Как сделать стул — чертежи, схемы, проекты и постройка стула своими руками (110 фото и видео)

Чертеж, наименования и предназначения основных деталей стула

После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.

Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.

Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:

• Боковые устои — это элементы, на которые закрепляется спинка стула. Очень часто они являются одним целым с задними ножками стула – их продолжением.
• Спинка закрепляется на устои и скрепляет их между собой.
• Передние ножки, закрепляемые на царги.
• Царги формируют раму и служат основой для установки сиденья.
• Сиденье закрепляется на царгах.
• Проножки – это элементы, устанавливаемые в нижней или серединной части ножек и служащие для придания конструкции стабильности и прочности. Проножки бывают боковыми, передними, задними и поперечными.
• Подлокотники – это необязательные детали для стула. Чаще всего их устанавливают в конструкции кресла.

Занимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции — шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.

Стул

Детский откидной столик

Вот простая инструкция, как сделать откидной столик для малышей из меламина. Используя настольную пилу вырежьте из листа меламина квадрат 55х55 см.
Отмерьте 23 см от центра и сделайте отметку. Возьмите веревку, закрепите один конец канцелярской кнопкой и начертите радиус полукруга. Выпилите пилой или лобзиком … и обязательно сохраните оставшиеся кусочки!
Прикрепите обрезок полукруга к задней стороне листа, чтобы он служил защитным ограждением для фрезера.
Для опорного элемента, используйте кусок фанеры и компас, чтобы выложить радиус 20 см четверти окружности. Еще раз обрежьте лобзиком и отшлифуйте. Можете покрасить этот кусок в белый цвет!Прикрепите рояльную петлю 20 см к опоре и столу. Подставка должна будет выступать на 3 мм снизу, чтобы компенсировать 5 см петли откидного стола.
Теперь все, что осталось, это прикрепить детский откидной столик к стене! Установите по бокам петли, как показано на фото и просверлите контрольные отверстия для шурупов. Затем прикрутите и установите другую часть на стену! Попросите кого-то помочь, это сложно сделать в одиночку.
Сложной частью этой идеи было то, как заставить столешницу оставаться в вертикальном положении, когда она не используется. Но потом пришло неожиданное решение, использовать обычные липучки.Конечно, это не надолго, если пользоваться каждый день, у застёжки ограниченный срок службы, но зато это дешево и менять можно хоть каждую неделю.

Детский стол и стул из поддонов

Вы – первый и самый важный учитель для своего ребенка. Каждый день вы помогаете изучать новую информацию, навыки и правила поведения и выживания в этом мире. Итак, давайте дадим им то, что они могут использовать для развития своих способностей, для начала просто сделаем детский стол и стулья своими руками.

Для этого вам понадобятся дорогие материалы, этот простой комплект можно сделать из обычного поддона.
Начнем с разборки поддона. Вот инструменты, которые вам понадобятся.Теперь можно приступать к сборке стола. Это будет происходить в 4 этапа. Сначала ноги, затем столешница, после этого собираем ножки и в заключении крепим ноги к верхней части стола. Здесь инструкции нет, просто посмотрите пошаговые фото, вряд ли там будет что-то не понятно.Теперь пришло время сделать стул. Кресло собирается в 5 шагов: на первом этапе собираем ноги. На втором этапе седушка. Затем соединяете стороны, которые будут держать ножки стула. После этого крепим ноги к верхней части стула. И, наконец, собираем и крепим спинку. Проще говоря, сиденье – это всего лишь уменьшенная версия стола, поэтому сборка будет точно такой же.Хорошо, теперь, когда у нас есть готовый стол и стул, пришло время шлифовать и красить. После грунтовки нанесите два слоя краски на стул и стол, и дайте высохнуть в течение нескольких часов.Чтобы ножки не царапали пол, нанесите немного горячего клея под ножки стола.

Детский стол и стулья с ящиками

Хотите узнать, как сделать детский стол и стулья с ящиками и полками? Такая мебель будет очень полезной для детской комнаты.

Дело в том, что у вас никогда не будет достаточно места для хранения, особенно с количеством игровых принадлежностей, которые используют дети. Этот компактный проект решает проблему за раз: дополнительное место для хранения – там, где это необходимо – там, где они его используют.Чтобы разрезать ламинированные панели пополам вдоль, отметьте центр на концах, затем положите и зажмите на панели, чтобы направить циркулярную пилу, с лезвием на центральной отметке.
Используйте транспортир, чтобы установить скос на угол 5 °.
Сделайте все угловые поперечные разрезы, используя линейку. Углы на концах спинки стула идут в одном направлении. У столешница угловые разрезы на концах, но в противоположных направлениях. Сиденья стула и днища имеют угловые разрезы только на одном конце.
Просверлите 5-миллиметровые зазоры в сиденьях кресла, днища и через конец спинок. Отверстия должны быть 15 мм от концов и 50 мм с каждой стороны. Еще просверлите зазоры на 286 мм снизу спинок, чтобы зафиксировать сиденья.
Отшлифуйте детали и закруглите все края.
Сложите детали стула, приклейте, затем соедините и прикрутите. Закрутите шурупы, чтобы головки были утоплены в дерево.После того, как спинка стула, дно, сиденье и передняя панель собраны, установите панели напротив спинки, чтобы она закрыла отверстие. Вырежьте по форме, отшлифуйте, приклейте и прикрутите на место. Вытрите лишний клей тряпкой. На втором стуле установите боковую панель на другом конце отверстия, чтобы стулья были зеркальным отражением друг друга.
Прикрутите дно стола. Установите полку так, чтобы нижняя сторона находилась на расстоянии 240 мм от дна стола и находилась на одном уровне с передними краями сторон. Это будет 30ммм с задней стороны и освобождает место для задней панели. Прикрутите все вместе. Установите столешницу на основание так, чтобы наклонные скосы были обращены вниз.
Чтобы уменьшить прослойку шпаклевки под глянцевой отделкой, сначала нанесите слой грунтовки для герметизации. Когда высохнет, заполните отверстия от шурупов. Дайте высохнуть и отшлифуйте.
Затем нанесите 2 слоя глянцевой эмали на стулья и стол. Сначала нанесите валиком, а затем отложите кистью. Дайте высохнуть и слегка отшлифовать между слоями.

Детский стол из труб

Да здравствует медная труба и все ее многочисленные применения! Согласитесь, сделать детский стол из медных труб, это оригинальная идея. Но поскольку медь – мягкий металл, этот стол рекомендуется только для детей младшего возраста, которые весят меньше 25 кг. Зато это прекрасный вариант стола для детской комнаты.
Для этого проекта вам понадобится медная трубка диаметром 20 мм (3/4 дюйма), фитинги, хомуты и несколько досок. Полный список материалов и подробную инструкцию вы можете прочитать на сайте, ссылку найдете ниже под пошаговыми фото. А здесь можете прочитать несколько советов по сборке.
После сборки детского стола, по идее, у вас должны остаться обрезки, дешевле купить две трубы по 3 м, чем отдельные части. Всякое бывает, что-то неправильно отрежете или понадобится лишний кусок, в общем, когда есть запас, будете чувствовать себя уверенней. Если при покупке нужно разрезать трубу, чтобы она поместилась в машину (не нанимать же грузовик) разрежьте их на отметке 170 см, чтобы потом не было лишних обрезков.
Чтобы удалить этикетки, красные или синие отметины, которые бывают на медных трубках, используйте жидкость для снятия лака и детскую салфетку или ватный тампон.Приготовьте и отшлифуйте доски. Распылите краску в 2-3 слоя и дайте высохнуть.
Чтобы сделать каркас из труб, сначала сложите боковые стороны. Затем добавьте две самые длинные трубы, чтобы соединить боковые стороны. Это важно, чтобы убедиться, что вырезали все правильно.
После этого разберите стол. Склейте детали эпоксидным клеем. Этот процесс может затянуться, так как нужно дать эпоксидной смоле отвердеть в течение минуты перед тем, как крепить соединения.
Отметьте и предварительно просверлите отверстия. После того, как части склеены, и можно безопасно прикладывать давление, установите стол на место и проверьте, что все стороны ровные. У вас должно быть приблизительно по 7 см выступа на концах. Опуститесь под стол и соедините трубы в фитингах. Хомуты на должны плотно прилегать к фитингу. Сделайте отметки для шурупов.
Предварительно просверлите отверстия. Затем установите деревянные части и прикрутите шурупами. Если вам нравится этот тип дизайна, но у вас нет детей, можете внести некоторые изменения, чтобы превратить стол в стойку для домашних растений ил. Медь в сочетании с натуральным деревом будет отлично смотреться в любом интерьере. Это не дешевый проект, но красивый и оригинальный.

Детский стол из эпоксидной смолы

В этом руководстве показано, как сделать детский стол океан из эпоксидной смолы. Обязательно посмотрите видео на сайте автора проекта для получения более подробной информации.

Этот проект включает в себя столешницу покрытую эпоксидной смолой цвета морской волны, двух тумбочек с четырьмя выдвижными ящиками. Самая интересная часть, это эффект песчаного пляжа.Чтобы создать текстуру и имитировать песок на пляже, автор проекта смешал текстурную добавку Zinnser с белой краской и нарисовал поверхность стола кисточкой. Соотношение смеси – это просто импровизация, просто смешивайте, пока не достигнете желаемой текстуры. Затем добавить бежевой краской, чтобы создать неправильный рисунок и затемнить белую краску. Дно океана, это отдельная тема. Первоначально планировалось сделать океан того же цвета, что и пляж (светло-бежевый), поскольку в реальном океане тот же песок, что и на пляже на дне океана.Но пришлось немного изменить планы, трудно создать синий океан, если дно бежевого цвета. Легче подкрасить смолу прозрачным красителем и создать синий океан. Есть много проектов, когда в смоле используется оттенок для достижения желаемого эффекта; но нижний цвет смолы был сильнее, чем цвет, используемый для окрашивания фона. Здесь отлично подошел прозрачный краситель, чтобы создать эффект глубины. Море у пляжа имеет различные оттенки синего с оттенком зеленого, как например знаменитый пляж «Изумрудный берег».У автора не было зеленой краски, поэтому он покрасил весь пол голубым. Затем использовал темно-синий и положил его поверх светло-голубого. После этого дно океана стало глубже. Затем использовал совсем немного белой краски, смешанный с жемчужно-белым пигментным порошком, чтобы создать гребень волн возле пляжа. Совет: создавая рельефный рисунок, лучше делать это пальцами в перчатках, а не палочкой.

Домашние массивные стулья

Самым популярным вариантом моделей стульев являются массивные конструкции, выполненные из натурального дерева. Они удобны и очень долговечны, а также отлично подойдут для частного деревянного дома, в котором поддерживается единый эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но она же придает стулу необходимую устойчивость и исключительную надежность.

Такая конструкция хорошо подойдет для изготовления и больших, и детских маленьких стульев. Смастерив прочный стульчик для ребенка, можно в дальнейшем быть уверенным в том, что малыш не упадет с него, а изделие не развалится при любых нагрузках.

Чтобы стул, изготовленный из натуральной доски, смотрелся эстетично и был полностью безопасен как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности древесины необходимо обязательно хорошенько обработать и отшлифовать, а затем покрыть краской или морилкой и лаком.

Обычно толщина всех деталей для этой модели стула – достаточно большая, что придает конструкции основательность. Скрепление элементов производится с помощью шкантов или же винтов. Если изделие предназначено для ребенка, то не рекомендуется использовать для соединительных узлов металлические уголки.

Как сделать детский стол и стулья

Если хотите сделать комплект из детского стола и стульев своими руками, вот хорошее пошаговое руководство от известного сайта WikiHow. Сначала нарисуйте эскиз. Определите высоту, размер и рост, подходящий для ребенка.
Распилите 4 бруска 2х2. Передние ножки по 30,5 см. Задние ножки 50,8 см. Затем нужно четыре доски 1X2 длиной 25,4 см для царги.
Обрежьте доски 4шт 1х6 длиной 30,5 см. Затем 2шт. досок 1х6 деревянных досок до 28 см для верхней рейки и 2шт. 1×3 дюйма для поперечных перекладин. Разложите детали для задних ножек, обрежьте лобзиком изогнутую форму для задних ножек стула.

1. Нарисуйте прямоугольную форму и сделайте отверстие для фурнитуры, используя зубило.
2. Вырежьте доски 1 x 2 длиной 27,9 см для царги, обрежьте две стороны и вставьте в прямоугольное отверстие задних и передних ножек.
3. Отрежьте передние ножки, немного сузив один конец для пропорции.
4. Нанесите клей на отверстия и вставьте проножки.
5. Соберите царги, вставьте в отверстия оба конца, нанесите клей и прибейте .
6. Соберите доски 1×6 для сидения; обязательно проверьте выравнивание и прямые края. Используйте рубанок.
7. Зашлифуйте неровные края, отшлифуйте поверхности и покрасьте.

Как сделать детский стол

1. Нарисуйте эскиз. Подготовьте брусок 2×2, доски 1×6, доску 1×3.
2. Вырежьте 4 шт. брусков 2×2 длиной 50,8 см, концы ножек заточите под конус.
3. Вырежьте 4шт. досок 1×3 длиной 48,3 см, концы под углом 45 градусов. Отрежьте еще кусок для центральной поддержки.
4. Вырежьте 4шт. доски 1×6 длиной 55,9 см.
5. Соберите доски 1×3 для царги и центральной опоры, нанесите немного клея и прибейте.
6. Закрепите доски 1×6 для столешницы. Нанесите немного клея и прибейте отделочными гвоздями.
7. Отшлифуйте шероховатую поверхность готового детского стола, покрасьте.

Как собрать детский стол и стулья

Все мы знаем, когда детям скучно, родителям тоже не весело. Дайте своим детям место, где можно потусоваться, проявить свое творчество и главное, держаться подальше от кухни и пола в гостиной. Да, речь о том, чтобы сделать детский стол и стулья, где маленькие сорванцы смогут проводить, хотя часть своего свободного времени.
Это отличный проект, чтобы провести выходной день и еще привлечь детей, которые с удовольствием помогут вам собрать этот комплект мебели. Тогда они будут слишком занятыми, чтобы рисовать на стенах мелками или наносить лак для ногтей не по назначению.
Этот конкретный стол идеально подходит для маленьких детей (от 2 до 6 лет). Высота составляет приблизительно 60 см, а стул 35 см. Но если ваши дети немного старше или нуждаются в большем размере, просто увеличьте длину стола и ножек стула, это очень легко.
Итак, приготовьте инструменты, несколько досок и приступайте. Если что-то будет не понятно по пошаговым фото, можете посмотреть короткий видеоурок на сайте автора этого проекта, ссылка ниже под галереей.Вам понадобится лист фанеры (3/4 дюйма, то есть 20 мм). Бруски длиной 250 см: одна 4х4 и 5 штук 2х2. Еще планка 1х2 такой же длины.

1. Сначала отрежьте четыре ножки из бруска 4 × 4 и шесть брусков 2 × 2 длиной 60 см.
2. Просверлите карманные отверстия на концах брусков 2 × 2.
3. Затем приклейте и прикрутите вокруг стороны столешницы, как царги стола.
4. В нижней части добавьте полку. Просто прикрутите оставшиеся два бруска между двумя противоположными парами ножек на 15 см от пола.
5. Затем прикрепите столешницу и полку. Из листа фанеры вырежьте кусок 84х84 см, это будет столешница. Затем еще один кусок 50х68 см. Это будет нижняя полка.
6. Переверните стол на бок и прикрутите ножки. Затем отцентрируйте и закрепите полку, как показано на фото, 5-ти см шурупами через нижнюю часть опор.

Стол собран, и пришло время делать стулья.

1. Сначала отрежьте один кусок фанеры 28х28 см.
2. Затем два бруска 2×2 для задней рамы длиной 70 см. Выровняйте нижнюю часть спинки, чтобы она находилась в 45 см от нижней части и прикрутите. Это у нас задняя рама.
3. Потом отрежьте 4 части из планки 1 × 2 по 28 см и 2 куска по 35 см. Просверлите отверстия и соберите каркас.
4. Отрежьте кусок фанеры 35х35 см, положите на каркас и обозначьте , где вырезать выемки на задних углах. То есть просто отметьте два квадрата на каждом углу, чтобы спина могла крепиться на одном уровне. Лобзиком вырежьте выемки и установите на место.
5. Переверните стул и закрутите шурупы через опоры сидений.

Вот теперь у вас есть детские стол и стулья. Покройте морилкой и лаком и все готово. Это идеальный столик для детской комнаты. Достаточно маленький, так что можно поставить в углу гостиной, чтобы могли следить за своими малышами, пока занимаетесь своими делами. Такой милый маленький проект!Так что отправляйтесь за инструментами и приступайте к работе.

Необходимые инструменты

Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские.

Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала.

• Электрический лобзик позволит быстро и ровно выпилить из доски или фанеры любую необходимую форму детали. После распила этим инструментом дерева или фанеры, края получаются ровными, но углы среза остаются прямыми, что не слишком эстетично и удобно для таких предметов мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания им фигурной формы, применяется фрезер.

• Ручной фрезер — этот инструмент незаменим для работы с деревом. Он необходим не только для обработки краем готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепежных узлов.

• Шлифовальная машинка значительно ускорит финишную обработку поверхностей и углов деталей. Она поможет убрать крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделает поверхность идеально гладкой.

Шлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).

• Струбцины различной рабочей длины предназначены для стягивания склеиваемых деталей конструкции или при подгонке элементов в ходе пробной сборки. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для предметов мебели, которые постоянно будут испытывать на себе высокие нагрузки.
• Кроме этого для работы нужны будут самые простые инструменты — это молоток, строительный угольник, рулетка, линейка в 500÷1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.
• Чтобы работа велась качественно, необходимо подготовить себе удобное место, и лучше всего, если это будет просторный надежный верстак.

Обычный деревянный стул

Для начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.

Конструкция стула включает в себя следующие элементы

• Сиденье прямоугольной формы, размером 440×430 мм – 1 шт.
• Задние ножки, совмещенные с боковыми устоями, высотой 929 мм – 2 шт.
• Передние ножки высотой в 425 мм – 2 шт.
• Боковые царги длиной 396 мм – 2 шт., а также передняя и задняя царги, имеющие длину 371 мм – 2 шт.
• Фигурные перекладины спинки, длиной 396 мм – 2 шт.
• Дополнительные бруски, закрепляемые изнутри к боковым царгам, длиной 385 мм.

Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм. На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки. Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера.
	Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои. Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке. Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги. После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы – это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески.
	Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости. Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации. На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг. Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги.
	Далее, изготавливаются передняя и задняя царги. Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм. По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу – на 2 мм. Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам – они должны входить в пазы легко, но плотно.
	Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной.
	Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины. Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм. На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм.
	Далее, размечается толщина спинки – она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм. После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле. Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску. Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера.
	Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм. На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской. Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке!
	В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом.
	Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек. Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм. По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье.
	Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула. Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка. В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга. Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея.
	Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах. Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву.
	Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы.
	Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея.
	После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам. Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье. Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами. Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм.
	Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм.

Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.

Раскладной стул

Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу.

В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.

Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции — это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.

Показанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:

• Задние ножки (1) – 2 шт. В данной конструкции они короче передних, и на них выпадает основная опорная нагрузка. Ножки имеют следующие размеры – 475×40×20 мм.
• Передние ножки (2) – 2 шт. Эти детали являются одновременно ножками и устоями для спинки, их размер 837×40×20 мм.
• Элементы спинки – 2 шт., проножки – 2 шт., и упрочняющая заднюю раму перекладина – 1 шт. (3). Размер этих элементов составляет 403×70×20 мм.
• Боковые царги (5) -2 шт., имеют следующие размеры – 470×40×20 мм.
• Сиденье (6), состоящее из 6 досок размером 440×50×20 мм. Эту деталь также можно изготовить из цельной фанерной панели размером 440×470×15 мм.

Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.

Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое писание выполняемой операции
	Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам. Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы. Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером.
	Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов. Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла.
	Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула. Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки. После разметки производится выборка пазов – эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются.
	Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали – царги. На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм. Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек. Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула. Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул.
	Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой.
	Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей. Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме. Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм.
	Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой.
	Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки. Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов. Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов.
	Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке. В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла. Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности.
	Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться. Размеры для их выборки берутся с чертежей.

Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:

• Первым шагом собирается сиденье стула. Его доски равномерно распределяются по боковым царгам, причем царги должны быть установлены строго параллельно друг другу, а доски сиденья – перпендикулярно им. Затем размечается их точное положение, после чего они сажаются на клей. После его просыхания, в краях досок просверливаются по два отверстия, через которые они закрепляются на боковых деталях саморезами. Саморезы вкручиваются обязательно «под потай», а их шляпки закрываются шпаклевкой по дереву.
• Далее, собирается задняя рама стула. В нее вклеиваются верхняя перемычка и нижняя проножка, и одновременно рама сразу устанавливается пазами на выступающие из боковых царг шканты. После чего конструкцию необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея в соединительных узлах.
• Затем, в пазы одной из передних ножек устанавливаются на клей детали спинки и нижней проножки.
• Следующим шагом, передняя ножка, с вклеенными в нее деталями скрепляется винтом с боковой царгой. Винт обычно берется М8, длиной 50 мм.
• После этого клеем промазываются шипы, расположенные с другой стороны деталей спинки и проножки, а затем вставляются в пазы второй передней ножки, которая также шарнирно соединяется с царгой винтом.
• Готовую склеенную конструкцию необходимо стянуть в струбцинах и оставить до полного просыхания.

Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.

Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил.

Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из полипропиленовых труб.

Складной стул

Этот вариант стульев может быть использован как в условиях квартиры, так и на даче или в частном доме. Удобство складного стула заключается в том, что во время уборки или же при транспортировке он может быть сложен в компактную плоскую конструкцию. Такой стул можно без труда уложить в багажник автомобиля при выезде на природу или дачу.

Он хорошо подойдет и для небольшого дачного домика, так как в сложенном состоянии не занимает много драгоценного места, но зато в разложенном виде способен создать максимум комфорта для отдыха.

Складной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более тщательно. Изделие должно обладать повышенной прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из домочадцев.

Как вариант – складной стул из толстой фанеры.

Чтобы изготовить этот вариант складного стула потребуется фанерный лист  толщиной в 20÷25 мм, имеющий размер будущего изделия. Сложность работы над складной конструкцией заключается только лишь в точности и идеальной ровности выпиливания из этого листа всех элементов конструкции, а затем обработка их краев. Имея в распоряжении качественный инструмент, подобный стул вполне можно изготовить за несколько часов.

Электролобзик

Удобство такого стула состоит в его компактности в сложенном виде. По сути, толщина изделия в «походном положении» будет равна толщине выбранного для его изготовления фанерного листа. Благодаря этому, в сложенном состоянии стул можно просто подвесить на стену, сделав на ней надежное крепление. Удобна эта конструкция и для транспортировки, так как практически не займет места в багажнике машины.

Стул-стремянка

Для изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.

Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:

Криволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.

Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от  показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.

Складной стул

Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм.
	Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней. Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера. Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу.
	Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы. Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила.
	Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент. Работа также производится по лекалу.
	Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза.
	Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска. Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол.
	Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе. Другой вариант – обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка. Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку.
	Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей. Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру.
	Кроме этого, размечаются и все пазы деталей. В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней. Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок.
	Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула. Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении.
	Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча. Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место. Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру.
	При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально. Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней.
	После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей. Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер.
	Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки. Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную. Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже.
	После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости.
	Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы.
	Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются. Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов.
	После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления.
	Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину.
	Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы. Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют.
	Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами.
	На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами. Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам.
	Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм.
	Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки. В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька.
	Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной. В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей.
	Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью.
	После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости.
	Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами. На торцевых сторонах размечаются места установки петель – «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева. На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом. После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. После этого петли прикручиваются на место саморезами.
	Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула.
	Затем стул трансформируется в стремянку. Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать.

Узнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.

Стул-трансформер

Если изготовить стул, который оснащен возможностью легко трансформироваться в стремянку, то под рукой всегда будет приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет произвести ремонт в верхней части стены или достать необходимую вещь, лежащую сверху или в глубине высокого шкафа.

В остальное время конструкция будет служить удобным местом для сидения, особо не отличаясь от обычного стула – его можно установить, например, на кухне или веранде. При необходимости превратить изделие в стремянку, достаточно взяться за спинку стула и установить ее на пол — она легко перевернется благодаря вмонтированным петлям-«бабочкам».

В связи с тем, что трансформер состоит из большего количества деталей, чем обычный стул, естественно, он будет обладать достаточно внушительным весом, но благодаря этой же массивности конструкция будет устойчиво и надежно стоять при использовании ее в качестве стремянки.

Самые простые стулья – это табуреты

Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно различаться сложностью конструкции. Если планируется сделать именно этот вариант стула для кухни или дачи, то рекомендуем обратиться к статье «Как сделать табурет своими руками», пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.