Как прошивать журналы

Что необходимо для того, чтобы прошнуровать листы?

Для проведения процедуры предварительно необходимо ознакомиться с сопутствующей документацией, а уже после приступать к выбору инструментов. Причём их тип нередко зависит от толщины и важности конкретного документа. Так, при обращении с совсем тонкими бумагами проще использовать иглу, со средними – дырокол.

• дырокол;
• ножницы;
• файл сшивки;
• нитки или тесьма;
• игла;
• шило;
• клей.

Для создания отверстий в особо толстых томах иногда используют дрель. Однако её применение требует осторожности, навыков и правильно подобранного диаметра сверла. В отношении же клея правила предельно просты. Под запрет попадает резиновый, так как может пропечататься на другие листы.

Важно! Силикатный клей оставляет после себя жёлтую корку, а карандаш не обеспечивает необходимый для защиты уровень фиксации.

К ниткам тоже предъявляются особые требования. Они должны быть в меру толстыми, очень прочными и несыпучими. Этими критериям отвечает лавсановая лента. В случае её отсутствия следует воспользоваться суровой нитью. Хлопчатобумажная тоже подходит, но только при условии, что будет многократно сложена (для утолщения и повышения стойкости к разрыву).

Важно! Ручной способ с применением нити – не единственно возможное решение. Для сшивания придуманы специальные станки и машины. Некоторые из них скрепляют отдельные листы при помощи пружины, пластиковой или металлической (первый вариант легко расшить обратно). Другие обеспечивают клеевое бесшовное скрепление.

Liveinternetliveinternet

Цитата сообщения Галина_Андреевна_555

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!Как самим переплести книгу (твердый переплет).Это статья с сайта «Страна наоборот» автор– Елена Федосеева.

Зачем самим переплетать книги? Ну, например, вы написали роман или сборник стихов и хотите подарить их друзьям, но на типографию у вас нет денег. Или скачали с интернета любимую книгу и хотите иметь ее не только в электронном виде, но и в обычном бумажном.

Я столкнулась с проблемой твердого переплета, когда подготовила к печати краеведческий сборник И.М. Ульянова (двухтомник) и хотела напечатать его в типографии за свой счет небольшим тиражом – не более 50 экземпляров. Сборник имел большое количество цветных картинок, и оказалось, что стоить это будет неоправданно дорого.

Тогда я решила печатать его сама – дома, на собственном лазерном принтере. Себестоимость печати оказалась вполне приемлемой и я успешно распечатала первые несколько экземпляров, намереваясь отдать их в переплет в профессиональную переплетную мастерскую.

Переплет я хотела непременно твердый, обязательно с суперобложкой, чтобы книга выглядела красиво. Оказалось, однако, что стоимость твердого переплета превышает себестоимость печати, и тут мне пришлось задуматься. Все вместе (печать переплет) получалось слишком дорого… Выход был один – переплетать самой.

Выслушав советы мужа, в детстве имевшего набор «Юный переплетчик», и найдя пару статей в интернете (оказавшихся, как показал опыт, не слишком хорошими), я принялась за дело. Первый блин оказался комом (в найденных статьях не были отражены некоторые существенные детали), но второй получился вполне прочным и красивым, по крайней мере я была вполне довольна результатом.

.Книги, которые вы можете сделать сами. Конечно, добиться типографского качества в домашних условиях невозможно (самая большая проблема – с обрезкой краев), но если книга вам нужна не на продажу, а в качестве подарочного варианта (как это было в моем случае) или для домашнего использования, то вполне подходит.

К тому же «подарочность» ее можно подчеркнуть, поиграв с цветом обложки и ее оформлением – простора для фантазии здесь много. Твердый переплет оказался делом очень интересным, простым и на удивление дешевым (остается только удивляться, почему он так дорого стоит в переплетных мастерских), доступным каждому – и мужчине, и женщине, и ребенку.

Не требуются ни специальное оборудование, ни дорогие инструменты, ни место – все можно сделать на кухонном или письменном столе, пользуясь практически «подручными» средствами. Хочу поделиться здесь своим опытом, может быть, он кому-нибудь пригодится.

Необходимые инструменты: 1. Две доски 2. Две струбцины 3. Пилка для металла 4. Кисточка для клея 5. Ножницы 6. Нож для бумаги Необходимые материалы: Клей ПВА. Толстые белые нитки или не слишком толстая белая веревка. Материал типа марли, но более жесткий.

Его можно купить в магазине «Ткани» – подобный материал используют для укрепления бортов пиджаков, и т.п. Марля тоже годится, но ее трудно ровно резать. Картон (любого цвета) – для жесткой обложки. Картон должен быть очень плотный и почти негнущийся.

Если такой картон трудно купить, можно использовать обычный, но тогда надо склеивать его в два-три слоя. Цветная бумага (для оклеивания обложки). Бумага подойдет любая. Самая лучшая – не слишком тонкая и не слишком толстая, скажем, что-то среднее между ватманом и оберточной бумагой (по плотности).

Матерчатый валик для корешка. Это – наиболее проблематичный (в плане покупки) элемент. Посмотрите на корешок любой покупной книги в твердом переплете, и вы увидите, что именно нужно. Купить его, однако, сложно. Сначала, за неимением валика, я использовала просто тесьму с похожей канвой из магазина «Ткани».

Корешок с валиком; полоски с валиком, купленные в специализированном магазине. Перед началом работы внимательно посмотрите, как сделана любая магазинная книжка в твердом переплете, постарайтесь заглянуть внутрь корешка, чтобы иметь представление о том, как ваша книга должна выглядеть в результате. Первый раз советую попробовать на «отходах», чтобы не жалко было выбрасывать. Второй экземпляр можно делать уже набело. Этап № 1 Итак, вы имеете толстую стопку отпечатанных страниц. Формат их может быть любой (в моем случае – А5). Теперь нужно как можно ровнее выровнять край. Выравнивать можно, постукивая разными сторонами стопки о ровный стол, следя, чтобы никакая страница не выторчевывала. Особенно нужно следить за левым и верхним краями – тем, где будет корешок, и тем, который будет виден, когда книга стоит на полке. Два других края не так важны. Когда края стали достаточно ровными, очень аккуратно (чтобы не сбить их) кладете стопку на стол или на доску (чтобы не пачкать стол клеем), корешком к себе, так, чтобы край стопки чуть-чуть торчал за пределы стола (тогда его удобнее мазать). Сверху очень осторожно (опять-таки чтобы не сбить края) кладете какой-нибудь временный груз, скажем, книгу. Потом густо мажете клеем ПВА корешок и даете слегка подсохнуть (2-3 минуты достаточно).
Можно, конечно, печатать книгу из «тетрадок», как делается в типографиях – большинство принтеров это позволяет. Но тогда возникнут две проблемы. Нужно будет сшить каждую тетрадку вручную, что займет время, особенно, если книга толстая и в каждой, скажем, по 20 тетрадок (в одной тетрадке обычно 16 листов). Будет необходимо обрезать края, т.к. в тетрадках они никогда не будут ровными. Мой опыт показал, что ровно обрезать край в домашних условиях практически невозможно, поэтому я остановилась на печати отдельными листами – края тогда выглядят значительно лучше. Переплет получается достаточно прочным, не «ломается», и практически не «съедает» левого поля (так что при печати левое и правое поля можно оставлять одинаковыми). Когда клей слегка подсох и двигать пачку уже не так страшно, снимаете временный груз и осторожно сдвигаете будущую книгу чуть дальше от края стола или доски, чтобы корешок больше не свисал. Сверху кладете вторую доску (так чтобы корешок не торчал, а был прижат сверху), плотно зажимаете все двумя струбцинами и оставляете на несколько часов сохнуть. (Считается, что полностью клей ПВА высыхает за 12 часов, но на данном этапе достаточно будет 3-4-х часов). Эта первоначальная склейка необходима для того, чтобы легче было пилить – чтобы пачка листов прочнее держалась вместе и не сдвинулась бы.
Этап № 2. Снимаете струбцины и опять сдвигаете пачку и доски на край стола, так чтобы доски выступали за край стола сантиметра на 3 (чтобы ненароком не распилить стол), а край бумажной стопки выторчевывал за край досок на 2 миллиметра. Зажимаете все струбцинами. Размечаете карандашом торчащий край на ровные интервалы (я делаю их 2 см). В местах разметки пилкой для металла делаете пропилы глубиной 1 мм. Следите, чтобы пропилы были ровные и строго перпендикулярны корешку.
Теперь нужен будет клей, кисточка и веревка. Веревка вставляется в пропилы, толщина ее должны быть такой, чтобы она входила в пропилы довольно плотно. Если вы пользуетесь нитками, их надо перекрутить в 5-6 раз. Веревку, если слишком толстая, можно расплести на части. Пропилы и веревка нужны для укрепления корешка – они держат его достаточно прочно и корешок не «переламывается», как это часто происходит в клееных магазинных книгах. Без этого ваша книга может просто развалиться. На этом этапе нужно иметь наготове заранее раскроенную марлю и валики. Марлю кроите так: длина должна быть на 1 см меньше, чем длина вашего корешка. Ширина равна ширине корешка 2 см по обоим краям. Если, скажем, ваш корешок 21 х 2 см, то марля должна быть 20 х 6 см. Валиков нужно два, ширина каждого равна ширине корешка. Еще наготове должна быть полоска бумаги, которая наклеивается на корешок поверх марли и валиков, чтобы не мазать руки клеем, приглаживая марлю к корешку. Бумага эта может быть любой, ее не будет видно. Я использую обычную коричневую оберточную бумагу. Размеры ее по длине – на 7-8 мм меньше длины корешка, а ширина равна ширине корешка.

Когда все готово, начинаете процесс:

Густо мажете клеем корешок с пропилами, следя за тем, чтобы клей затек в каждый пропил. Вставляете в каждый пропил веревки (я их предварительно тоже мажу клеем), так, чтобы концы их торчали на 2-3 см. За торчащие концы подтягиваете веревки, чтобы они плотно сидели в пропилах.

Снова мажете все клеем и наклеиваете марлю, затем валики. Все это снаружи опять мажете клеем и наклеиваете полоску бумаги, приглаживая ее к корешку, чтобы все вместе хорошо проклеилось. В таком виде все обязательно нужно оставить на ночь, чтобы хорошо просохло.

Этап № 3 (следующий день) Внутренний блок будущей книги готов. Снимите струбцины, ножом обрежьте лишние концы веревок.

Форзацы Дальше займемся форзацами. Они должны быть из плотной ватманской бумаги, т.к. несут на себе половину конструктивной нагрузки – именно на них (и еще на марле) и держится обложка. (Они, кстати, могут быть и цветными, не обязательно белыми). Если ваша книга формата А5, то форзац – формата А4, сложенный пополам. Наружный край его нужно чуть-чуть подрезать, т.к. со стороны корешка чуть выступают концы веревок, они будут мешать наклейке форзаца. (Обрезать их совсем вровень не получается). Когда форзац сложен, примерен к книге и подрезан, намажьте клеем полоску у сгиба (3-4 мм) и наклейте на блок. Затем переверните книгу, и наклейте другой. Оставьте под прессом хотя бы на пол часа, а пока можно заняться обложкой. Обложка Сначала раскраиваем картон. Это твердая основа обложки, состоит из трех отдельных частей – двух одинаковых по размеру корочек и корешка. Корочки должны быть по высоте на 8 мм больше высоты вашего склеенного блока (чтобы с каждой стороны торчали на 4 мм), а по ширине – равны блоку. Т.е. если ваш блок формата А5, т.е. 21 х 14.8 см, то размеры корочек 21.8 х 14,8 см. Корешок по высоте должен быть равен корочкам (21,8 см в случае А5), а по ширине – равным толщине вашего блока. Он может быть из более тонкого картона. Выбираете бумагу подходящего цвета, раскраиваете ее: По высоте она должна выступать за пределы картонных корочек на 2-3 см с каждой стороны. По ширине (пляшем от середины): ширина корешка 8 мм интервал с каждой стороны, ширина картонных корочек с каждой стороны 2-3 см с каждой стороны (см. фото). На внутренней стороне бумаги хорошо бы сделать разметку, она значительно облегчает раскладку.
Дальше идет склейка. Мажете клеем одну сторону корочек и корешка, наклеиваете, прижимаете. По диагонали обрезаете края бумаги (с отступом 3-4 мм от угла). Мажете клеем выступающие края, загибаете их на корочки, прижимаете. На этой стадии обложку лучше оставить под грузом хотя бы на час. В принципе, обложка готова.
Дальше возникает вопрос ее оформления. Даже если планируется суперобложка, то имя автора и название (или, в моем случае, номер тома) все равно должны быть написаны на обложке и на корешке. Как это сделать? Не все, даже архитекторы, могут абсолютно ровно сделать надпись вручную. Я пробовала писать по трафарету, но получается неаккуратно. Решение пришло такое: напечатать на принтере несколько видоизмененный фрагмент суперобложки с автором и номером тома, а потом наклеить. Просто, но выглядит, с моей точки зрения, вполне прилично.
Наклеиваем на обложку отпечатанное название. Делать это лучше с карандашной разметкой – чтобы надпись на корешке была по центру, и ничто никуда не съехало бы. Обложка готова. Дальше наступает не сложный, но ответственный момент – склеить вместе внутренний блок и обложку. Момент этот требует большой точности, поэтому сначала необходима примерка. Вложите блок в обложку, так чтобы края обложки торчали равномерно, и по углам форзацев ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте отметки карандашом. Мажете клеем один край марли, приклеиваете к форзацу. Теперь мажете клеем весь форзац вместе с марлей. Чтобы излишки клея не склеили страницы, внутрь форзаца можно проложить лист бумаги. Поднимаете книгу (обложка при этом лежит на столе), переворачиваете намазанным форзацем вниз и приклеиваете форзац к обложке, начиная с краев – совмещая края форзаца с карандашными отметками.
Кладете книгу на стол (склеенной частью вниз) и мажете клеем марлю на другой стороне, приклеиваете к форзацу, затем мажете весь второй форзац. Мой опыт показал, что дальше удобнее всего просто «положить» обложку на форзац, не поднимая с места книги. Обычно таким способом края форзаца ровнее всего совмещаются с карандашными отметками, но все-таки нужно проверить, совместились ли с отметками углы, и если нет, то, пока клей не высох, выровнять их. По корешку можно провести деревянным лекалом (или просто углом пластмассовой линейки), но осторожно, чтобы не порвать бумагу. Это придает корешку «остроту».
Теперь нужно положить книгу под пресс на всю ночь, чтобы она хорошо просохла. К утру ваша книга полностью готова. Суперобложка – это просто лист бумаги (размеры ее легко просчитать). Единственный момент, который надо здесь учесть – делать окончательный дизайн суперобложки нужно уже после того, как готов первый твердый переплет – только тогда вы будете точно знать размер вашей книги. (При формате страниц А5 и высоте картонных корочек 21,8 мм, высота суперобложки у меня получается ровно 22 см (бумага, которой оклеивается картон, тоже дает толщину). При формате книги А5 длина суперобложки получается чуть больше, чем А3. Я печатаю ее на двух листах А4 (бумага нужна хорошего качества) и склеиваю изнутри скотчем. По сторонам (которые будут загнуты внутрь) доклеиваю белые полосы до необходимой ширины. Так как суперобложка пестрая, снаружи склейка практически незаметна.

Нормы закона

Трудовая книжка – это важнейший документ работника, контроль над сохранностью которого ведет работодатель. По закону, если в компании есть хотя бы один наемный сотрудник, необходимо вести журнал учета трудовых книжек. Это законное требование, которое прописано в правилах ведения и хранения ТК. Более того, такая книга учета должна быть опломбированной согласно с нормами закона. Это документ повышенной отчетности, поэтому к его виду и пломбировке, в частности, должно быть предельно внимательное отношение. Такая мера помогает защитить журнал от внешнего вмешательства с целью внесения корректировок в уже существующие записи.
Опломбирование (защита) книги учета движения трудовых книжекважный аспект деятельности кадровика. Этот документ всегда проверяют при плановых посещениях специалисты Государственной Инспекции Труда. Недостатки оформления таких бланков обнаруживаются очень часто.

Есть определенные требования относительно внешнего вида и размера журнала, среди них:

1. Книга должна иметь формат А-4.
2. Объем ее (количество листов) должен быть таким, чтобы хватило не менее чем на 2-3 года.
3. Плотная обложка. Она нужна, потому что журнал учета трудовых книжек используется длительный период, а еще дольше храниться в архиве.
4. Разлиновка страниц должна быть таковой, чтобы можно было внести все необходимые данные.

Другие важные требования для книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них:

• Журнал должен быть подписан лично руководителем.
• Каждый лист пронумерован вручную уполномоченным сотрудником.
• Книга должна быть прошита и опломбирована.

Если хотя бы одно из этих требований не будет соблюдено – это приведет к наложению штрафных санкций на работодателя.

Особенности подготовки документов на сдачу в архив

Документы для сдачи в архив подготавливают работники структурных подразделений. Сама подготовка включает в себя:

1. Систематизацию документов.
2. Нумерацию.
3. Подшивание документов в единую папку в зависимости от назначения.
4. Заполнение описи.
5. Оформление обложки документа.

Вышеуказанный порядок проведения подшивания документов предполагает их длительное хранение, т.е. не менее 25лет.

Если же документы будут храниться в архиве организации менее 10 лет, допускаются некоторые послабления, а именно можно не проводить:

• Нумерацию листков в деле.
• Систематизацию листков в деле.
• Прошивание нитками, а оставить на хранение в папке-скоросшивателе.

Порядок прошивания такой, как и при обычном выполнении. Если в деле, подлежащем прошиванию более 250 листов, то необходимо разделить его на несколько томов. Каждый том подшивается.

Если документы планируется хранить более 25 лет, то при подготовке к прошиванию на дело накладывается дополнительная картонная обложка, которая защищает документы и нитки от излишнего трения и придает более красивый вид делу.

Подшивая дела для архива необходимо следить, чтобы текст оставался читаем.

Нумерацию

проводят простым карандашом в верхнем правом углу. Не рекомендуется использование для данных целей шариковые и гелевые ручки, цветные карандаши и фломастеры.

Лист формата А3 нумеруется как один лист и подшивается за левый край и сворачивается. Если лист подшивают за середину, то будет считаться уже 2 листа.

Фотографии или картинки, а также схемы и карты нумеруются сзади в верхнем левом углу. Конверты нумеруются в первую очередь отдельно от их бумажных вложений.

Если дело составляется из нескольких томов, то они (тома) нумеруются каждый отдельно.

Обложку оформляют следующим образом:

• Указывают название организации или учреждения.
• Подразделение.
• Срок хранения.
• Наименование дела.

Немаловажно соблюдать некоторые требования.

Наименование учреждения

может меняться. Поэтому при составлении обложки документа необходимо указывать 2 названия. Названия учреждений указываются в именительном падеже. Старое название берется в скобки, новое должно будет находиться под ним.

Кроме того, указывается тема дела. Это могут быть акты, накладные, приказы и т.д. затем структурное подразделение и срок, за который находятся в нем документы или календарный год. Это первая и последняя даты документов.

Если документы сшиваются за календарный год, то следует указывать, к примеру, «Приказы 20015 года». Также указывается срок хранения: постоянный или определенный.

Опись не учитывается при нумерации листов в деле. Дела могут быть указаны по степени значимости. Например, устав, протоколы, планы.

Видеоурок по оформлению папки для сдачи в архив рассмотрен здесь:

Пошаговая инструкция данной процедуры

Перед процедурой сшивания документов необходимо удалить все скрепки и скобы от степлера. Систематизировать по датам или по значимости и пронумеровать каждый лист документа. Если получившееся дело состоит из множества листов, то можно соединить документы специальными скрепками и приступить к прошиванию.

Приготовить следующие инструменты и материалы:

• Нитки. Лучше использовать капроновые.
• Иголка. Размер подбирать в зависимости от толщины сшиваемых документов.
• Клей бумажный.
• Лист чистой бумаги.
• Скоросшиватель бумажный, картонный.

Порядок действий:

1. Удалить скрепки, скобы из документа.
2. Аккуратно и ровно уложить листы, проверить для надежности нумерацию.
3. В зависимости от толщины получившейся пачки взять шило или иголку и, отступив от края, сделать сквозные отверстия в количестве не меньше 3. Отверстия должны находиться в ряд, вертикально относительно края бумаги, на расстоянии 2,5-3 сантиметра друг от друга. Среднее отверстие должно быть по центру.
4. В зависимости от толщины, получившейся стопки бумаг, взять нитку длиной 70-80 сантиметров.
5. Вдеть иголку снизу с тыльной стороны документа в центральное отверстие.
6. Провести сверху в крайнее верхнее отверстие.
7. Затем через обратную сторону документа в крайнее нижнее.
8. Возвращаемся в центральное через лицевую сторону.
9. После такого прошивания нитка окажется с тыльной стороны. Если прошивается документ с большим количеством листов, то подобную манипуляцию следует провести несколько раз для их закрепления.
10. Завязать узел на обороте. Остаток должен получиться длиной не менее 8 сантиметров.
11. На получившийся узел наклеить отрезок бумаги в виде прямоугольника. На которой заранее делается надпись: «Прошнуровано и пронумеровано.____ листов Директор____Фамилия И.О.». Если должность руководителя иная, соответственно она указывается согласно документации.
12. На прошитом документе, указанном листе бумаги ставится подпись и печать. Часть подписи и печать должны быть на листе бумаги и на тыльной стороне документа.

Следует сказать, что если следует прошить большее количество листов одновременно необходимо сделать не менее 4 отверстий. Это придаст устойчивость и надежность при хранении прошитого документа.

Упрощенный способ прошивки документов приведен в данной видеоинструкции:

Пошаговая инструкция оформления документов

1. Чтобы сохранность документов была лучше, сверху оформляется обложка, которая может быть обычной или специальной — для хранения документов на длительный период.
2. В первом случае она состоит из тоненького картона или обычного листа, для длительного хранения берется твердый, довольно плотный картон. Документы, подлежащие хранению в государственных учреждениях, должны отдаваться с обложкой из бескислотного картона.
3. Если в сдаваемом деле использованы листы, четвертого формата (А4), применяют обложку габаритами – 22,9 на 32,4 сантиметра, то есть немного превышающую размеры листа.
4. Когда у подшитых в дело листов размеры нестандартные, то у обложки будет соответствующий размер, не имеющий припусков по сторонам.
5. Чтобы придать дополнительную прочность, к обложке впереди и сзади подшивают картонки в виде тонких полосок, сквозь которые проходит нитка.
6. Клеем можно пользоваться только канцелярским либо силикатным, другие виды (клейстер и тому подобное) недопустимы, так указано в существующих особых предписаниях.

Для того чтобы не было путаницы в листах, а также чтобы они не утерялись, необходимо документ пронумеровать. Это процедура является важнейшей при сшивании и отличается своими специфическими тонкостями и правилами:

1. До начала проставления цифр, следует освободить дело от всех чистых листов и вытащить бланк описи, так как нумеровать ее нет необходимости.
2. Далее, каждый вкладываемый лист отсортировывается по дате либо другому критерию (алфавиту и т. п.). Обычно исключение составляют тендеры, когда компания-организатор сама диктует порядок расположения документов.
3. Простым карандашом обычные листы пронумеровываются в верхних углах с правой стороны; вшитые фото, карт-схемы, чертежи — наоборот, сверху в левых углах с обратной стороны.
4. У листов, имеющих большой формат, номер страницы указывается наверху с правой стороны. Если в карту входят несколько листов, которые склеены воедино, это будет считаться в документах за один и нумероваться одной цифрой. С обратной стороны карты в подобной ситуации делают надпись с указанием количества склеенных листов. Пример: “Лист 5, карта-склейка на восьми листах”.
5. Таким же образом нумеруются наклеенные фото, какие-нибудь вырезки либо схемы. Пример: “На лист № 8 приклеено 3 (три) вырезки, 2 (две) схемы и 4 (четыре) фотографии, смотри опись на обратной стороне”.
6. Когда такая вставка приклеена только одним уголком, она будет являться отдельным листом и нумеровать ее нужно отдельно.

Большие форматы прошиваются следующим образом:

• лист сворачивается так, чтобы формат его стал таким, как необходимо;
• далее, свернутый лист прикладывается к документам и становится видно, где должна пройти нитка;
• точно в этом месте делаются отверстия, через которые будет проходить нитка;

Если в деле имеется своя нумерация в каком-нибудь журнале или брошюре, она не меняется лишь тогда, когда совпадет с общей. Во всех других случаях должна производиться перенумерация и листы должны проходить по общему списку.

Когда в дело входит не одна часть или том, каждые из них нумеруется сами по себе.

В случае совершения описки при нумерации страниц, неверная цифра перечеркивается наискосок, а рядом ставится правильная и заверяется подписью.

Когда ошибки встречаются в очень большом количестве, следует перенумеровать полностью все листы, старая заверительная запись перечеркивается и составляется другая. В качестве исключения допустимо обозначать страницы с помощью букв: 4а, 4б и т. п.

Когда все листы пронумерованы, завершается все заверительной надписью, где указывается сколько всего листов подшито, каково состояние вшитых фотографий, карт, вырезок (возможно есть порванные, подпорченные), есть ли пропущенные листы и т. д.

Для контрольного сравнения подшитых страниц делается опись, которая не нумеруется и располагается в начале дела.

В ней указывается:

• фирма,
• название местонахождения;
• текущее число;
• должностное положение;
• фамилия, имя, отчество исполнителя;

Форма описи вложения бывает табличной, где обозначается:

• число, когда составлен вложенный документ;
• как он называется;
• на каких страницах дела располагается;
• в скольких листах;

В любом, подготовленном к сдаче документе, должно быть, присутствие обобщающей описи. Кроме этого, вложения, в виде конвертов, могут содержать отдельные описи.