как красиво фотографировать букеты цветов для интернет магазина

Как правильно фотографировать цветы: раскрываем секреты идеального снимка

Фотосъемка цветов

  

Весна — очень важное время года для любого фотографа, неравнодушного к великолепию природы. Именно сейчас распускается великое множество цветов, которые в эти весенние денечки находятся на пике своей фотогеничности: их сочные и яркие цвета привлекают внимание и так и просятся в объектив. Редко кому удается справиться с соблазном попрактиковаться в съемке цветочных портретов.

Найти сюжет для фотосессии проще простого как жителям сельской местности, так и горожанам. Безусловно, особого внимания заслуживают крупные городские парки и ботанические сады, которые порадуют вас небывалым разнообразием видов растений. Только представьте, как нежно смотрятся цветущие деревца магнолий на полянах, укрытых живым ковром из желтых лютиков или белых ветрениц.

За городом на дачных участках многие натуралисты-любители занимаются выращиванием самых разнообразных цветов — там тоже можно подсмотреть интересные композиции, а хозяева охотно пойдут вам навстречу, когда увидят ваш неподдельный интерес к их хобби. Находясь на чужом участке, в ботаническом саду или в городском парке, старайтесь ходить только по дорожкам. А если для съемки лежа или на коленях вы подкладываете под себя туристский коврик, то, прежде чем опустить его на землю, посмотрите внимательно — не загубите ли вы по неосторожности какие-нибудь интересные, но неприметные растения. Вообще, старайтесь обращать внимание на все, что вас окружает. Даже обычные, казалось бы, лужайки ромашек или одуванчиков могут стать великолепными снимками, особенно если снимать это цветочное море с помощью широкоугольного объектива.

Мир растений позволяет вам работать практически в любом жанре: тут можно делать и эффектные пейзажи, и индивидуальные „портреты” одиноких цветков, и охотиться за интересными абстрактными композициями при макросъемке. Мы постараемся вам подсказать некоторые приемы, которые сделают ваши работы яркими и неординарными. Попутно мы посмотрим, как оптимальным образом использовать естественное освещение и вспышку, чтобы снимки выходили насыщенными и сочными даже в пасмурный день. Затем нам придется разобраться с дилеммой глубины резкости: что лучше — максимальная четкость снимка от переднего до заднего плана или избирательная фокусировка с минимальной глубиной резкости? 

Ну и, наконец, мы научимся бороться с ветром и даже использовать его в своих целях — эта проблема стоит перед всеми фотографами, занимающимися съемкой растений на открытом воздухе.

Первые шаги 

Успех фотографа-флориста зависит не столько от дорогостоящей техники, сколько от умения “видеть” цветы. 

Для съемки цветов вполне достаточно камеры и пары объективов, которые бы покрывали диапазон расстояний от широкоугольного до умеренного телевика. Обзаведясь макрообъективом или сверхширокоугольным “рыбьим глазом”, фотограф ещё больше расширяет границы своих возможностей в выборе композиции. И хотя цифровые зеркалки обеспечивают максимум свободы творчества и качества съемки, современные цифровые компакты позволяют получать не менее эффектные фотографии. Главную роль здесь играет не стоимость фототехники и аксессуаров — важнее всего уметь видеть сюжеты и по максимуму использовать возможности вашей камеры.

При компоновке кадра постарайтесь не спешить: походите  вокруг, присматриваясь к понравившейся композиции с разных сторон. В пасмурный день для съемки пригодится штатив. 

Не помешает он и в том случае, если вы захотите получить максимальную глубину резкости кадра, сильно прикрыв диафрагму объектива. Выдержки в таких условиях съемки могут стать довольно длительными, и без треноги проявления в кадре „шевеленки” практически неизбежны. 

Штатив должен быть устойчивым и позволять закреплять камеру поближе к поверхности земли, на уровне „лиц” наших моделей. Конечно, легкие профессиональные штативы из карбоволокна порадуют кого угодно, но в большинстве случаев можно обойтись и куда более простыми моделями.

Если же вы предпочитаете передвигаться налегке, то за неимением штатива можно попробовать соорудить подставку для камеры из рюкзачка или сумки либо поискать точку опоры в виде ствола дерева или крупного камня. Чтобы работать с более короткими выдержками, можно также увеличить светочувствительность матрицы камеры, памятуя о том, что за это придется заплатить возросшим уровнем шумов на снимке – правда, не во всех камерах этот прирост сильно заметен. Порой небольшая потеря в качестве с лихвой окупается устранением “шевеленки” и возможностью сделать границы объекта более четкими. 

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА

Берем несколько пластиковых трубок или бамбуковых палок и крепим к ним полиэтиленовую пленку. В процессе съемки надо внимательно следить за тем, чтобы эти экраны не попадали в кадр

ЗАЖИМЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

(на наших снимках не показаны)

Цветочки на длинных стебельках колышутся от малейшего дуновения ветра. Чтобы „утихомирить” их, некоторые фотографы пробуют использовать скрепки и прутики. Но в этом случае повреждение стеблей почти неизбежно, и растения быстро погибнут. На наш взгляд, гораздо удобнее пользоваться обычными бельевыми прищепками — их выемки мягко охватывают любой стебель, не причиняя ему вреда. 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Даже когда камера крепко зафиксирована на штативе, нажатие на кнопку спуска затвора вызывает ее легкое сотрясение, отчего на снимке может появиться характерная смазанность. Чтобы избежать этого, следует пользоваться специальным спусковым тросиком или дистанционным пультом управления. Хорошей альтернативой может быть и съемка с 5- или 10-секундным таймером — этого времени вполне достаточно, чтобы свести к нулю все  колебания камеры, если только в это время ее не раскачивает ветер. 

КОВРИК

Полиуретановый туристический коврик или даже плотная сластиковая сумка, сложенная в несколько раз, зашитят ваши колени от влаги и больно впивающихся камней. Однако в любом случае не помешает обзавестись брюками, которым не страшно окрашивание.

КАМЕРА

Совершенно не обязательно зацикливаться на зеркалах. Современные цифровые компакты имеют шестимегапиксельные матрицы, зум-объективы с широким диапазоном фокусных  расстояний и отличные возможности для съемки крупным планом – это все, что необходимо для съемки цветов!

ШТАТИВ

Лично я предпочитаю штативы Benbo, хотя знаю фотографов, которым они не нравятся — это дело вкуса. Нам подойдет любая тренога, которая позволяет закрепить камеру как можно ниже. Если вы владелец большого штатива, проверьте, насколько широко у него расставляются ноги и есть ли возможность переворачивать центральную штангу.

СОВЕТЫ

„Цветочной” съемкой занималось множество первоклассных фотографов, поэтому не пытайтесь снова и снова изобретать велосипед — пользуйтесь чужим опытом. Например, если бутон цветка имеет сложную форму, удобнее всего его фотографировать сверху примерно под углом в 45 градусов — установите камеру чуть выше или ниже этого уровня и постарайтесь добиться того, чтобы все лепестки и тычинки попали в зону резкого фокуса.

1 БОРЬБА С ФОНОМ

При фотографировании одиночных растений лучше всего пользоваться правилом золотого сечения либо переходить на съемку крупным планом, когда цветок заполняет все пространство кадра

2 ФОКУСЫ С ФОКУСОМ

Если вы решили получить в кадре небольшую глубину резкости, отройте диафрагму пошире (f/2.8—f/5.6), выберите наиболее эффектный объект (или его часть), постройте композицию по правилу золотого сечения и старайтесь максимально точно сфокусироваться на той области снимка, к которой хотите привлечь внимание зрителя. И, наоборот, для получения максимальной глубины резкости прикройте диафрагму как можно сильнее.

3 ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ

В ясный солнечный день закрепите камеру на штативе и работайте в режиме приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность управлять глубиной резкости кадра. При 200 ISO и диафрагме f/16 выдержка будет составлять около 1/200 сек. Если диафрагму открыть до f/5.6, длительность выдержки сократится до 1/1600 сек.

4 БАЛАНС БЕЛОГО

Попробуйте сделать несколько кадров в режиме автоматического определения баланса белого. Чтобы получить более теплые снимки, переключите функцию настройки баланса белого в режим „Облачно” (этот трюк стоит использовать даже в солнечный день).

5 ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!

Когда композиция выстроена, а параметры экспозиции и баланса белого заданы, остается только включить таймер камеры или нажать на кнопку спуска затвора дистанционки. Ну а затем почему бы не уделить часть своего времени экспериментам со светом и кадрированием? Например, лепестки тюльпанов волшебно смотрятся в контровом свете, отлично подчеркивающем их сочный цвет.

6 КОНТРОВЫЙ СВЕТ

Шипы, колючки, ворсинки стеблей и листьев, полупрозрачность лепестков — все это подчеркивается именно контровым освещением. Однако подобного рода съемку лучше всего проводить в слегка облачную погоду, подбирая такой ракурс, чтобы задний план снимка был темным. Если же вы рискнете фотографировать объект против лучей яркого весеннего солнца, то почти наверняка нежные края лепестков будут сильно переэкспонированы.

7 ИСПОЛЬЗУЕМ РЕФЛЕКТОР

Недостаточная либо, наоборот, чрезмерная контрастность композиции в кадре — одна из самых распространенных проблем в съемке растений. Применение рефлектора помогает проявить детали в тенях, а в пасмурный день серебристый рефлектор позволяет существенно оживить композицию. Преимущество рефлектора состоит в том, что эффект от его применения фотограф видит еще до нажатия на кнопку спуска затвора, а отраженный им свет получается очень мягким. Старайтесь не размещать рефлектор слишком близко от объекта, иначе тени будут высветлены совершенно неправдоподобным образом. Круглые складные рефлекторы очень удобны, но если обзавестись им вам не позволяет бюджет или же его просто не оказалось под рукой, вы вполне можете обойтись куском белого пластика или плотного картона. Чтобы подсветить небольшой объект в темном углу, куда не попадают лучи солнца, можно воспользоваться простым карманным зеркальцем.

СЪЕМКА В ЯРКОМ СВЕТЕ 

Если вам непременно хочется снимать цветы, купающиеся в лучах солнечного света, то эту затею лучше воплощать в жизнь ранним утром или на исходе дня. Ближе к полудню свет будет слишком ярок, и на пути солнечных лучей потребуется поставить лист рассеивателя: качество проработки текстур лепестков и листьев цветка при этом снизится, зато тени станут не такими глубокими, а света — не столь яркими. Вся сцена в целом будет иметь более узкий динамический диапазон, который светочувствительная матрица камеры сможет передать более качественно. В роли рассеивателя запросто выступит любой кусок полупрозрачного пластика, подойдут даже листы обычной белой бумаги.

Прямой солнечный свет не только способствует появлению глубоких теней, скрадывающих детали, но и может послужить причиной сильного переэкспонирования светлых объектов в кадре. Если закрыть поток лучей листом светорассеивающего материала, тени станут мягче, а света умереннее. Чем ближе рассеиватель находится к объекту, тем сильнее проявляется контрастность композиции.

Небольшие объекты можно прикрыть от ярких направленных солнечных лучей листом картона, парой листков офисной бумаги или другим подручным материалом. 

Рефлектор не является панацеей — порой интенсивности окружающего света просто недостаточно, и тогда нам приходится перейти на съемку со вспышкой. Заполняющей вспышке не следует доминировать в кадре — она должна быть „младшим помощником” основного естественного освещения, борющимся с чрезмерно густыми тенями. В результате кадр получается более ярким, а подсвеченный главный объект контрастно выделяется на окружающем фоне, отчего снимок кажется более резким.

Возможность оперативной проверки результатов съемки на ЖК-экране существенно упрощает применение заполняющей вспышки даже в тех случаях, когда вы располагаете лишь простенькой моделью камеры с ручной настройкой параметров.

Вспышка без рассеивателя дает слишком жесткий импульс. Чтобы получить наиболее мягкую подсветку, закрепите вспышку отдельно от камеры (соединив ее с фотоаппаратом специальным синхрокабелем), а расстояние между вспышкой и листом рассеивающего материала должно примерно в два раза превышать расстояние от рассеивателя до объекта съемки.

Глубина резкости 

Если мы фокусируемся на абсолютно плоском объекте, то теоретически каждая точка его поверхности должна идеально четко проецироваться на светочувствительную матрицу камеры. Что происходит на практике, сейчас посмотрим.

На практике идеально плоские объекты обычно не встречаются. Однако благодаря особенностям нашего зрения на снимках нам кажутся четкими не только предметы, лежащие строго в плоскости фокусировки, но и те, которые находятся чуть впереди и на некотором расстоянии позади нее. Хитрость здесь в том, что точки на поверхностях объектов, лежащих вне плоскости фокусировки, проецируются на матрицу в виде кружков различного диаметра (их называют кружками рассеяния) — пока их размер достаточно мал, наши глаза все равно принимают их в виде точек. Та область, в которой объекты кажутся нам четкими, называется зоной резко изображаемого пространства, а ее протяженность — глубиной резкости. При съемке пейзажей глубина резкости может составлять десятки и сотни метров, а во время макросъемки речь обычно идет о нескольких миллиметрах.

Обычно при фотографировании растений глубина резкости контролируется с помощью диафрагмы: если ее прикрыть поуже, глубина резкости возрастает, если открыть пошире — уменьшается.

Далее мы увидим, что диафрагма является не единственным фактором, оказывающим влияние на глубину резкости. Но именно эта взаимосвязь является основой, и умелое использование ее в своих целях поможет вам сделать множество удачных снимков. 

Источник: журнал Digital Photographer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector