (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).

  2. МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
  3. МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
  4. МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.

Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Конечно, именно молоток предназначен для забивания гвоздей. Ассоциация «гвоздь—молоток» у нас очень прочная, ведь это неразрывно связанные инструменты. Однако, не исключаем, что возникает ситуация, когда гвоздь есть, забить его нужно срочно, а вот молотка под рукой по какой-либо причине не оказалось.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ первый. Обухом топора. Если честно, мы сомневаемся, что у вас в доме есть топор, раз уж молотка не оказалось. Но всё же это наиболее подходящий и удобный способ, ведь вы не мастер восточных единоборств, который может вбить гвоздь в доску ладонью.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ второй. Чисто женский подход — использовать то, что находится на кухне. Отлично подойдёт молоток, которым отбивают мясо. Только лучше, если он будет железным. Или обычная скалка для раскатывания теста. Но она традиционно изготавливается из дерева, поэтому при сильном ударе может расколоться. Да и следы от гвоздя на поверхности скалки могут остаться. Ещё из предметов, которые находятся на кухне, для забивания гвоздя можно использовать кастрюлю с толстым дном, сковороду (лучше старую добрую чугунную, она точно не погнётся и антипригарное покрытие нельзя повредить по причине его отсутствия), противень.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ третий. Можно назвать его первобытным. Камень. Достаточно большой камень, который удобно держать в руке. Такой вариант можно применить, если гвоздь требуется забить где-то на природе, может, на дачном участке. Конечно, не очень удобно, но на крайний случай сгодится. Да, опасность в случае забивания гвоздя камнем попасть себе по пальцам значительно возрастает.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ четвёртый. Если гвоздь требуется забить в бетонную стену, то без дрели или перфоратора не обойтись. Просверливается отверстие, куда можно вставить деревянную пробку, а уже в неё гвоздь можно забить и подручными предметами. Трудоёмкий способ, думаем, куда проще сходить к соседу за молотком.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ пятый. Гаечный ключ. Тоже вполне сносно подходит для забивания гвоздей, используется плоская сторона инструмента. Удобно, если у гаечного ключа есть достаточно длинная рукоятка, тогда получится нанести удар с нужной силой, легко будет размахнуться. Плоскогубцы можно рассмотреть как вариант, но они менее удобны в этом случае.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ шестой. Если женский подход к забиванию гвоздя без молотка мы уже рассмотрели, поискав подходящие предметы на кухне, то теперь рассмотрим мужской вариант. Можно использовать, например, биту или обувь на достаточно твёрдой подошве. Подойдут брутальные берцы или обувь с железной набойкой. Признаём, что бейсбольной битой с её круглой формой попасть по шляпке гвоздя будет сложно. Но ведь профессиональные бейсболисты по мячу, летящему с огромной скоростью, как-то попадают!

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ седьмой. Микроскоп. Ну да, это вовсе не тот предмет, который хотелось бы испортить. Но в безвыходной ситуации можно рассмотреть и этот вариант.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ восьмой. Массажная расчёска или щётка. Конечно, лучше, если эти предметы будут металлическими или хотя бы деревянными, ведь пластик легко раскалывается. О том, что следует использовать тыльную сторону щётки на ручке или расчёски вам, думаем, напоминать не нужно.

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Способ восьмой. Мобильным телефоном. Да-да, некоторые производители позиционируют свои смартфоны как противоударные, особо стойкие, такие, что хоть гвозди забивай. А отдельные пользователи уже пытались забивать гвозди, например, старой и надёжной Nokia 3310. Совет, конечно, из разряда «юмор» и «лучше так не делать», но ведь вы хотели узнать обо всех способах забить гвоздь без молотка!

Несколько способов, как забить гвоздь без молотка

Правила правильного забивания гвоздей:

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.

Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.

Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.

Чем больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.

На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:

  • 1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
  • 2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
  • 3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
  • 4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
  • 5. в каждое волокно забивайте не более одного гвоздя
  • 6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть доску

При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.

Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.

Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.

Правильный выбор молотка

Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов.

Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.

Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.

Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.

Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздейОписаниеПрименение
Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозииИспользуются исключительно при отделке сухих помещений

Как забивать финишные гвозди

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозииПодходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

Как забивать финишные гвозди

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенкомИспользуются при отделке помещений с высокой влажностью – ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

Как забивать финишные гвозди

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценойМогут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

Как забивать финишные гвозди

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блескПрименяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

Как забивать финишные гвозди

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценойИспользуются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Разновидности гвоздометов

Для домашнего использования обычно хватает электрического нейлера

. Это простой и легкий (как по весу, так и в работе) инструмент небольшого размера, который питается от сети или аккумулятора.

Обычно такие инструменты используют в случае, если на крепеж не ложится большая нагрузка. Дело в том, что вместо гвоздей пистолет выстреливает шпильками и штифтами. Он хорошо подойдет для обшивки стен гипсокартоном или фанерой, но вот для навески мебели или кровельных работ лучше взять нейлер помощнее.

Гвоздезабивной пистолет пневматическийК сожалению, относительно слабые «пули» — не единственный минус электрического пистолета. У него небольшая производительность, да и сила удара оставляет желать лучшего. О том, чтобы пробить бетонную стену, и речи быть не может. И наконец, по очевидным причинам с электроинструментом нельзя работать на открытом воздухе, в условиях высокой влажности.

Если нужен более инструмент, стоит обратить внимание на пневматические пистолеты

. Они позволяют работать со скобами и гвоздями диаметром до 5 мм и длиной до 22 см. Среди очевидных плюсов можно также отметить высокую скорострельность, слабую отдачу, и впечатляющую мощность — до 100 Дж. Вес нейлера редко достигает 3 кг, так что работать с ним не тяжело.

Впрочем, есть у пневматического гвоздомета и ощутимые недостатки. Прежде всего, он требует компрессора, который будет обеспечивать подачу сжатого воздуха. Обычно для моделей средней производительности достаточно давления в 4-9 бар. Мощные инструменты, соответственно, требуют большего.

Давление, необходимое для оптимальной работы конкретного пневматического гвоздомета, приводится в инструкции производителя

Из первого неудобства вытекает второе. Пневматический пистолет соединен с компрессором посредством шланга, который буквально связывает работающего человека, ограничивая его подвижность.

Газовый гвоздезабивной пистолет по деревуВ случае, когда приходится часто иметь дело с твердыми поверхностями (например, бетонными стенами), оптимален газовый гвоздомет

. Это чрезвычайно мощный инструмент, работающий по довольно простому принципу. Аккумулятор создает небольшой разряд, который приводит к микровзрыву газовоздушной смеси. Это, в свою очередь, приводит в движение поршень, а он запускает механизм, выталкивающий скобу или гвоздь.

Газовоздушную смесь, необходимую для работы пистолета, выпускают в баллонах, и стоят они совсем недорого. Одного баллона хватает приблизительно на 1000 выстрелов (более точные цифры можно узнать из описания товара), так что о больших тратах на расходники можно не беспокоиться.

Немаловажно, что для работы не требуется применение физической силы — спуск у курка легкий, а вес инструмента вместе с аккумулятором и газовым баллоном составляет около 4 кг. Кроме того, газовый пистолет полностью автономен (чего не скажешь о пневматическом).

Современные гвоздометы позволяют регулировать глубину забивания. Это может пригодиться для работы с древесинами разной плотности

Говоря о недостатках, в первую очередь стоит упомянуть относительно высокую цену. Приобретать его для домашнего использования нерационально — вряд ли он себя окупит. Обычно инструменты такого рода используют строители.

Еще один ощутимый минус — газовый выхлоп, остающийся после каждого выстрела. Работать нужно либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении. И наконец, размеры и вес инструмента — выше среднего, так что работа сопряжена с физическими усилиями.

Многозарядный пороховой гвоздезабивной пистолетЗавершает список пороховой нейлер

. Принцип работы следующий: боек высекает искру, она взрывает порох, в результате чего поршень с огромной силой выталкивает гвоздь или шуруп. При помощи этого инструмента можно пробивать бетон, кирпич и металл. Крепежные элементы вылетают под давлением 550 Дж.

Пороховой гвоздомет — компактный, легкий, но при этом очень мощный. Это в буквальном смысле слова смертельное оружие. Неудивительно, что для работы с ним нужно получить специальное разрешение. Но это не единственный минус. Чтобы спустить курок, приходится довольно сильно напрягаться.

Для работы с твердыми материалами (бетоном, кирпичом, камнем) потребуется газовый или пороховой гвоздезабивной пистолет

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Как забивать финишные гвозди

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

  1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
  2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
  3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
  4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Как забивать финишные гвозди

Adblock
detector