Гвозди: виды, классификация, назначение, какой выбрать

Варианты крепежных деталей в каркасном домостроении

От грамотного крепления всех составляющих каркасного здания зависит не только его срок службы, но и комфорт будущих его жителей. Поэтому важно знать, на какие гвозди собирается загородный каркасный дом. Не смотря на то, что для соединения различных деталей конструкции применяются метизы и прочие соединительные элементы, гвозди в каркасном домостроении являются основным элементом крепления.

Варианты крепежных элементов, используемых для сборки каркасных зданий сегодня:

Гвозди. Соединение отдельных деталей деревянной конструкции гвоздями – это основной и уже традиционный способ крепления. По внешнему виду гвоздь напоминает клин, который вбивают молотом в древесину. Этот вид крепления используется для соединения практических всех элементов каркасного сооружения. Но существуют некоторые исключения, когда гвозди не подходят.

Скобы. Данный материал чаще используют при выполнении обшивки дома. Скобы частично забивают в древесину или прочие материалы.

Саморезы. Этот вид крепления также используют при обшивке домов и сооружении обрешетки. Главное отличие самореза от гвоздя – он не забивается в строительный материал, а вкручивается за счет наличия винтовой резьбы.

Шпильки. Применяются для соединения несущих конструкций, обустройства стропильной системы и прочих массивных элементов каркасного дома. Для изготовления шпилек используют оцинкованную сталь, а сам элемент крепления – это болтовое соединение.

Можно сделать вывод, что из вышеперечисленного списка элементов крепления на всех стадиях строительства жилого дома по каркасной технологии применяют только гвозди.

Вбить гвоздь с помощью пробки

Деревянные пробки — чопики

В случае, когда замена гвоздя не допустима, прибегают к помощи деревянной пробки, называемую многими чопиком.

Его выпиливают из дерева и подгоняют под требующиеся размеры.

Длина соответствует глубине отверстия, один кончик делают в форме конуса для лучшего вхождения.

Ширину другого края оставляют на 2-3 мм больше отверстия. При отсутствии желания или возможности сделать чоп самостоятельно, его можно купить в магазине, выбрав соответствующий размер.

В остром кончике чопика можно сделать пропил и вставить небольшой клин. Добравшись до дна отверстия, он увеличит прочность соединения чопа и стены.

Так, забить гвоздь в бетонную стену без дрели будет гораздо проще. Мягкая, деревянная поверхность чопика заменит твердый материал стены. Нужно лишь аккуратно, не торопясь забить гвоздь и все готово.

В забитое углубление можно запросто вкрутить саморез или шуруп. Сделать это удобнее получится с помощью специальных пластмассовых пробок, которые продаются в магазинах. Тогда, можно не брать в расчет чопик. Вставив дюбель в проделанное шамбуром углубление, саморез легко ввинчивается внутрь.

Использование деревянных пробок так же не обязательно. Достаточно заполнить отверстие раствором, состоящим из цемента или алебастра, после чего вставить шуруп, винты которого заранее обматывают проволокой и промокают растровом.

Статья по теме: Как покрыть стены декоративной штукатуркой своими руками

Гвозди по металлу и бетону – особенности закаленного материала

Огромный объем строительных работ связан с креплением к дереву и древесным материалам – от обрешетки до вагонки. Но не менее значительна и та часть, которая используется при крепеже к материалам повышенной прочности и плотности – полнотелый кирпич, тяжелый бетон и даже литой металл.

Понятно, что элементы крепежа в этом случае должны быть тоже исключительно прочными. И сегодня мы погорим про длину и иные размеры дюбелей и гвоздей для бетона и по металлу, их цены, ГОСТ и монтаж.

Обычный гвоздь – строительный, универсальный, при вбивании в бетон попросту гнется. О металле и говорить нечего. Гвоздь по металлу и бетону – это закаленный гвоздь, то есть, изготовленный из высокоуглеродистой стали и прошедший термическую обработку. Такая процедура придает крепежу чрезвычайно высокую прочность.

Обычные проволочные гвозди всех видов производятся из низкоуглеродистой стали – Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 10, Ст. 15, закалке не подлежат, поскольку в сплаве содержится слишком малое количество углерода. Высокоуглеродистую сталь для крепежа применяют только при изготовлении продукции на заказ.

Процесс закалки сводится к нагреванию сплава до некоторой установленной температуры, выдержке в этих условиях и охлаждению . В этом качестве используется масло, раствор каустической соды, обычной соли, а также свинец, щелочи, селитра и так далее. Возможно закаливание и без охлаждения путем поверхностной обработки токами высокой частоты.

Время закалки зависит от размеров изделия, для гвоздей нагрев и выдержка минимальны. Температуру закалки выбирают в соответствии с маркой стали.

углерода, %	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,5
Температура, град	830	815	800	780	770	770

Скорость охлаждения также зависит от количества углерода: чем выше его содержание в стали, тем ниже скорость охлаждения. При этом следят даже за положение предметов в охлаждающей жидкости, а не только за временем. Такие тонкие и длинные изделия как гвозди погружают плашмя, так как в противном случае нижние участки изделии сжимаются первыми, что приводит к возникновению сильного напряжения.

Закаленная сталь обладает исключительно высокой прочностью, но малой вязкостью. Такого рода крепеж почти не «работает» на изгиб. Конечно, при креплении на металл или бетон надобности в этом нет, но именно эта особенность и не позволяет использовать метиз при скреплении гибких материалов или предусматривающих сдвиги во время эксплуатации.

Гвозди по бетону обладают максимально проникающей способностью. В большом количестве случаев выпускаются не для ручной работы – это очень тяжело, а для работ с помощью газового гвоздезабивного пистолета.

В данном видео рассмотрены характеристики и тестирование гвоздей по бетону и металлу:

Производится гвоздь из нержавеющей закаленной стали, так что надобность в защитном слое здесь отсутствует. Но, поскольку крепеж такого рода рассчитан на крайне длительный срок эксплуатации, на практике изделия используются и с дополнительным покрытием и без него:

• гвозди из закаленной стали – имеют не черный, а серый матовый цвет и вполне применимы для любых внутренних и внешних работ, исключая помещения с очень высокой влажностью;
• оцинкованные – минимальный слой цинка составляет 6 мкм. Этот крепеж используется для сырых помещений, и даже производственных;
• латунированные – имеют красивый золотистый цвет, а, кроме того, абсолютную стойкость к влаге и большинству кислот. Этот вариант употребляется на участках, где требуется исключительная стойкость к коррозии: в производственных цехах, например, в кораблестроении. Такой вид крепежа имеет наибольшую стоимость.

Поскольку крепить на бетон и кирпич приходится различные материалы, форма стержня у изделий тоже может быть разная:

• круглый стержень – классический вариант чаще всего применяемый в строительных работах;
• желобчатый – используется для особо плотных материалов – тяжелый бетон;
• плоский – для удержания не массивных конструкций;
• квадратный – специализированный крепеж.

Все разновидности отличаются чрезвычайной прочностью и очень высокой несущей способностью.

Про вес и размеры гвоздей, забиваемых в бетон и металл, читайте ниже.

Анкер-гвоздь (дюбель-гвоздь) забивной по бетону

Гвоздь cp

• Сечение гвоздя: 2,6 — 3,1 мм.
• Длина гвоздя: 15 – 65 мм.
• Сечение шляпки: 6,0 — 6,7 мм

Гвоздь тип CP ( дюбель-гвоздь) самый большой из всех представленных гвоздей, как по диаметру рабочего тела, так и по диаметру шляпки. Выделяют обычные и усиленные гвозди CP (зависимости от диаметра рабочего тела гвоздя), основным различием которых является способность работы с более твердыми марками бетона и большей толщиной металла.
Поставляется гвоздь в пластиковой кассете. Гвозди FST и T поставляются в виде кассеты, склеенной при помощи специального скотча, который входит в материал вместе с крепежом. В случае с гвоздем CP, остаток пластиковой кассеты остается виден в месте скрепления, что, с одной стороны, повышает площадь скрепления, а с другой — выглядит не эстетично, что ограничивает применение этого гвоздя в отделке.

А если говорить о строительных работах, то этот гвоздь может скрепить практически любые материалы: дерево, метал, кирпич, бетон. Стоит отметить, что основным и самым популярным инструментом для работы с этим гвоздем являются газовые нейлеры, которые работают на энергии сжиженного газа.

Применение:

• Монтаж древесных плит к металлу, кирпичу, бетонным стяжкам;
• Монтаж арматурной и штукатурной сетки
• Монтаж деревянных и металлических направляющих
• Электромонтажные работы
• Общестроительные монтажные работы

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

• 
  Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.

• Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
• Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
• Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
• Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
• Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
• Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.

Инструменты

Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.

Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий.

Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном. В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.

История гвоздя

Помните, какая кутерьма начиналась в доме, когда один из персонажей повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» — дядюшка Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству? Как-то он решил повесить картину. С чего же начал? С гвоздей… «Он посылает горничную купить на шесть пенсов гвоздей, а за нею следом — одного из мальчиков, чтобы передать ей, какого размера должны быть гвозди».

Наверное, не будет преувеличением сказать, что одним из самых популярных хозяйственных товаров является самый обычный гвоздь. Да и в любом доме наверняка найдутся гвозди.

А появились гвозди еще у первобытного человека. Тогда они представляли собой заостренные рыбьи кости, шипы деревьев и кустарников, щепки. С их помощью скрепляли части построек, лодок, прибивали шкуры, служившие защитой от ветра и снега.

С открытием металла научились ковать, а затем и отливать гвозди. Поначалу их делали из бронзы, но ценились они буквально на вес золота, поэтому и пользоваться ими могли только очень богатые люди. Но уже в древних Египте, Греции и Риме были широко распространены железные и медные гвозди.

На Руси гвозди ковали с X—XIII веков. Причем это занятие считалось настолько почетным, что о мастерах-гвоздарях упоминали даже летописцы. Вплоть до начала прошлого века, когда придумали машины для изготовления кованых гвоздей, их делали вручную. Примерно в ту же пору появились проволочные гвозди, материалом для них служила специальная проволока.

Рост самых маленьких — 5 миллиметров, но есть и гиганты — высотой в полметра! В основном гвозди делают из мягкой стали. Корабельные и баржевые, которые соприкасаются с водой, — из меди и латуни.

Обувные бывают металлическими или деревянными (деревянные изнашиваются примерно с той же скоростью, что и подошва).

Во все времена людям хотелось как-то усовершенствовать гвоздь. Так появились «конструкции» с поперечными и продольными насечками (как у напильников — чтобы лучше держались), с винтовыми нарезками (как у шурупов). Вот еще одна оригинальная идея — у гвоздя сначала срезают бока, чтобы получилось квадратное сечение, а затем его скручивают. В результате получается винтовая линия на поверхности.

Мастер, изготовляющий гвозди. Гравюра конца XV в.

Не обошла гвозди своим вниманием и химия. В Германии, например, выпускают металлические гвозди в тонкой полимерной «одежде». Они очень кстати в производстве мебели — не портят ржавчиной дорогую древесину. А в Англии решили делать гвозди из… стеклопластика.

Деревянный собор в Кижах, построенный без единого гвоздя.

Но пожалуй, самым оригинальным можно признать гвоздь, изобретенный в 1972 году одним англичанином. Все знают: труднее всего забивать гвоздь в самом начале, когда приходится удерживать его пальцами и стараться ударами молотка верно направить, насадить.

взрывчаткой! При ударе по шляпке, а точнее — по бойку, взрывчатка воспламеняется, и тонкий гвоздь выстреливается в дерево. Основной гвоздь насажен, и теперь, пожалуйста, заколачивайте, не боясь повредить пальцы. Такой гвоздь можно сравнить с патроном, и подобное «военное» сопоставление не будет единственным.

Ведь сейчас производство тары поставлено на поток, где каждый гвоздезабивочный агрегат «заряжен» лентой с гвоздями, уложенной параллельно или закрученной в спираль, ну ни дать ни взять — боевой пулемет!

Можно делать гвозди из металлической стружки. Обычно ее отправляют в переплавку. Инженеры нашли ей применение: в специальных прессах стружка превращается в плотную, почти неотличимую от сплошного металла массу. Из этой массы получают довольно неплохие гвозди. Тот же результат, если взять старые консервные банки.

А как вы думаете, можно ли продавать гвозди в качестве сувениров? Именно такое применение нашел один предприимчивый делец древнеримским гвоздям, обнаруженным в наши дни в Шотландии. В I веке до нашей эры здесь стояла древнеримская крепость. Однажды легионерам пришлось срочно покинуть укрепления.

И поскольку они не хотели оставлять врагу ценности, то зарыли имевшийся у них запас гвоздей (ни много ни мало — 7 тонн) на глубину 3 метров. Вот этот «клад» и откопали строители. Велико было их удивление, а потом и ученых, когда они увидели, что гвозди сохранились в идеальном состоянии, без единого пятнышка ржавчины, хотя все ящики давно сгнили.

Но вернемся к дядюшке Поджеру. Ему все же удалось повесить картину (правда, криво и ненадежно), и «стена на несколько ярдов вокруг выглядит так, будто по ней палили картечью». Но дело сделано, а ведь все началось с обыкновенного гвоздя…

Как делают видео работы станка

К концу XIX века кованые гвозди составляли предмет обширной кустарной промышленности. Производство, как правило, заключалось в следующем: кузнец брал железный прут, накаливал в горне, ударами молота оттягивал его на наковальне, заостряя на конце и оставляя утолщение на месте будущей головки.

Затем прут у головки отсекался и вставлялся в брусок с отверстием (гвоздильню), после чего головка (шляпка) расплющивалась молотком.

В других случаях гвозди нарезались из железной полосы (костыльки). Технология предусматривала разрезание такой полосы сначала на поперечные полосы шириной в предполагаемую длину костылька, а затем вдоль на отдельные куски (по диагонали, чтобы один конец был заострённым), для получения продольных волокон в самих костыльках.

Те же операции впоследствии стали производиться и машинами. Гвозди отковывались из накалённого железа и из холодного. Литые делались из чугуна и обжигались.

В настоящее время для производства используют современные технологии и оборудование в виде специального ротационного пресса, в простонародье называемый гвоздильным автоматом.

как делают на самом простом станке:

Новый такой гвоздильный автомат (станок) АГ4116 продается по цене в районе 1 200 000 рублей. Он предназначен для изготовления обычных строительных гвоздей по ГОСТ 4028-63 и тарных с плоской головкой (ГОСТ 4034-63) из низкоуглеродистой стальной проволоки (ГОСТ 3282-74).

Станок укомплектован размоточным устройством для установки мотков проволоки до 1500 мм.

Существенно отличается процесс изготовления гвоздей для найлера и гвоздезабивателя, о чем мы расскажем в отдельной статье, посвященной им.

Как забить гвоздь в бетонную стену?

Необходимо соблюдать определенный алгоритм действий, а также иметь под рукой нужные инструменты:

• при работе с классическими дюбель-гвоздями – кернер для разметки, молоток ударная дрель или перфоратор;
• пневмопистолет – при использовании соответствующих клиновидных изделий.

Планируя крепление первым способом, последовательность действий должна быть следующей:

• подбирается оптимальное место для монтажа;
• применяя молоток либо кернер, делается отметка;
• дрелью или перфоратором высверливается отверстие нужной глубины (при этом маркировка бура/сверла должна совпадать с диаметром крепежа);
• с поверхности удаляется мусор;
• гвоздь забивается в ямку до упора молотком.

Применение пневмопистолета позволяет осуществлять крепление без предварительной подготовки. То есть достаточно приложить инструмент к нужному месту и произвести выстрел заряженным дюбелем путем нажатия на курок. Стержень войдет в поверхность, а шайбочка переместится вверх к шляпке, тем самым обуславливая более плотное и надежное прилегание.

Что делать, если нет дрели (перфоратора, пневмопистолета)?

Ударная дрель, строительный пистолет по бетону – вещи дорогие и имеются не у каждого обывателя. При отсутствии данных приспособлений допускается использование:

• шлямбура;
• победитового сверла;
• пробойника (бородка);
• стального прута.

Изначально предстоит определиться с размером будущего отверстия и предметом, который станет альтернативой буру/сверлу. Если диаметр составляет меньше 15 мм, то идеальным инструментом станет шлямбур – металлическая трубка с зубчиками на конце. Его потребуется приставить к намеченному месту и бить молотком, поворачивая на 1/3 оборота после каждых 2-3 ударов. Периодически крошки бетона нужно вытряхивать.

Чтобы вбить в стену гвоздь иными предметами, стоит позаботиться о модификации их устройства. То есть одну сторону надлежит заострить, а другую, напротив, отшлифовать наждаком до получения ровной поверхности.

При работе с бетоном допускается заменить не только инструменты, но и дюбеля на обычные гвозди. В такой ситуации в образовавшееся углубление предстоит предварительно вбить деревянный чопик (пробку).

Каким бывает стержень гвоздя

Стержень этого изделия может быть цилиндрическим, конусовидным, пирамидальным и параллелепипедным. Последний вариант сложнее всего представить, хотя для этого всего лишь нужно посмотреть на старый железнодорожный костыль — гвоздь, благодаря которому рельсы удерживались (а в некоторых местах и до сих пор держатся) на деревянных шпалах.

А ещё стержень может быть гладким, витым, с резьбой и ершённым. Первый вариант самый простой — то, что мы видим у строительного гвоздя.

Витой или винтовой гвоздь — чуть более сложный вариант, отдалённо напоминающий сверло. Такая форма позволяет ему ввинчиваться в материал, благодаря чему увеличивается прочность скрепления. Чтобы выдернуть такой стержень, понадобится смекалка, ведь его нужно не просто тянуть, а проворачивать в нужном направлении.

Дюбель-гвоздь с резьбой, забивающийся, собственно, в дюбель, и предназначенный для фиксации предметов на кирпиче, бетоне или камне, — надёжный крепёж. Это довольно уникальное изобретение, которое в стену забивается молотком, крепко в ней сидит, но при необходимости легко вытаскивается — нужно просто вооружиться подходящей отвёрткой, зацепиться ею за шлиц в шляпке и выкрутить крепёж.

@Bronzaclose

Ершённый гвоздь отличается от предыдущих вариантов поперечными насечками. Они начинаются от острия и могут находиться как по всей длине стержня, так и занимать лишь его часть. Благодаря такой особенности волокна древесины плотно охватывают стержень, после чего каждая насечка начинает играть роль своеобразного упора.

@tgraph.io

Крепления для наружной и внутренней отделки

Также необходимо знать, какие гвозди использовать для выполнения наружной и внутренней отделки каркасного дома. В этом случае для каждого конкретного вида отделочных работ используются специальные соединительные элементы.

Для внутренней обшивки стен каркасных зданий чаще всего используют гипсокартонные плиты. Поэтому в данном случае опытные строители рекомендуют не гвозди, а специальные саморезы по ГКЛ. Длина соединительных компонентов – от 25 до 35 мм.

Для наружной облицовки стен дома применяются ершенные или винтовые гвозди длиной 50 мм. Как правило, часто каркасные снаружи обшивают стройматериалом, называемым «дюймовкой», или плитами ОСП.

При выполнении обшивки половых оснований используют винтовые и ершенные гвозди длинной 60 мм. При этом дополнительно используется специальный строительный клей, который не только повышает надежность соединения, но и предупреждает впоследствии скрип половиц.

При обустройстве крыши здания с использованием металлочерепицы для крепления этого кровельного материала используются специальные саморезы следующих размеров: 4,8х20 и 4,8х38 мм.

Также стоит знать, какие гвозди лучше использовать для строительства деревянного фасада каркасного дома. В данном случае рекомендуется использовать вместо стандартных оцинкованных гвоздей гальванизированные аналоги длиной от 50 до 70 мм. Во втором случае покрытие металла цинком осуществляется за счет электролиза, что значительно увеличивает прочность крепежного элемента.

Для крепления оконных блоков вместо гвоздей используются специальные пластины и анкера. Это необходимо для возможности демонтажа окон с целью замены.

Если при возведении каркасной конструкции продумать каждую деталь на все 100%, получится не только комфортный жилой дом с продолжительным сроком эксплуатации, но также его владельцы смогут значительно сэкономить собственные средства на строительстве, а в дальнейшем на обслуживании и обогреве здания.

Маленькие хитрости

Как забивать гвоздь правильно, вы узнаете, ознакомившись с нашими рекомендациями:

Для начала, надо подобрать правильные инструменты. В зависимости от того, какой тип гвоздей вы будите использовать, соответственно надо выбрать молоток с нужной рукояткой.

Чем длиннее гвоздь, тем тяжелее должен быть молоток. Самый распространённый вариант МСТ-2, с рукоятью 30-32см. МСТ-1, с рукоятью 25-28 см, забивают самые маленькие гвозди.

• МСТ-3 чуть тяжелее МТС-2. МТС-4, с рукоятью 35-37 см, забивают дюбель и гвозди от 8см;
• Нанесите разметки в местах, где будете производить крепление;
• Необходимо сконцентрировать свой взгляд на шляпке гвоздя;
• Начинать забивать гвоздь стоит с легких ударов, затем, когда гвоздь воздет в поверхность приблизительно на 3мм, удары могут производиться сильнее;
• Следите, за тем, чтоб гвоздь входил ровно, без наклонов;
• Чтобы избежать травматизма и ваши пальцы остались целы, можно воспользоваться пассатижами, прищепкой или даже расческой, придерживая ими гвоздь;
• Если поверхность оштукатурена, можно приклеить лейкопластырь, тогда вы избежите трещин;

Чтобы избежать трещин, забивая гвоздь в край доски, надо уплотнить поверхность пробойным материалом. Слегка пробив этот материал, можете вбивать гвоздь более интенсивно.

Если поверхность оклеена обоями, то избежать разрыва поможет предварительный надрез поверхности обоев, в том месте, где будет вбиваться гвоздь. Если гвоздь надо вытащить из поверхности, то в этом деле пригодится гвоздодер или отвертка с пассатижами.

В труднодоступных местах можно использовать болт с гайкой.

Есть еще множество разных премудростей в использовании гвоздей, но представленные выше рекомендации содержат основные правила забивания гвоздей, которые должен знать любой начинающий мастер.

https://www.youtube.com/watch?v=jAZRNAdDK8E

Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в видах и типах гвоздей и их применении. Желаем успехов в освоении полученной информации!

Обзор видов

Гвозди-винты реализуются в широком видовом ассортименте. Они могут быть как с накаткой, так и без нее. Помимо этого, потребители могут выбрать барабанные, четырехходовые, а также и другие разновидности такого метиза.

• Черные. Изготовление этого изделия происходит из низкоуглеродистой стали. Такими гвоздями принято совершать крепеж при условиях кратковременности его использования или же в случаях низкой влажности в месте эксплуатации скрепленной констукции. Черные гвозди часто используют во время внутренней отделки помещения, оформлении напольного покрытия. А также этот метиз можно встретить на ящиках, европоддонах, паллетах с небольшим периодом эксплуатации.
• Оцинкованные. После процесса штампования эти метизы покрывают слоем цинка, толщиной в 6 мкм. Оцинкованные метизы имеют длительный срок службы, поэтому нашли свое применение во время отделки не только внутри, но и снаружи помещений. Нередко ими пользуются, монтируя крыши, сооружая малые архитектурные конструкции.

Помимо всего прочего, гвозди винтового типа имеют отличия в форме шляпок. По данной характеристике можно выделить две разновидности.

• С обычными шляпками, у которых головка стандартного плоского вида, пропорциональная стержню.
• С потайными головками, имеющими форму усеченного конуса. Благодаря такой особенности строения, метиз утопает в поверхности и становится практически незаметным.

Размеры

Большинство стран, за исключением США, используют метрическую систему для описания размеров. Если, например, на упаковке указан размер 2.0×50 то меньшее число — 2 мм — это диаметр, а большее — 50 мм — означает длину.

Таблица — Стандартные размеры и теоретическая масса

Размер, ммМасса 1000 шт, кг

0,8х8	0,032
0,8х12	0,051
1,0х16	0,100
1,2х16	0,147
1,2х20	0,183
1,2х25	0,219
1,4х25	0,302
1,4х32	0,385
1,4х40	0,482
1,6х25	0,397
1,6х40	0,633
1,6х50	0,791
1,8х32	0,640
1,8х40	0,787
1,8х50	0,967
1,8х60	1,160
2,0х40	0,949
2,0х50	1,190
2,5х50	1,870
2,5х60	2,230
3,0х70	3,770
3,0х80	4,330
3,5х90	6,600
4,0х100	9,500
4,0х120	11,500
5,0х120	17,800
5,0х150	21,900
6,0х150	32,400
6,0х200	43,100
8,0х250	96,200

Примечание. Масса 1000 трефовых гвоздей на 15%, а трефовых с перемычками на 12% меньше массы 1000 круглых того же размера.

Таблица 1. стандартные размеры гвоздей выпускаемых на просторах снг

Диаметр, мм	Длина, мм
с плоской головкой
0,8	8; 12
1,0	16
1,2	16; 20; 25
1,4	25; 32; 40
1,6	25; 40; 50
с конической головкой
1,8	32; 40; 50; 60
2,0	40; 50
2,5	50; 60
3,0	70; 80
3,5	90
4	100; 120
5	120; 150
6	150; 200
8	250

Шиферные гвозди – используются для прибивания асбестоцементных листов(шифера) к деревянной обрешетке крыши. Он представляет собой круглый стержень с круглой шайбой-головкой диаметром до 18 мм. Диаметр стержня у таких изделий 5 мм при длине 90-100 мм. Его обязательно оцинковывают, во избежание появления подтёков ржавчины по листам шифера.Трефовые гвозди – имеют вдоль стержня ложбинки (канавки), сплошные – от шляпки до острия, или с перемычками. Они надежнее держатся в древесине и применяются для крепления рулонных материалов. Трефовые гвозди обозначаются буквой Т, а трефовые с перемычкой – ТПРезные гвозди – в сравнении с проволочными прочнее на изгиб при забивании, но весьма легко раскалывают доски.толевые гвозди – диаметром 2 и 2,5 мм при длине от 20 до 40 мм имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для надёжного удержания рулонного кровельного материала (толь, рубероид).

Кровельные гвозди – диаметр 3,5 мм при длине 40 мм, достаточно прочные для крепления кровельного железа.

отделочные гвозди имеют небольшую эстетичную полукруглую головку. Их выпускают диаметром от 0,8 до 2 мм при длине от 10 до 40 мм.

Тарные гвозди применяются для изготовления ящиков (тары), диаметр гвоздей варьируется в пределах 1,4 – 3,0 мм, а длина 25 – 80 мм. Также как и строительные гвозди могут иметь плоскую или коническую шляпку, но увеличенного размера превышающего диаметр стержня в 2,2 – 2,5 раза.

Гвозди обойные круглые –  это декоративные изделия, служащие для закрепления обивочных материалов на дверях, мебели, чемоданах. Диаметр их стержня 1,6 и 2 мм, длина 12, 16 мм или 20 мм. Внешний вид головок настолько разнообразен, что может удовлетворить любой каприз.

Корабельные и баржевые гвозди бывают квадратного и круглого сечения, применяются в судостроении. Куют их из низкоуглеродистой стальной проволоки с последующим покрытием масляной краской или слоем цинка.

Сапожные гвозди применяемые при изготовлении и ремонте обуви.

Подковные гвозди – они же “ухнали”, предназначены для крепления подков. Бедные лошадки, однако. Гвозди, да в ноги!

Все вышеупомянутые изделия у нормальных продавцов в основном продаются не штуками, а по весу. Для удобства подсчёта существует
специальная таблица.

Таблица 3. толщина древесины, глубина забоя и допускаемая нагрузка на гвозди.

Размеры гвоздей, d x l, мм	Минимальная толщина древесины, мм		Минимальная глубина забоя, мм		Допускаемая нагрузка на “срез” N1, Н
	без предвари-тельного просверливания	с предвари-тельным просверливанием	12d	8d	для хвойной древесины		для дуба и бука
					без предвари-тельного просверливания	с предвари-тельным просверливанием	всегда с предвари-тельным просверливанием
2,2 x 45 2,2 x 50	24	24	27	18	200	250	300
2,5 x 55 2,5 x 60	24	24	30	20	250	310	375
2,8 x 65	24	24	34	23	300	375	450
3,1 x 65 3,1 x 70 3,1 x 80	24	24	38	25	375	460	560
3,4 x 90 3,8 x 100 4,2 x 110 4,6 x 130	24 24 26 30	24 24 26 28	41 46 51 56	27 30 34 37	430 525 625 725	540 650 775 905	650 780 930 1090
5,5 x 140 5,5 x 160	40	35	66	44	975	1220	1460
6,0 x 180 7,0 x 210 7,6 x 230 8,8 x 260	50 60 70 88	35 45 46 53	72 84 91 106	48 56 61 70	1120 1450 1640 2060	1400 1800 2050 2575	1680 2170 2460 3090