Чем можно закрыть розетку на стене? | Слава созидателям

Заделка дыр в стене из гипсокартона

Стена из гипсокартона под воздействием удара может продавиться насквозь. Это в свою очередь образует глубокую вмятину или дыру. В таком случае предстоит полностью менять поврежденный участок стены.

• Ножовка
• Карандаш и линейка
• Шпатель
• Саморезы
• Шуруповерт или отвертка
• Наждачная бумага
• Стекловолоконная лента
• Шпаклевка
• Деревянная доска
• Гипсокартон.

Заделка дыр в стене из гипсокартона пошагово:

1. Обведите поврежденный участок карандашом. При этом нанесенная граница должна иметь идеально ровные края.

2. Воспользуйтесь ножовкой и следуя намеченным линиям удалите поврежденный участок стены.

3. Теперь Вам понадобится деревянная дощечка. Ее ширина не должна превышать размер имеющейся дыры. Длинна данной доски должна быть чуть больше имеющегося проема.

4. Поместите и закрепите подготовленную дощечку с внутренней стороны стены из гипсокартона. Чтобы иметь возможность крепежа доски следует изначально вкрутить по ее центру один саморез. Он послужит некой «ручкой», которая позволит удержать доску во время ее крепежа.

5. Закрепите доску в четырех местах используя шуруповерт и саморезы.

Вкрученные саморезы должны быть полностью «утоплены» в гипсокартоне.

6. Удалите ранее вкрученный саморез – «ручку». Он Вам больше не понадобится.

7. Теперь нужно вырезать из гипсокартона пластину. Она должна полностью совпадать с имеющимся проемом в стене.

8. Установите подготовленный отрезок и закрепите его в двух местах по диагонали.

9. Подготовьте подходящий по размеру отрезок ленты из стекловолокна. Посадите ее на клей, тем самым, покрыв весь участок ремонтируемой стены.

10. Как только клей полностью высохнет, можно приступать к шпаклевочным работам. Как правило, наносится два слоя шпаклевки. Стартовый слой должен заполнить все изъяны, а финишный закрепить полученный результат.

Каждый последующий слой наносится после полного высыхания и ошкуривания предыдущего.

11. На последнем этапе воспользуйтесь наждачной бумагой и обработайте зашпаклеванный участок стены.

Ремонт трещин окончен! Осталось лишь выполнить покраску гипсокартонной стены.

Замена розетки в гипсокартоне

Отделка гипсокартонными листами (ГКЛ) требует перестановки розеток и выключателей со стен. Обычно для этого приобретают новую фурнитуру, а старую демонтируют, отключив предварительно провода в распределительных коробках.

Монтаж на ГКЛ имеет свои особенности. Уже после монтажа каркаса под отделку нужно проложить трехжильные кабели к местам предполагаемого нахождения розеток. При монтаже обшивки в ней сразу делают разметку под места крепления подрозетника и под штробу.

Гипсокартон является хрупким материалом, работать с ним нужно осторожно.

В подрозетнике вырезаются отверстия под электропроводку. У него есть дополнительные ушки (зажимные лапки) для крепления с внутренней стороны стенки.

Подрозетник для гипсокартона

Он свободно вставляется в отверстие для розетки и прижимается ушками и наружной кромкой к краям листа. Для этого на подрозетнике есть два винта крепления. Кабель выводится через вырезанное отверстие наружу.

При окончательном закреплении подрозетник должен быть втянутым в посадочное место, которое для большей прочности покрывается шпатлевкой.

Установка розетки производится следующим образом:

• откручивается винт, и снимается крышка;
• на клеммах откручиваются винты и к контактам крепятся жилы кабеля, которые следует крепко затянуть;
• жила заземления подключается к средней клемме;
• розетка вставляется в подрозетник и фиксируется в нем выдвижными лапками или винтами крепления;
• снаружи розетка закрывается декоративной накладкой.

Источник

Как заделать сквозную дырку от электро розетки в стене к соседям?

Привет,
в несущих стенах панельного дома есть несколько дырок, в которых устроены электро разетки сразу с двух сторон и поэтому через них отлично слышно соседей

чем бы их заделать?

В связи с тем, что там электричество у соседей влажным заделывать не стоит

, предполагаю такой вариант — сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить — нормально?

Vopros написал :
предполагаю такой вариант — сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить — нормально?

Самый простой вариант, вырезать кругляк из картона и плотно его туда вставить, а остальное пространство залить монтажной пеной.

Это почти тоже самое =) только оба предложенных Вами материала хоть также доступны, но хуже по звукоизоляции

заделайте блиц цементом (например ceresit CX 5). работы минут на 15. через 20-30 минут как камень. А всякие звукозатычки имхо лишнее. ну если уж очень хочется. ну на время заливки ессно попросить соседей обесточить их.

Romariok
В общем тоже вариант, но всё же. «звукозатычки» — само оно для звукоизоляции

а какая толщина стены? и сколько см заделывать?

Vopros написал :
сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт)

материал — для «напихать» должен быть негорючим — минвата например. После перекрывания минватой прямого контакта с подрозетником и проводами замазать полость цем. раствором. Нелишне будет изолировать минвату от сырого раствора — круг из электрокартона, (стекло)текстолита, фторопласта. наверно можно и герметиком обмазать.

Несущая внутренняя стена панельного дома — 25-40см.

Нужен совет по заделке. Значит так: Стена между комнатой и кухней из кирпича (какого-то странного- черного внутри болгаркой не режется, а краснеет(раскаляется), перф делает не дырки, а сразу крошит) толщина около 8-9см. Делал отверстия для подрозетников, в итоге получилось сквозное отверстие (где-то 7х12 см).

Как и чем мне его заделать. Пытался вчера ротбантом, он как-то вытекает. Поставил кусочки профиля(маячковые) как-то тоже не очень получается. И еще сразу спрошу: Заделывать дыру сразу с установкой подрозетника, или сначала сделать «СТЕНКУ» в дыре, а потом ставить подрозетник.

Источник

Как и чем заделать смежную (сквозное отверстие) с соседями розетку и улучшить звукоизоляцию?

В начале предупредите соседей, чтобы они ни чего не включали в эту розетку.

Возможно и соседи согласны убрать эту розетку, в этом случае со стороны 1 квартиры устанавливается своего рода «опалубка» к примеру из куска фанеры, а отверстие заделывается со стороны 2 квартиры.

Если заделываете только у себя розетку, то в начале полностью обесточиваемся (автомат в щитке на лестничной площадке).

Далее откручиваем один винт и снимаем крышку розетки.

Послабляем распорный «усики» и вытаскиваем механизм розетки на себя.

Откручиваем винтовые зажимы крепления проводов и полностью вынимаем розетку из отверстия.

Перед Вами оголённые провода и подрозетник с Вашей стороны, точно такой же подрозетник установлен и со стороны соседей.

Вынимаем свой подрозетник из отверстия, концы проводов тщательно изолируем, можно изоляционной лентой.

После такой подготовки перед Вами будет дно подрозетника соседской розетки, то есть опора есть к соседям ни чего (раствор к примеру) не протечёт.

Далее убираем пыль из отверстия.

Можно чуть влажной кисточкой увлажнить его (отверстие).

Самый простой, но ошибочный вариант, это задуть в отверстие монтажную пену, она не плохая звукоизоляция, но это горючий материал, а огнестойкая монтажная пена слишком дорогая, тем более что весь баллон Вам не нужен.

Да и к соседям может проникнуть монтажная пена.

В качестве звукоизоляции можно использовать гофрокартон, вырезанный по размеру отверстия.

Можно базальтовую вату, или же вот такой базальтовый картон,

всё это негорючие материалы.

Из личного опыта могу добавить, я вырезал кружок из гипсокартона и ГКЛ использовал в качестве звукоизолирующего материал .

Приклеил его на «Перлфикс» (гипсовый монтажный клей).

Всё, вставляем в отверстие прокладку звукоизоляционную, в зависимости от материала изготовления прокладку можно закрепить на высокотемпературный герметик, или на гипсовый раствор.

Осталось полностью заделать отверстие заподлицо со стеной, можно любым гипсовым раствором (штукатурки, шпаклёвки), алебастром.

После просушки включаем автомат в щитке на лестничной площадке.

Как убрать ненужную розетку (см.внутри)

Хоть кто нибудь из «советчиков» может объяснить, для чего в де-монтируемой розетке определять где фаза? ! Это не имеет абсолютно никакого значения! Изолировать нужно оба провода! При определённых условиях может ударить током и нулевой провод! Особенно если рядом телефонная линия или бытовая техника (старые холодильники)

Всего то нужно открутить крышку, ослабить винты крепления и аккуратно вытащить розетку. Перекусить один провод и за-изолировать, перекусить второй и за-изолировать. Надеть маленький полиэтиленовый кулек на провода и затолкать в коробку, сверху густым алебастром, когда засохнет выровнять штукатурным раствором.

можно только аккуратно, и хорошо заизолировать

Я САМА: Блондинка и розетка Как девушке своими силами заменить розетку . Как девушке своими силами заменить розеткуДаже самый модный интерьер может испортить такая мелочь как старая розетка . Чаще всего хозяйка замечает их в последнюю очередь, да и поменять ее просто боязно, ведь все-таки придется иметь с дело электричеством.

Безусловно, можно вызвать специалиста, попросить соседа, да и муж наверняка в них разбирается. Но что делать молодой и активной девушке, которая пока еще живет без мужа, заканчивает работать одновременно с теми службами, которые могут в этом помочь, а сосед не вызывает ну никакого доверия.

На самом деле не так страшен черт, как его малюют. Мы, конечно, не ярые феминистки, но с такой мелочью как розетка справимся без труда. Итак, пошаговая инструкция по замене розетки : 1. Отключите электричество! Это может быть электросчетчик у Вас в квартире или на лестничной площадке.

Главное, чтобы никто не включил его в процессе замены розетки . 2. Необходимо демонтировать старую розетку . (Запомните, как были вставлены провода в клеммы! ) 3. Дальше придется поступать по обстоятельствам. Когда Вы снимете лицевую часть старой розетки — Вы либо увидите подрозетник стандартного размера, в случае, если дом достаточно новый, но чаще всего там могут оказаться металлические коробки или пластиковые кольца немного большего размера, чем нужно.

В таком случае коробку придется удалить и вмазать новую. 4. Старый подрозетник можно удалить обычным молотком или зубилом. Аккуратно не повреждая провода выбейте вокруг нее раствор и выньте коробку. 5. Вмазать новый подрозетник будет проще всего гипсом или алебастром. 6.

Чуть позже убедитесь, что подрозетник засох и не движется в проеме, очистите его внутри тряпочкой от излишков алебастра или гипса. 7. Дальше вставляем провода в клеммы розетки, в том же порядке, в каком они были вставлены в старую розетку. 8. Закрепить розетку в коробке лучше всего винтами. 9.

поидее если держаться за только или только — то током не ударит и можно спокойно демонтировать розетку. но надо быть очень осторожным чтобы не соприкоснулись два неизолированых провода. а то замкнет.

Да, так можно, только не понятно, это ваша розетка или соседей? Если ваша и выведена соседям, то удачи вам, платите за них, а если она соседская, то зачем её убирать? Пользуйтесь энергией бесплатно.

концы заизолировать, коробку заложить гипроком и заштукатурить

Проще всего сразу определить пробником с неонкой фазовый провод, аккуратно откусить его бокорезами с изолированной ручкой так, чтобы не коснуться при этом бокорезами же нулевого провода, можно подложить в сомнительное место кусок толстого сухого картона (электрокартона) и тут же напялить на провод кусочек полихлорвиниловой трубки, лучше то же самое проделать с нулевым проводом. Далее замотать провод изолентой и заниматься дальнейшим демонтажом.

можно и не выключая. . что надо- острогубцы с ручками в изоляции, отвёртка-индикатор, бокорезы с ручками в изоляции, изолента . снимаете лицевую панель, аккуратно, не отключая проводов вынимаете розетку из коробки, отвёрткой индикатором выясняете где у вас в розетке фаза ( светодиодв отвёртке светится при прикосновении к данному проводу).. этот провод вынимаете аккуратно и обкусываете зачищенную часть, изолируем. вынимаете второй провод и так же. обмотать хорошо изолентой и в коробку.

Как убрать розетку и замаскировать отверстие в стене?

Первым шагом при демонтаже электрических розеток считается обесточивание объекта. То есть, перед тем как убрать розетку, следует предпринять ряд действий, исключающих подачу напряжения к месту выполнения работ. Для этого автоматические выключатели должны быть переведены в положение «off», а распределительный щиток заперт на ключ.

На следующем этапе следует раскрыть распределительную коробку, отвечающую за подачу напряжения к данному помещению (обычно монтируется у потолочной плоскости над выключателем) и определить кабель, питающий демонтируемую розетку. Причем указанная процедура может выполняться визуальным методом или с использованием прозвонки.

Иногда, очень важно знать, как проверить заземление в розетке, чтобы удостовериться в правильности подключения демонтируемого элемента. Делается это при помощи мультиметра путем измерения сопротивления между заземляющей жилой и контактом РЕ на электроприборе.

Дальнейшая процедура удаления розетки предполагает снятие защитной крышки, отсоединение токопроводящих проводников от клемм устройства, извлечение прибора из установочной коробки. В идеале, убирая старую розетку, желательно удалить и питающий кабель, соединяющий устройство с общей электросетью помещения (выводы находятся в распредкоробке), для чего может понадобиться набор строительных инструментов и плоскогубцы, а также знания, как проверить розетку мультиметром.

Полученные в результате работ углубления в стеновой плоскости следует заполнить строительным раствором (цементным, гипсовым) и произвести финальную отделку поверхностей. Если же на место демонтируемого устройства требуется установить блок электрических приборов, можно воспользоваться технологией, как подключить три розетки. Для чего следует подготовить специальный установочный блок.

Такая технология более востребована в сооружении, какое используется для приготовления и приема пищи, ввиду чего следует учитывать, как разместить розетки на кухне таким образом, чтобы при повторном проведении ремонтно-восстановительных работ не возникало необходимости убирать или переносить розетку на новое место.

Полезные советы

При проведении электромонтажных работ следует уделять особое внимание таким нюансам:

1. Все действия с проводкой выполняют только при обесточенной линии. Поскольку необходимо применение электрических инструментов, для них лучше предусмотреть временный ввод с отдельным автоматом. Чтобы удостовериться в отсутствии тока, рекомендуется проверить проводку пробником.
2. Прежде чем переносить розетку в другое место, следует установить местонахождение старых линий, чтобы не повредить провода при штроблении каналов.
3. В панельных зданиях не разрешается штробление несущих конструкций. В реальности это правило часто нарушается. Если такие работы все же производятся, очень важно не допустить повреждения арматуры в плитах. От штробления лучше вообще отказаться и отдать предпочтение укладке проводов под стяжку, штукатурку или гипсокартонные листы.
4. Когда провода заводят в распредкоробку, нужно учитывать монтажный запас, составляющий 10-15 сантиметров. Если проигнорировать данный вопрос, в будущем (при необходимости изменений в проводке) понадобится наращивать даже качественный провод, а это опять вынудит потрошить стену.
5. Нельзя создавать прямые контакты между медными и алюминиевыми проводами.

Если придерживаться указанных несложных правил, перенести розетку вполне возможно своими руками. Важно не забывать о мерах безопасности и постараться выполнить работу как можно качественнее, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность жильцов.

Как правильно демонтировать розетку?

Как делают демонтаж ненужной розетки?

Отключить электричество на главном щите.

Разобрать розетку, отсоединить провода, отрезать оголённые концы.

Вынуть из стены стакан в котором стояла розетка.

Развести провода в стороны друг от друга и тщательно заизолировать хорошей пластиковой изолентой.

Так чтоб влага не могла попасть на оголённый контакт.

Убедится, что в родной изоляции провода нет повреждений, если есть, то тоже замотать.

Уложить провода в оставшееся углубление, концами вверх чтоб влага не смогла протечь к концу провода если вдруг он плохо изолирован.

Можно ещё сверху накрыть кусочком полиэтилена.

Сделать не сильно жидкую смесь алебастра или чего либо другого, и залепить всё это сверху.

Далее оштукатурить обычным методом.

Электричество можно подать сразу после того как провода будут изолированы и уложены, но лучше после того как отверстие будет заделано смесью.

Это на случай, если вдруг где-то пропустили надрыв изоляции.

Руководство по самостоятельному ремонту розетки

Сначала вам нужно снять лицевую панель розетки. Для этого открутите при помощи отвертки крепежный винт. Если главной причиной ремонта являлась замена поврежденного корпуса розетки, достаточно будет попросту выбросить старую лицевую панель и установить на ее место новую.

Однако такими манипуляциями ремонт ограничивается крайне редко. Поэтому после снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки. Для этого открутите зажимной болт и проверьте качество всех доступных и видимых соединений.

После снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки

В случае если причина неисправности кроется в плохом контакте, вам нужно внимательно осмотреть провод и оценить масштабы проблемы. Разболтавшиеся элементы ремонтируются путем обычного укрепления при помощи обыкновенной плоской отвертки.

При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками, осторожно зачистите при помощи напильника и подключите обратно к клемме. Провод настоятельно рекомендуется заизолировать.

При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками

Удалите любые загрязнения защитного механизма. В случае если причиной неисправности является поломка зажимного болта, устраните его и установите новый крепеж. К поломке розетки запросто может привести порча клеммы. При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки.

При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки

После устранения поломок вам останется лишь собрать розетку, выполнив все действия в обратном порядке. То есть вы должны будете вернуть на место клеммы и зафиксировать лицевую панель при помощи крепежного винта. Далее вам нужно будет включить рубильник и убедиться в том, что все неисправности устранены.

Лучше делать это при помощи какой-нибудь маломощной техники. Включите ее в розетку и последите некоторое время за ситуацией. Если техника работает, а розетка не издает никаких нехарактерных звуков, запахов и искр, то вы прекрасно справились с работой, можете себя поздравить!

Розетка

Способы переноса

Существует два способа, с помощью которых переносят электрические розетки, не нарушая отделочный материал стен:

1. За счет создания шлейфа. Метод подразумевает реализацию перемычки от старой электрической точки к новому участку подключения.
2. Путем удлинения провода. Предполагается продление линии в штробе.

Если новый участок дальше предыдущего, лучше выполнить полноценную замену всей линии. Для этого нужно проложить отдельный кабель недалеко от находящейся неподалеку распредкоробки. Однако прокладывание нового провода сопряжено с полномасштабным ремонтным вмешательством.

Шлейфовый вариант не самый надежный, если речь идет о монтаже трех и более силовых точек. Если будет поврежден хотя бы один участок или гнездо, из строя выйдет вся цепь, поскольку она организована последовательно. Кроме того, по условиям Правил устройства электроустановок нельзя использовать шлейфовую схему для организации электропитания крупных бытовых приборов (микроволновые печи, электрические плиты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.п.).

Следует учитывать и то обстоятельство, что объединение пары розеток одним шлейфом означает последовательный переход нагрузки от одного прибора к другому. В результате при подключении к соединенным перемычками розеткам нескольких устройств может оказаться недостаточно напряжения для их функционирования.

Обратите внимание! Браться за любые электромонтажные работы стоит обладая хотя бы базовыми знаниями в этом вопросе. Способ, который сработал в одном помещении, далеко не всегда окажется действенным в другой комнате. Без надежных знаний определиться в причинах происходящего будет нелегко.

Ниже мы расскажем о способах переноса розетки более подробно.

Технические требования к перемещению розеток

Переустановка розеток не относится к сложным работам. Однако любое вмешательство в электрическую систему должно отвечать ряду требований, касающихся прежде всего безопасности:

1. Подключение розетки осуществляют только с использованием силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров.
2. По условиям НБП и ГОСТ прокладывать кабель разрешается лишь по вертикали или горизонтали. Не допускаются перпендикулярные, диагональные линии, пересечение проводов. Если кабель прокладывают горизонтально, необходимо отступить 200 миллиметров от потолка и 100 миллиметров от карнизов и балок. Вертикальные линии должны находиться на расстоянии 100 миллиметров от дверей и окон, а также углов комнат.
3. Розетки устанавливают на высоте 50-80 сантиметров от пола. Нельзя располагать устройства ближе чем в 50 сантиметрах от батарей, стальных труб и газовых плит.
4. Соединения и ответвления проводов пропускают через специальные коробки или корпуса монтажных устройств.

Прежде чем передвигать розетки в другое место, нужно разобраться в устройстве распределительной коробки, от которой питается старая электрическая точка. Определяющим фактором является и металл, из которого произведены жилы старых кабелей.

Чтобы установка прошла легче, рекомендуется заранее составить схему. Планирование дает возможность предусмотреть наиболее подходящий способ монтажа розетки. По схеме есть возможность установить участок, где отсутствует скрытая электропроводка. В конечном счете именно наличие схемы обеспечивает минимизацию затрат финансовых и трудовых ресурсов.

Характеристиках и маркировках

Одна из характеристик готовой розетки с расположенными внутри электрическими элементами — влагозащита корпуса или оболочки. По стандартам международного уровня — IEC 60529 (ГОСТ 14254-96, DIN 40050). В том числе промышленное оборудование и электроприборы домашнего назначения должны быть защищены в определенной степени.

По стандартам разработан код из четырех символов IPXY, в котором:

• IP — указывает на защитный уровень устройства;
• первый числовой показатель (X) — определяет уровень защищенности от проникновения различных мелких частиц и пыли;
• второй числовой показатель (Y) — означает защищенность от возможного попадания воды и капель.

Для первого числового показателя разработан числовой диапазон от 0 и до 6, где 0 — влагозащиты нет, а 6 — обеспечена влагозащита от проникновения пыли и различных микрочастиц. Второй показатель имеет 9 цифр. Важные находятся в диапазоне от 3 до 6, где 3 — влагозащита от конденсата, капель и брызг, а 6 — от сильных водяных струй.

К примеру, IP20 защитит от частиц диаметром свыше 12,5 мм, но от воды не убережет, а вот IP54 защитит от всесторонних брызг, а от пыли частично. Маркировка IP66 означает, что розетка пылевлагозащищенная и предупреждает попадание пыли, сильных потоков воды.

К маркировке добавляют еще один символ в виде буквы, указывающий на защищенность от доступа к опасным частям розетки и ее деталям, но к защищенным от влаги устройств его не применяют.

Чаще всего для размещения в помещениях рекомендуют приобретать устройства с маркировкой IP44, а для внешнего использования — IP55 или IP65. Такие устройства способны обеспечить максимальный уровень влагозащиты от проникновения воды. Дальнейшая маркировка (IP67 и IP68) указывает, что розетку можно даже погружать в воду.

Чем заделать дыру в стене от старой розетки

Шумоизоляция розетки с применением раствора

Плотность строительного раствора близка бетону. Можно взять пригоршню готовой смеси, развести в воде и в несколько приёмов создать надёжную цементную перемычку между коробками. Но сначала в глубину отверстия нужно установить какую либо тонкую жёсткую подкладку из картона или пластика, иначе вода спровоцирует замыкание в сети соседей.

Решение дешёвое и эффективное, но долгосрочное. Даже алебастровому раствору необходимо несколько часов на застывание.

Гофрокартон – материал, который всегда есть под рукой в виде упаковочных ящиков. Толщина трёхслойного гофрокартона 1,1 – 3,4 мм, пятислойного – 5,5 – 7,0 мм. Гофрокартон достаточно пожаробезопасен: температура его горения 258°C. Это самое лёгкое и бесплатное решение проблемы.

В качестве раствора для шумоизоляции розетки можно использовать цементную или гипсовую смесь, а также смесь алебастра и воды.

1. Циркульным ножом или ножницами вырежьте 3-4 кружка диаметром на 1 мм меньше отверстия в стене. Общая толщина картонных/пластиковых прокладок должна быть как минимум на 5 мм меньше зазора между розетками.
2. Вставьте круги в глубину розеточной ниши. Можно зафиксировать их по краю силиконовым высокотемпературным (до 300°C) герметиком.
3. Приготовьте раствор в объеме примерно 1/2 стакана, замажьте шайбу и стенки отверстия.
4. Проденьте концы провода в монтажный стакан.
5. Стакан поместите в отверстие.
6. После высыхания раствора вставьте и зажмите концы проводов в клеммах розетки.
7. Подогните провода, чтобы колодка ровно разместилась в коробке.
8. Закрепите розетку в подрозетнике винтами, отрегулируйте по уровню.
9. Установите накладную панель.

Не пропустите: Технология покраски потолков